ВСЕ НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, пошив, реконструкция.
Предлагаю вашему вниманию один из парижских журналов датированный хозяином коллекции, в которую он входит, - 1818 годом. Где на гравюрах французского книги-журнала показаны не только виды вышивок, но и сами модели, для которых они предложенные автором, что увеличивает интерес в наши дни самого просмотра этого фолианта. Хорошей сохранности этого издания до наших дней послужил переплет журнала в книгу...
Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря, только с северной и лишь отчасти с восточной стороны связанный с материком. С северо-запада от полуострова лежит Триестский залив, с востока — залив Кварнер.
После
Второй мировой войны полуостров отошёл
к Югославии....
Репрессии коммунистического режима и
этнические чистки в отношении итальянцев вынудили большую часть
итальянского населения полуострова
эмигрировать в Италию. К 1956 году, когда
исход итальянцев закончился, на
полуострове осталась почти половина
от прежнего его населения.
В составе
Югославии полуостров был поделён
административной границей между
Хорватией и Словенией, весьма приблизительно
проходящей по линии этноязыкового
размежевания между народами. После
распада Югославии в 1991 году условная
административная граница стала
государственной, что привело к тому,
что полуостров впервые в своей истории
оказался поделён между двумя странами.
В период 1805—1813 годов ( период нас интересующий) полуостров контролировали наполеоновские войска . После австрийского поражения Наполеона во время войны Третьей коалиции, Истрия стала частью наполеоновского Королевства Италии (1806-1810) после Мира Прессбурга, а затем часть из иллирийских провинций в Французской империи (1810-1813) после Парижского мирного договора. /векипедия/
Так писал в Предисловии к своей книге её автор -один из портных конца XIX века - П.О.Рейн.
"Костюм - это машина, в котором мы обитаем, плотно прилегающая, но удобная броня, которую постоянно улучшают и модернизируют, чтобы она в буквальном смысле подходила для современной повседневной жизни. Костюм - до сих пор основная деталь гардероба любого следящего за модой мужчины, с недавних пор снова ставшая исключительно популярной, сохранив таким образом древнюю традицию портняжного искусства - высокую моду для сильного пола, - искусства, уходящего корнями в XIV век." - пишет в своей книге "100 лет моды для мужчин"(2013) Келли Блекмен.
Мужской костюм, если задуматься, является самым удачным и неустаревающим предметом одежды из когда-либо созданных. Причем все внимание при моделировании костюма и до сей поры уделяется деталям - сколько пуговиц пришить на пиджак, какой ширины делать лацканы, будут ли отвороты на брюках и какой ширины, - а вовсе не созданию яркого зрительного образа.
Благодаря этому костюм можно постоянно приспосабливать к требованиям времени, он и сейчас остается популярным предметом мужской (и женской уже) одежды. И именно в изготовлении мужского костюма до сих пор применяются основы технологии, заложенные с XIX века.
Начало XIX века по начало века ХХ-го называют "веком мундиров". Причем в слово "мундир" вкладывается смысл ,что это весь комплект униформы: от жилета до верхней одежды - шинели ( или форменное пальто, как его тогда называли). И это уже после 1930- годов мундир стал означать - верхний сюртук или френч. Форменную одежду носили студенты, гражданские чиновники (для них форма называлась - статское платье), военные и все "служивые люди".
Именно поэтому практически во всех книгах по построению мужского костюма до середины ХХ века присутствовал крой на мужскую униформу. И, как следствие крой на этот вид костюма был востребован. Как и сейчас методик построения кроя было столько же, сколько авторов её, хотя общий вид основ несведущему человеку покажется одинаковым. Разница лишь в методе самого подхода к конструированию изделия.
Представляю вам, уважаемые посетители сайта, еще одну книгу кроя, но уже с узкой направленностью: только для построения военного платья. И, как уже не раз мною было озвучено: ищите себе "свою" методу.
А я, в свою очередь, благодарю в который раз нашу Ленинку - РГБ за выложенный в свободный доступ новый материал по изготовлению одежды прошлых веков.
"Заготовка всех предметов одеяния все времена вплоть до половины минувшего века носила ремесленный характер, и платья приготовлялись портными или портнихами в каждом отдельном случае по особым заказам. От исполнителя требовалось много искусства, чтобы удовлетворить субъективным требованиям заказчика; он должен был кроить, шить и знать все детали работы, которую в большинстве случаев приходилось выполнять одному. При отсутствии разделения труда приготовление платья не легко доставалось портному и в то же время дорого обходилось заказчику....
...Эпоха великих изобретений, произведшая громадный переворот во всем мировом хозяйстве, не могла не повлиять и на рассматриваемую здесь область человеческого труда. Вслед за изобретением прядильных и ткацких станков , была изготовлена и швейная машинка... Машинка не требовала большого усилия и была доступна не только женским, но и детским силам. Привлечение к портняжному делу такого сотрудника как швейная машина произвело глубокое изменение в организации данной области труда. Субъективные качества ремесленника в значительной мере потеряли свое назначение, так как машиной мог пользоваться всякий, даже вовсе не умеющий шить руками...
Мужская одежда консервативна в своей по своей сути, особенно это касается моды с 1880 годов. С тех пор менялась расцветка в костюме, немного длина, и ткани. А вот основа кроя оставалась неизменной. Модными в мужской одежде считались мелкие детали костюма: часы, трости, а в начале ХХ века был в моде даже сам узел галстука...
К 1890-1900 годам наука и прогресс шли вперед уже полным шагом и массовый пошив уже готовой одежды практически вытеснил индивидуальный пошив мужского костюма. Однако состоятельные люди остались преданными хорошему виду и показу своего внешнего вида, подчеркивая свою состоятельность.
Модный силуэт и крой были европейскими по всему миру. И у многих авторов-портных можно сейчас увидеть одни и те же чертежи. Разница лишь в подаче материала. Кто-то пишет пояснения подробно, кто-то кратко. Именно поэтому советую начинающим шить людям и портным, которые пожелали изучить старинную методику кроя, найти именно своего автора.
Одними из популярных артефактов для изучения исторического костюма являются до конца XIX столетия - живопись, а с середины XIX уже и фотография. Именно по ним историки изучают одежду прошлого. Относится это и к детскому костюму.
*****
Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, т.е. «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека. Культурный артефакт — любой искусственно созданный объект, имеющий как определенные физические характеристики, так и знаковое, символическое содержание.
****
На страницах сайта уже много написано об истории детского костюма до начала ХХ века, однако, перефразирую пословицу, могу сказать, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочесть.
Подводя итог моего расследования, могу уже смело ответить на вопросы: Почему так испугались проверяющего чиновники уездного города в комедии Гоголя "Ревизор"; какие мундиры носили чиновники в 1836 году и др.
Пьеса "Ревизор" Н.В.Гоголя была написана в конце 1835-начале 1836 года. И сначала это был, в основном, водевиль. Прошло время и уже в 1842-43 годах Гоголь переписывает комедию, дав ей именно сатирическо-сарказное направление. чего цензура российской империи принять не может, но и совсем отказать автору в постановке - тоже, не может. По этому идет на хитрость, отговариваясь, что , мол, ничего уже переделывать нельзя, показ разрешен только в первоначальной версии.
Комедия, не смотря ни на что, актуально до сих пор. Но, уже к концу XIX - началу ХХ вв "Ревизор" преподносится как что-то прошлое и далекое. В результате на рисунках для театральных постановок стали вкрадываться неточности, например в том же цвете гражданских мундиров или в их цвете приборного сукна. Именно поэтому мною и было опубликовано в помощь "Положение о гражданских мундирах" (1834), что поможет уточнить и этот вопрос.
Пояснения к книге можно прочесть тут:
*****
Продолжая разбор темы о мундирах чиновников (гражданских мундиров, как их называли в XIX веке) для постановки комедии "Ревизор" Гоголя Н.В.(1836), хочу выложить всю книгу "Положение о гражданских мундирах" за 1834 год, утвержденное Николаем 1.
Основным нововведением Николаем 1 было то, что для чиновников делалось отличие в мундирах от военного костюма того времени. Постоянные читатели наверняка уже заметили, что на сайте есть уже тема Форменная одежда чиновников 19-начала 20 вв., однако в ней мною раскрыты общие понятия и направления в этой области костюма.
Квартальный надзиратель был статный молодой человек, прекрасной наружности. Он имел черные волосы, орлиный нос, большие темно-голубые глаза с густыми бровями и длинными ресницами, и нежные, полные уста. Ему было не более двадцати пяти лет отроду. Мундир был на нем новый с красивым широким шитьем. Высокая шляпа надета была молодецки и придавала ему воинственный вид...Ни одно женское личико не показывалось в окнах...
Поклонники Бахуса (любители выпить - мое прим.), выметавшие улицу, находились в самом отчаянном положении. В доме, на который так пристально смотрел Квартальный Надзиратель, был винный погреб, а напротив, несколько наискосок, питейный дом (кабак - мое прим.)... квартальный Надзиратель, погруженный в думу, беспристрастно поглядывал на окна, не замечал, что работники очутились у него за спиною...Вдруг раздался стук по мостовой. Подъехали дрожки (открытый экипаж на рессорах- мое прим.), запряженные парою вятских бегунов, и остановились. На дрожках сидел Частный Пристав, человек лет сорока, с широким лицом, толстый, здоровый, румяный. Он поправил шинель, распахнулся, и несколько крестиков (награды - мое прим.) мелькнуло на груди его. Городовой унтер-офицер подбежал к нему и, приложив руку к козырьку своей фуражки, произнес громко:"Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие!" ...Но квартальный надзиратель никого не замечал и продолжал глядеть на окна...
А на днях я получила письмо с просьбой разобраться поконкретнее во что могли быть одеты мужчины - герои комедии Гоголя "Ревизор". И хотя на страницах сайта мною не раз было об этом написано, думаю, что уточнение никому не помешает, особенно это касается мундиров гражданских чиновников.
Впервые в реконструкции военно-исторического движения кепи как экземпляр увлечения среди самих реконструкторов появился где-то в 1996 году. Затем мне в руки попал на реставрацию и сам подлинник. Естественно, мною с него был снят крой и разработана технология изготовления кепи, о чем подробно все записала в своей рабочей тетради.
Кстати, сама модель кепи в конце 90-х была очень популярна и в обычном ношении по городу. Так что моделей и штук мною было сшито...ну очень много, тем более, что она была мною разработана точно и сидела отлично, да и мужчинам нравилась. Единственно что менялось - это вид кепи, который зависел от заказчика, хотя.. не чуть не был отступлением от подлинников, если считать сам головной убор как вид на гражданскую войну в Америке 1861-1865 гг.(Севера и Юга)
Чарльз Ворт умер в 1895 году, но успел передать дело сыновьям - Жанну Филиппу (1856-1926) и Гастону (1853-1924), переложив все обязанности управления Домом моды на своих сыновей. Именно под их влиянием во Франции начала ХХ века развился стиль модерн. Однако сам Дом моды "Ворт" был продан одной из английских фирм после Второй мировой войны...
На странице выкладываю один из выпусков журнала Мод "ВОРТ" 1905 г., выходящего в России, в каждом из которых было показано более 500 моделей дамских и детских платьев, дамского белья и вещей. Вместе с тем выборочно цитирую текст из этого журнала-альбома мод, который наглядно выражает модные тенденции в костюме дам и детей конца XIX-начала ХХ столетий.
На картине на первом плане изображена дама на лестнице загородного дома, около её ног стоит собака, смотря на хозяйку и чего-то ожидая. На заднем плане спиной к зрителям стоит мужчина с двумя лошадьми в широкой подпоясанной блузе и заправленных в сапоги брюках. Подобную блузу предпочитали носить «свободные художники» в конце XIX-начале XX вв. Кстати, некоторые исследователи живописи считают, что это Бодаревский изобразил именно себя, что так же доказывает его профиль с модной в те годы бородкой а-ля Николай II -ой.
Это полотно со своим изображением интересно тем, что показывает вид юбки от костюма амазонка того периода. Практически до 1880-го года в России еще в моде был крой юбки к женскому костюму для верховой езды просто широкой, но уже в европейских странах кроили специальный: с выпуклостью на колено.
В 1870-х годах юбка для такого кроя была еще по виду прежней: широкая и очень длинная. Но уже к началу 1880-х годов юбка становится не намного длинной ( где-то на до 5 см ниже каблука), и более узкой. Это служила подспорьем как и для экономии самих тканей, таки удобством в дальнейшем удобнее пользоваться дамам самим шлейфом юбки.
На этот раз предлагаю разбор простого , и одновременно изящно сшитого черного платья 1894-1896 гг - эпохи модерн .
"...Только что художник успел сесть, как вошла графиня. Походка её была так легка, что он и не слыхал, как она прошла через соседнюю комнату. Он удивился, увидев её. Она дружески протянула ему руку. - Значит, это правда, что вы хотите написать мой портрет? - сказала она. - Буду счастлив - ответил художник. Черное узкое платье делало её очень тонкой и придавало ей совсем молодой вид, молодой и вместе с тем важный, чему противоречила улыбающееся личико, освещенное белокурыми волосами..." - из книги "Избранное" Ги де Мопассана, 1894 год.
Одежда девочек мало изменялась в пользу именно детского направления до начала ХХ века. Их надевали как маленьких барышень с 5-ти лет по моде взрослых дам, заставляя носить и лифы с утяжкой и кринолинчики и даже корсеты с турнюрами с одним отличием: сами платьица были короче, чем у взрослых. Фартуки из белого муслина, клетчатой или полосатой материи, черного шелка или сатина были неотъемлемой частью наряда девочки в течении всего 19 века, хотя и их так же носили и мальчики.
Длинные волосы, зачесанные гладко назад под обод или повязку, были типичной прической, иногда им заплетали косы, а еще реже - коротко стригли. Изобилие отделки на женских платьях коснулось и одежды девочек. Девочки носили хлопчатобумажные или шерстяные чулки. Ботинки с резиновыми вставками, на пуговицах были основной обувью для детей до 1880-х годов, когда в моду вошли туфли на пуговичках или шнурках...
"Эйлин, в костюме из синего шелка с бархатной пелериной такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид..." - "Финансист" , Теодор Драйзер.
---
Ярко синий цвет в одежде - один из моих любимых. Правда сейчас с ним нужно осторожно обращаться, т.к. означает это серьезность, надежность, мудрость, рассудительность и вызывает доверие. Это цвет дипломатов. По-этому нужно знать когда надеть костюм подобного цвета...
Однако так было не всегда. В прошлые века это просто был один из модных цветовых оттенков в дамском костюме.
Синий цвет в платье модницы использовали в начале XIX века, затем синий цвет стал ассоциироваться с траурным, и его немного отодвинули в сторону. Но во второй половине века модные тенденции этого цвета опять стали употребляться при пошиве женского костюма в платьях разного назначения. Самого пика этот цвет достиг именно с 1870 по 1890-ые годы.
На этой странице предлагаю не только рассмотреть одно из красивейших платьев конца 19 века, но и немного покопаться в истории, узнать в дополнении к показу что-то и про его хозяйку. Однако, все по порядку...
На просторах соц.сетей моя персона увидела красивое платье и рядом фото его хозяйки в нем (фото в начале статьи). И оно увлекло меня уйти в "исторические раскопки".
Оказалось, что это платье и фотография — два фолианта из коллекции мисс Клары Герберт, которая была спутницей королевы Мадагаскара - Ранавалоны III и принцессы Рамасиндразаны в 1897-1924 гг.
На фото сама принцесса Рамасиндразана в этом платье.
Мадагаскар – четвёртый по величине остров мира. Он расположен в Индийском океане, у восточных берегов Африки, и отделён от неё Мозамбикским проливом. Название Мадагаскару дал Марко Поло. В своих записях он упомянул удивительный остров Madeigascar. Кстати, сегодня многие исследователи полагают, что, на самом деле, речь шла о сомалийской столице Могадишо, где расположен крупный порт.
К Рождеству 2021 года Ленинка (РГБиблиотека) разослала своим она-лайн читателям (в число которых входит и моя персона) открытки 1914-1915 гг. под названием:
Мною все скачено и разложено по тематикам. В этом блоге хочу показать еще одну часть коллекции этой коллекции, на которых хорошо видно что было модно носить в тот период взрослым.
Подборка эта интересна тем, что на картинках явно видно все разнообразие модных трендов одежды того периода. Да-да! именно разнообразие! Потому что еще были отголоски модерна, но уже новые веяния занимали умы модниц, основываясь на разработках , например, того же знаменитого Ворда, да к тому же эмансипация, война меняла облик женщин необычайно практично с точки зрения той же викторианской эпохи.
Именно в 1915 году смешались сразу три, а то и четыре стилевых решения в дамском костюме...
Официальным началом Отечественной войны считается 24 июня 1812-го, когда французские войска пересекли границу Российской империи. Это произошло на реке Неман. Интересно, что первое воззвание к армии, то есть фактическое объявление войны, было сделано Наполеоном не когда-нибудь, а 22 июня (по новому стилю). Как видите, дата совпадает с началом другой страшной войны – Великой Отечественной. И в обоих случаях армии Наполеона и Гитлера были общеевропейскими. Наполеон был уверен в своем блицкриге. Французскому послу в Варшаве он сказал, что рассчитывает все закончить за пару сражений...
Что ему удалось, а что нет, мы знаем по истории: войска французов были разбиты и с позором бежали с русской земли...
"Подите сюда, детки! Довольно бегать и прыгать! Слушайте: я расскажу вам, как я была маленькая. Не удивляйтесь - я правду говорю: и я, ваша старенькая бабушка, когда-то была маленькая, как вы, так же любила бегать, играть и слушать сказки, только это было очень давно.
В то время многое было не так, как теперь. Дети и взрослые даже одевались иначе: у девочек были длинные платья до самых ног и очень коротенькая талия, а мальчики носили короткие, обтянутые курточки с отложными воротниками..."
- "Когда бабушка была маленькая", Николаевой М.Н, 1908 г.
-------
"...Когда-то в детстве, в какой-то праздник, меня нарядили в новый бархатный костюмчик, умыли, и гладко причесали. У меня тогда было такое чувство, бед-то весь я новый, другой, будто всего меня заменили чистым, хорошим и новым Петей..."
- "Воинская страда", Окунев Я.М.(1882-1932), 1915 г.
-----
В названии темы указано в первую очередь, что одежда показана больше для мальчиков. Дело в том, что уже не раз посетители сайта обижались на то, что именно мальчиковую одежду мало показываю.
В этой выборке из модных журналов мною будет сделан акцент именно на мальчиковых костюмах, крой на которые можете увидеть на других страницах сайта.
Годы в названии статьи поставила, потому что именно мальчиковые модели практически не меняются по своему виду. С годами менялись только небольшая отделка на одежде и сами ткани. Именно по этому будет показаны выборки из журналов 1882-1889 гг, по которым можно увидеть, что модели оставались у детей в основе своей одного вида.
Взрослые журналы мод вели еще рубрику о детской одежде. А т.к. дамский костюм чаще всего изменялся, то, соответственно, именно модели на девочек печатались в более множественном числе.
Мужская мода в конце XIX -начале ХХ веков в столице начиналась не с гражданской одежды, а с форменной- это факт неоспоримый...
Одна из целей индустрии моды в одежде - способствовать эстетическому самовыражению, и в этом случае национальный костюм играет существенную роль.
При Петре I политика царствования ( и самого Петра в первую очередь) была - отказ от русских культурных традиций, начать воспринимать себя европейцами и подражать своим европейским соседям.
С начала XIX столетия русское прогрессивное общество все больше горело желанием скинуть себя все "немецкое "(как называли все заграничное со времен Петра I), и вернуть страну опять на чисто русский национальный путь. Европейская культура стала уже тяготить российское общество, хотя большая половина его все еще смотрела в сторону Запада с замиранием сердца и придыханием.
К концу XIX века движение ко всему русскому национальному окрепло с такой силой, что и особы императорской семьи, задававшие моду и тон в любой стране, стали потихонечку поворачиваться к культурному наследию России.
Войдя на престол Александр III (1845-1894), (прозванный Миротворцем за то, что во время его престола Россия не вела ни одной войны, отец Николая II - последнего российского монарха), решил показать себя истинно русским человеком, который пытается вернуть свою империю к прошлому времен Московской Руси. Появляясь на публике, русские цари со времен Петра обычно надевали военный мундир. Александр же предпринял реформу обмундирования Русской армии с целью изменить и собственный образ, и образ армии в целом.
А как это делалось, когда не то чтобы интернета, а даже телевизора и радио еще не было у каждого, не говоря уже о мобильном телефоне? В те далекие прошлые века люди пользовались книгами и брошюрами на эту тему.
К началу ХХ века подобные "учебные пособия" на разные темы не писал только лишь ленивый. А т.к. Россия на тот момент своего обучения по этикету не имела (именно русских -по разным причинам, сейчас не об этом...) своих обучающих институтов, то 99% подобных книг было переводом с европейских источников.
Из одного такого источника - книги французской баронессы Стафф "Секрет нравится мужчинам",1903 г. мне хочется выставить для вас отрывок.
1903 год - это время расцвета прекрасной эпохи - модерна, когда женщины были особенно красивы и привлекательны, а мужчины их просто боготворили (конечно же, вес это относится к высшему обществу, т.е. состоятельных людей)...
И снова рубрика: Красота спасет мир.
В этот раз будем рассматривать розовее шелковое платье, датируемое ок. 1830 г. Я бы сказала точнее: 1829-31 гг., которое попытаюсь подробно описать, а конкретный его пошив можно посмотреть в теме:
Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой - 2 части.
В 1825-1830 гг. ампирный силуэт в платьях сменился естественными линиями. В связи с этим короткий лиф верха, в который постепенно возвращался корсет, стал возвращаться на обычную линию талии. Чуть позднее в моду вошла более узкая талия с уже удлиненным корсетом. Как и в эпоху ампир, платье периода романтизма зачастую были одним целым с верхом и юбкой, но кроились отдельно, а потом сшивались между собой (лиф с низом).
Застежки у платьев делались на спинке платья. Из тканей популярностью пользовались органза, шелк и тартановый плед. Последний идеально подходил для езды в экипаже и повседневных выходов.
Вырез (горловина) у платьев для вечера и на дневных был круглым, V-образным или "бато". С 1830-х годов ширина плеч стала постепенно увеличиваться, чтобы показать разницу в обхвате талии. Воротники дневных платьев иногда украшались оборками либо к вырезу "бато" добавлялись рюши для расширения силуэта на уровне плеч. Такой контраст в ширине плеч и затянутый талии подчеркивали объемные рукава.
Сейчас предлагаю вместе с вами, уважаемые друзья сайта и гости, попытаться окунуться в 1830-ые годы XIX столетия и посмотреть: как жили состоятельные дамы времен Бальзака во Франции - стране, которая начала диктовать модные тенденции в костюме и не выпускала своего первенства в этом вплоть до конца века ХХ-го.
Как жили и что делали, а может даже и сравнить с нашими днями, ведь история человечества с его поступками движется по спирали...
Чтобы настроится на нужный лад, немного напомню про это время, ладушки?
Женщина 1830-х годов - дама эпохи романтизма. В этот период создается новый тип по романам Оноре Бальзака. Талантливый романист описал её в своих произведениях во всем блеске и привлекательности, её красоты, достигшей полного расцвета.
Женщина в это время увлекается литературой, искусством, живописью, с тонким и изысканным вкусом, изящностью и элегантностью. И Париж для всего этого применения создал целую индустрию развлечений и траты денег населения, чтобы не только наживиться на всем, но и отвлечь от новых волнений и революций страну и власть...
Открытки в России начали свое существование в знакомом для нас виде только с 1895 года, будучи с 1872 года в употреблении просто как карточки для открытого письма. А уже в 1904 году в России издан был специальный циркуляр-распоряжение о новом оформлении открытки. На одной стороне было изображение, а на другой, разделенной чертой : адрес и место для короткого письма. С 1909 года название открытки -"открытое письмо" было заменено на "Почтовая карточка".
Открытки выпускались к праздникам, знаменательным датам, коллекциями. Изображение к ним делалось как по фотографиям, так и по частным рисункам, исторической живописи и проч.
На страницах сайта мною уже не раз было показаны МК по изготовлению мужских сорочек как реконструкций, так и стилизаций на XVII-XIX века, мало того даже есть тема с МК ночной рубашки на конец 19-начало 20 вв, причем трех видов по одной основе(!!).
Однако рассказ и показ на эту тем убудет не полным, если наглядно не покажу что значит кустарное производство даже в наши дни. Правда сейчас мы это называем - индивидуальный пошив.😉
В начале давайте сосредоточимся и вспомним несколько вещей:
На предыдущей странице мы уже выяснили: что моду во Франции, во всяком случае до середины XIX века, диктовали короли и придворные, делая со временем на этом еще и ставку на прибыль и свое величие; что именно костюм показывал различие в социальном сословии того времени...
"Мода - зеркало истории", - Людовик XV...
"Мода может существовать и развиваться лишь в определенном виде театрализованных декораций, при наличии искушенных актеров и зрителей", - Валери Стил.
На протяжении столетий французское "искусство жить" и французская мода задавали тон всему европейскому высшему свету. Чувство пропорций, гармонии, соразмерность вкуса и фантазии, скромные цены - вес эти качества специфически французские.
Высокая мода глубоко вошла в самую сущность Франции, к её кровь и плоть. Она отражает любовь французов к народному творчеству, неприязнь к товарам машинного производства, страсть к индивидуальному созиданию, а так же инстинктивную потребность награждать творцов моды дипломами за достижение в искусстве.
"Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательницей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивости моды, постоянной перемене не только покроя одежды, но и всей обстановки. Поэтому, знакомясь с историей французских мод, вы знакомитесь с историей мод всей Европы." - "Дамские моды XIX в.", 1899 г.
В начале ХХ века английская мода для русских модниц стояла вровень с французской. Книги и журналы из Европы переводились на русский язык и перепечатывались русскими изданиями. Один подобный английский каталог выставляю на ваше обозрение.
Однако перед просмотром каталога немного вспомнить
"Невозможно познать конкретное общество, не желая узнать моды, царившей в нем. Костюм изобличает нравы, и ,для примера, наряды гражданок Тальен и Богарне помогают постичь сознание, сформированное Термидором" - Анатоль Франс.
Если в России, где законодательницей мод стала императрица Мария Федоровна Романова лишь в XIX веке, в Англии - была Елизавета I уже в XVI веке. Хотя само понятие "мода" появилось в Англии еще в XIII веке.
В словарях английского языка с 1300 г. существительное "мода" стало употребляться в значении "shape, manner, mode" (форма, поведение, образ действий, обычай) от древнего французского "facon" и от латинского "factionem" в значении "grоup of people acting together" (группа людей с общими интересами или действующие сообща).
В 1884 году в книге "Фельетонный словарь современников - Наши знакомые" ,автор Вл. Михневич, писал о Верещагине в ироничной форме:
"Верещагин В.В. - просто "наш знаменитый", с неслыханной гордыней отвергнувший во время оно академический титул, составил себе не только всероссийскую, но и европейскую славу многочисленными коллекциями своих картин и этюдов Туркестана, Индии и последней русско-турецкой войны. Правда и реализм, доведенные до "последнего слова", составляют неподражаемую силу кисти г. Верещагина, притом, всегда вдохновленной известной идеей, с "направлением".
Художник - публицист и мыслитель, он немного хлопочет о рисунке, о технике - лишь бы они выражали данную идею, а потому, с строгой точки зрения академических классиков, ценится не высоко. Это откровенно высказал, на великий конфуз для себя, в печати, простодушный (ныне покойный) академик Тюрюмов; его единомышленники (а ими полна академия) живы по сие время, но благоразумно молчат, ибо сознают, что против рожна общественного вкуса пройти нельзя.
"...Всякая благоразумная женщина, в отношении гардероба, должна согласоваться с достатком и местом, занимаемым ею в свете. Что необходимо для знатной дамы, то совсем неприлично для женщины среднего класса. даже в богатым женщинам не должно делать много платьев из дорогих материй, потому что не только изменяется фасон платьев, но и сами материи переменяются. Рассудительная женщина не будет гоняться за всеми причудами моды, однако ж должна соображаться с приличиями света, чтобы не быть смешным антиком..." - писали в хозяйственных книгах о женском платье в 1850-ые годы современники тех лет.
-------------------
Хочу на этой странице выложить из своего старого архива чертежи кроя из соц. сетей где то с 1860-70- ых лет до 1895 -ых годов.
Есть портные, или любители, которым достаточно просто посмотреть на сам чертеж, чтобы понять как путем моделирования можно создать тот или иной вид одежды. Выкладываю эту информация для них и тех, кто хочет хотя бы увидеть и понять как вес было тогда. во те времена.
Как именно выглядели дамы тех или иных лет, можно будет прочесть дополнительно в моем блоге. И конечно же, ниже, после чертежей и вида кроя дамского туалета, выложу несколько подлинников...
-----------
Китель - часть верхней мужской одежды. Он является частью либо парадной, либо повседневной формы, которую носят в вооруженных силах или правоохранительных органах большей части стран, как очень удобный вид униформы. Он имеет особый покрой и ряд существенных отличий от других видов обмундирования.
Существует несколько версий появления этого слова, однако большинство исследователей сходится во мнении, что пришло оно к нам из немецкого языка. Причем изначально кители являлись частью рабочей одежды, производимой из грубого материала. Носить этот вид одежды предписывалось с фуражной шапкой, которая вскоре стала называться просто фуражкой или пилоткой.
На страницах про немецкую униформу выставляю свои наработки из рабочей "волшебной тетради"(как её называют мои знакомые реконструкторы) ,где в свое время делала записи о технологии пошива тех подлинных изделий, которые или реставрировала, или были мне предоставлены для образцов для восстановления с них точных копий. И опубликовываю на сайте "Лебединая песня реконструткора" разработки с немецкого кителя, брюк и пилоток.
На страницах сайта мы с вами, дорогие читатели, не раз вспоминали о многих вещах, относящихся к одежде, и тем более швейной машинке, той части техники, от которой сейчас уже нам не обойтись в процессе изготовления костюма.
Сейчас предлагаю вспомнить об обычной швейной иголке, вы не против?
Иголки, спицы, булавки...Это те вещи, что необходимы всем: от короля до простого человека. Они просты и недороги по цене, но нужные для нас в обиходе. Эти обыденные предметы быта стали своеобразным символом трудолюбия и рукоделия.
Руки мастериц-вышивальщиц создавали иглой те неповторимые изделия, которые сегодня мы причисляем к произведениям русского прикладного искусства и не устаем ими восхищаться. А сколько художников вдохновил образ труженицы швеи! Достаточно вспомнить "Крестьянскую девушку за вышиванием" А.Г.Венецианова или полотна В.А. Тропинина "За прошивками", "Золотошвейка" , или других художников из-за рубежа. Игла в руках человека стала символом настоящего трудолюбия.
"...А бал был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором. Женщины, украшенные цветами, сверкавшие очами и брильянтами, наклонялись на кавалеров и кружились с ними в упоительном вальсе...
Леонину все это стало противно. На роскошь праздника он взгляда не бросил и ко всем окружавшим он почувствовал неодолимое отвращение.
В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчевый тюрбан увивался около ее головы; темно бархатное платье чудно выказывало удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение..." - В.А. Соллогуб "Сочинения графа Соллогуба", 1855 г.
название происходит из персидского языка и означает материал из вуали, который персы повязывали голову, затем тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу от впервые проник в период крестовых походов. В период франко-бургундской моды (14-15 вв) тюрбан носят придворные дамы и господа. Зендельбиндер - европейский вид тюрбана. Бальцо эпохи Ренессанса (15-16 вв) - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается.
Тюрбаны снова стали в моде во время похода Наполеона в Египет и оставались до начала ХХ века изменяясь по своему виду и назначению. К концу ХХ века чаще всего головной убор наподобие тюрбана в России называют - чалма.
И снова повторюсь: Красота спасет мир!
Мы, женщины - народ эмоциональный. И порой некоторые виды костюма можем назвать "вкусными". Они нам напоминают что-то удивительно приятное, от чего мы получаем удовольствие от одного вида и не только визуально, но и на вкус и даже можно ощутить аромат, например, шоколада, мороженого, взбитых сливок...
Вот так и получилось у меня.
На сайте The Metropolitan Museum наткнулась на платье 1856-1859 годов, отлично сохранившееся. Предполагаю, что бальное из атласного шелка и судя по правилам того времени для дамы, с отделкой из собранной ленты ткани верха и кружевом, а так же искусственными цветами. Платье навеяло мне мягкое мороженое крем-брюле. Несмотря на тяжесть шелка, оно легкое, нежное, воздушное со вкусом топленого молока и ванили...
Первая часть книги:
Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой
Выкладываю вторую часть книги пошива, кроя и отделки дамского платья 1829 года.
Книга будет интересна как реконструкторам исторического костюма 1820-1890-х годов, так и костюмерам, любителям театральных постановок, любителям истории костюма, для пошива стилизованных выступлений по разным тематикам.
От автора: г-жа Бюртель "Введение":
"Экономия, необходимо нужная добродетель для женщины; противный же порок происходит часто от слишком сильного послабления к прихотям туалета. Привычка тратить много денег бывает иногда столь сильна, что делается необходимостью на всю жизнь. Не в одной трате денег должна соблюдаться экономия, она нужна и для обычной попечения (заботы- мое прим.), которое нужно уметь женщине о частях своей одежды.
Попечение это часть воспитания и очень важная. Молодой девушке прилично смортреть самой за гардеробом своим и содержать его в порядке.
Недостаток в порядке извинителен только людям бедного сословия, в котором все члены семейства вынуждены употреблять все время свое для заработка. Ежели же люди, имеющие состояние, бывают неряшливо одеты, то осуждаются за это... Необходимо влияние на молодую девушку, чтобы она заботилась о своей одежде и не пренебрегала старыми нарядами..."
Книга мало того, что доказывает, что основы портняжного ремесла и кройки неизменны под влиянием времени, но и будет полезна тем, кто интересуется пошивом исторически женской одежды городского типа начиная с XVI по XIX века.
Сама книга написана в 1829 г. и тяжеловата для прочтения из-за изменившейся в наше время грамматики и появление в ней архаизмов и историзмов. Однако людям, сведущим в шитье, прочесть её можно. Мне, например...😉 или тем же костюмерам театра и кино...
Некоторые выдержки из текста я "переведу" на наш разговорный портняжный язык, остальное - по вашему желанию. Если что - пишите, постараюсь перевести всю книгу.
Т.к. книга написана в эпоху Пушкина и Гоголя, Байрона и Лермонтова и т.п., то она послужит пояснением к разгадке многих вопросов по шитью и отделке женского платья. Причем эта отделка применялась много столетий до написания книги, так и будет применяться вплоть до наших дней у Мастеров, которые и сейчас применяют ручную работу при изготовлении женского платья.
И конечно же, автор книги - француженка. Вообще до 1880-х годов основные модные тенденции приходили в Россию из Европы и Америки, ну а главенствующей страной в модной индустрии оставалась, с различным успехом, - Франция. Легкая промышленность, увы, в царской России была слабо развита и мало того, забыта всеми царствующими особами и правительством того периода. От того было много бед на этом поприще, но это...другая история и я о ней расскажу чуть позже...
Наполеоновские войны спровоцировали появление в женском платье элементов военного стиля, но к 1820 г. влияние романтизма, уже заметное в литературе и архитектуре в XVIII в., проявились в женском костюме.
А с 1820 по 1830 года произошел постепенный переход ампира сначала в бидермейер (ответвление романтизма 1815-1848 гг), а затем и в полное погружение романтики.
После 1820 х годов корсеты или шнуровки стал и важной деталью туалета XIX в., повсеместно на Западе, несмотря на протесты французских и английских модных журналов, и вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии.
Новые корсеты, сшитые обычно из х/б ткани саржевого переплетения, подчеркивали округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подобранных клиньев.
В 1830-х французы запатентовали тканный корсет, сделанный на станке, имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярным и продержался до конца всего века.
Фотография в XIX веке была изобретена только в 1840 годах, да и то цветное фото стали практиковать только в конце этого столетия, но пленка для него была слишком дорогая. Именно по -этому + исполнение в живописи было больше в классическом жанре интересно изучать полотна живописцев именно до середины ХХ века.
Рассматривать как выглядел костюм той или иной прошлой эпохи особенно интересно на картинах по жанровым сценам, где запечатлено все движение как тканей, так и людей прошлого.
Одно дело смотреть на подлинники на манекенах в музеях и коллекциях и вешалках, другое - видеть и знать КАК жили люди того периода, чем занимались, как одевались. Это очень может помочь для начинающему реконструктору исторического костюма и театралу поймать дух той эпохи.
На странице речь и показ пойдет о голландском художнике, чья кисть оставила для нас яркие полотна жизни прошлых эпох...
Фредерик Хендрик Кеммерер (23 октября 1839 г., Гаага - 4 апреля 1902 г., Париж) — голландский художник: пейзажист и жанрист.
Первоначально писал свои картины в романтическом и академическом стилях, позже стал импрессионистом. Начал свое художественное обучение в Королевской Академии художеств у Саломона Вервеера, который преподавал в романтических традициях. Его ранние работы были, в основном, пейзажами в стиле Гаагской школы. Его первая персональная выставка состоялась в 1861 году в Роттердаме.
Рядись, во что позволит кошелек.
Но не франти - богато, но без вычур.
Во Франции ж на этот счет средь знати
Особенно хороший глаз...
Шекспир- "Гамлет"
В период позднего Средневековья (Возрождение) европейского и американского общество укоренилось понятие: мода. Это коснулось, в первую очередь, костюма. В ту эпоху существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей.
В тот или иной период модный костюм главенствовал под эгидой той страны, которая брала в верх на политической арене. Англия вышла из столетней войны экономически менее пострадавшей, чем Франция, но с более ослабленной королевской властью. И вторая половина XV столетия стала для этой страны периодом сложной борьбы за объединение государства.
Однако в это же время там интенсивно развивается промышленность, которая способствовала росту экономики страны, что , в свою очередь, создает контрасты в области прав, материального состояния и положения населения.
"...Провел всю свою жизнь, кроме детства и раннего отрочества на государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года и скончался - 13-го января 1863 года.
В "Некрологе" и других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта: во-первых, что он отмечал все свои печатные прозаические статьи 11-м числом апреля, или иного месяца; и во -вторых, что он писал свое имя: Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны...
В 1820 г. он поступил на военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. В это время ему и привиделся странный сон, после которого, " В то же утро, - как он сам любил рассказывать,- едва проснувшись, я решил оставить полк, и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов в Пробирную Палатку ( палатка для испытания и клеймления золота и серебра в 19 в - мое прим.), где и останусь навсегда!"- Действительно, вступив в Пробирную Палатку в 1823 г., он оставался в ней до смерти, когда внезапный нервный удар пронзил его прямо на службе - в директорском кабинете Пробирной палатки...
...Козьма Прутков пробыл на государственной службе более сорока лет, на литературном поприще действовал гласно пять лет (в 1853-54 и 1860-х годах).
