Кепи в форме Российской армии и др. стран. История. Подлинники. Крой, сборка.

 Подготавливая материал для статьи моя персона выяснила, что в реконструкции кепи мало кто из самих изготовителей держал в руках подлинник. Скажу сразу: сама не только держала в руках подлинник кепи второй половины XIX столетия, но и записала все в свою "волшебную тетрадь", да еще и несколько лет шила точные копии - реконструкции этого головного убора.

Впервые в реконструкции военно-исторического движения кепи как экземпляр увлечения среди самих реконструкторов появился где-то в 1996 году. Затем мне в руки попал на реставрацию и сам подлинник. Естественно, мною с него был снят крой и разработана технология изготовления кепи, о чем подробно все записала в своей рабочей тетради.

Кстати, сама модель кепи в конце 90-х была очень популярна и в обычном ношении по городу. Так что моделей и штук мною было сшито...ну очень много, тем более, что она была мною разработана точно и сидела отлично, да и мужчинам нравилась. Единственно что менялось - это вид кепи, который зависел от заказчика, хотя.. не чуть не был отступлением от подлинников, если считать сам головной убор как вид на гражданскую войну в Америке 1861-1865 гг.(Севера и Юга)

1905-1906 год: Модный альбом дамских и детских платьев, верхних вещей и белья "ВОРТ".

 Чарльз-Фредерика Ворта, англичанина по происхождению, принято считать первым кутюрье в истории высокой парижской моды. В 1868 году он основал Синдикат высокой моды - организацию, объединившую салоны, в которых одевались представители высших кругов общества. 

Чарльз Ворт умер в 1895 году, но успел передать дело сыновьям - Жанну Филиппу (1856-1926) и Гастону (1853-1924), переложив все обязанности управления Домом моды на своих сыновей. Именно под их влиянием во Франции начала ХХ века развился стиль модерн. Однако сам Дом моды "Ворт" был продан одной из английских фирм после Второй мировой войны...

На странице выкладываю один из выпусков журнала Мод "ВОРТ" 1905 г., выходящего в России, в каждом из которых было показано более 500 моделей дамских и детских платьев, дамского белья и вещей. Вместе с тем выборочно цитирую текст из этого журнала-альбома мод, который наглядно выражает модные тенденции в костюме дам и детей конца XIX-начала ХХ столетий.

Описание костюма амазонка с картины 1879 года. ИМХО.

Предлагаю рассмотреть картину художника Н.К.Бодаревского «Дама с собакой» (1879 г), написавшего её со своей сестры, к которой частенько приезжал отдыхать на лето за город в это время.

На картине на первом плане изображена дама на лестнице загородного дома, около её ног стоит собака, смотря на хозяйку и чего-то ожидая. На заднем плане спиной к зрителям стоит мужчина с двумя лошадьми в широкой подпоясанной блузе и заправленных в сапоги брюках. Подобную блузу предпочитали носить «свободные художники» в конце XIX-начале XX вв. Кстати, некоторые исследователи живописи считают, что это Бодаревский изобразил именно себя, что так же доказывает его профиль с модной в те годы бородкой а-ля Николай II -ой.

Это полотно со своим изображением интересно тем, что показывает вид юбки от костюма амазонка того периода. Практически до 1880-го года в России еще в моде был крой юбки к женскому костюму для верховой езды просто широкой, но уже в европейских странах кроили специальный: с выпуклостью на колено. 

В 1870-х годах юбка для такого кроя была еще по виду прежней: широкая и очень длинная. Но уже к началу 1880-х годов юбка становится не намного длинной ( где-то на до 5 см ниже каблука), и более узкой. Это служила подспорьем как и для экономии самих тканей, таки удобством в дальнейшем удобнее пользоваться дамам самим шлейфом юбки.

Стиль ампир (Часть 4) в женском костюме (кон. 18-нач. 19 вв). История. Подлинники.

 да-да..и опять..про ампир..))😊 Понимаю...Однако это настолько выдающееся направление в женском костюме, которое возрождалось в модном силуэте платья не один раз вплоть до наших дней...Скажу больше по секрету: еще не раз на страницах моего сайта буду говорить о этом стиле...

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя.
Основой для него послужила античная культура.

Жозефина, возлюбленная Наполеона Бонапарта, была большой поклонницей этого стиля: на картинах ее можно увидеть в платьях с завышенной линией талии и расширяющейся к низу юбке.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны.
Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

О черных платьях эпохи модерн. Разбор вечернего платья 1895 г.

 И снова предлагаю рубрику: 

Красота спасет мир.

На этот раз предлагаю разбор простого , и одновременно изящно сшитого черного платья 1894-1896 гг - эпохи модерн .

"...Только что художник успел сесть, как вошла графиня. Походка её была так легка, что он и не слыхал, как она прошла через соседнюю комнату. Он удивился, увидев её. Она дружески протянула ему руку. - Значит, это правда, что вы хотите написать мой портрет? - сказала она. - Буду счастлив - ответил художник.     Черное узкое платье делало её очень тонкой и придавало ей совсем молодой вид, молодой и вместе с тем важный, чему противоречила улыбающееся личико, освещенное белокурыми волосами..." -   из книги "Избранное" Ги де Мопассана, 1894 год.

Одежда для девочек 1830-1900 гг: Подлинники. Выдержки из книг.

 Одежда девочек мало изменялась в пользу именно детского направления до начала ХХ века. Их надевали как маленьких барышень с 5-ти лет по моде взрослых дам, заставляя носить и лифы с утяжкой и кринолинчики и даже корсеты с турнюрами с одним отличием: сами платьица были короче, чем у взрослых. Фартуки из белого муслина, клетчатой или полосатой материи, черного шелка или сатина были неотъемлемой частью наряда девочки в течении всего 19 века, хотя и их так же носили и мальчики. 

Длинные волосы, зачесанные гладко назад под обод или повязку, были типичной прической, иногда им заплетали косы, а еще реже - коротко стригли. Изобилие отделки на женских платьях коснулось и одежды девочек. Девочки носили хлопчатобумажные или шерстяные чулки. Ботинки  с резиновыми вставками, на пуговицах были основной обувью для детей до 1880-х годов, когда в моду вошли туфли на пуговичках или шнурках...

Синий цвет в подлинных платьях XIX-начала XX веков.

"Эйлин, в костюме из синего шелка с бархатной пелериной такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид..." - "Финансист" , Теодор Драйзер.

---

Ярко синий цвет в одежде - один из моих любимых. Правда сейчас с ним нужно осторожно обращаться, т.к. означает это серьезность, надежность, мудрость, рассудительность и вызывает доверие. Это цвет дипломатов. По-этому нужно знать когда надеть костюм подобного цвета...

Однако так было не всегда. В прошлые века это просто был один из модных цветовых оттенков в дамском костюме.

Синий цвет в платье модницы использовали в начале XIX века, затем синий цвет стал ассоциироваться с траурным, и его немного отодвинули в сторону. Но во второй половине века модные тенденции этого цвета опять стали употребляться при пошиве женского костюма в платьях разного назначения. Самого пика этот цвет достиг именно с 1870 по 1890-ые годы.

Платье 1897 года, принадлежащее мадагаскарской принцессе.

 И опять рубрика:

 Красота спасет мир.

На этой странице предлагаю не только рассмотреть одно из красивейших платьев конца 19 века, но и немного покопаться в истории, узнать в дополнении к показу что-то и про его хозяйку. Однако, все по порядку...

На просторах соц.сетей моя персона увидела красивое платье и рядом фото его хозяйки в нем (фото в начале статьи). И оно увлекло меня уйти в "исторические раскопки". 

Оказалось, что это платье и фотография — два фолианта из коллекции мисс Клары Герберт, которая была спутницей королевы Мадагаскара - Ранавалоны III и принцессы Рамасиндразаны в 1897-1924 гг. 

На фото сама принцесса Рамасиндразана в этом платье.

О Мадагаскаре:

Мадагаскар – четвёртый по величине остров мира. Он расположен в Индийском океане, у восточных берегов Африки, и отделён от неё Мозамбикским проливом. Название Мадагаскару дал Марко Поло. В своих записях он упомянул удивительный остров Madeigascar. Кстати, сегодня многие исследователи полагают, что, на самом деле, речь шла о сомалийской столице Могадишо, где расположен крупный порт. 

Ретро-открытки "к Рождеству" от Ленинки ( РГБ) за 1914-1915 гг.

 Мною на этом сайте уже не раз показывались на этих страницах Винтажные/старинные открытки, Детский костюм по открыткам 1915 года. Часть 3. История детского костюма - кратко., по которым так же можно изучать костюмы прошлых столетий.

К Рождеству 2021 года Ленинка (РГБиблиотека) разослала своим она-лайн читателям (в число которых входит и моя персона) открытки 1914-1915 гг. под названием:

РЕТРО-ОТКРЫТКИ ОТ ЛЕНИНКИ 1914-1915 гг.

Мною все скачено и разложено по тематикам. В этом блоге хочу показать еще одну часть коллекции этой коллекции, на которых хорошо видно что было модно носить в тот период взрослым. 

Подборка эта интересна тем, что на картинках явно видно все разнообразие модных трендов одежды того периода. Да-да! именно разнообразие! Потому что еще были отголоски модерна, но уже новые веяния занимали умы модниц, основываясь на разработках , например, того же знаменитого Ворда, да к тому же эмансипация, война меняла облик женщин необычайно практично с точки зрения той же викторианской эпохи. 

Именно в 1915 году смешались сразу три, а то и четыре стилевых решения в дамском костюме...

Отечественная война 1812 г. в фотогравюрах по книге 1887 года. Книги о войне 1812 года.

 Оговорюсь: сама не являюсь историком сражений как таковых. Все, что выставляю и озвучиваю на страницах сайта по этому поводу (будь то любая война и баталии) - несет чисто ознакомительный характер, не более того!

Отечественная война 1812 года

Официальным началом Отечественной войны считается 24 июня 1812-го, когда французские войска пересекли границу Российской империи. Это произошло на реке Неман. Интересно, что первое воззвание к армии, то есть фактическое объявление войны, было сделано Наполеоном не когда-нибудь, а 22 июня (по новому стилю). Как видите, дата совпадает с началом другой страшной войны – Великой Отечественной. И в обоих случаях армии Наполеона и Гитлера были общеевропейскими. Наполеон был уверен в своем блицкриге. Французскому послу в Варшаве он сказал, что рассчитывает все закончить за пару сражений...

Что ему удалось, а что нет, мы знаем по истории: войска французов были разбиты и с позором бежали с русской земли...

Одежда для мальчиков 1815-1900 гг.: Подлинники. Отрывки из книг.

"Подите сюда, детки! Довольно бегать и прыгать! Слушайте: я расскажу вам, как я была маленькая. Не удивляйтесь - я правду говорю: и я, ваша старенькая бабушка, когда-то была маленькая, как вы, так же любила бегать, играть и слушать сказки, только это было очень давно.

 В то время многое было не так, как теперь. Дети и взрослые даже одевались иначе: у девочек были длинные платья до самых ног и очень коротенькая талия, а мальчики носили короткие, обтянутые курточки с отложными воротниками..."     

- "Когда бабушка была маленькая", Николаевой М.Н, 1908 г.

-------

"...Когда-то в детстве, в какой-то праздник, меня нарядили в новый бархатный костюмчик, умыли, и гладко причесали. У меня тогда было такое чувство, бед-то весь я новый, другой, будто всего меня заменили чистым, хорошим и новым Петей..."  

 - "Воинская страда", Окунев Я.М.(1882-1932), 1915 г.

-----

Одежда для детей. Часть 4: 1870-1910 гг. по журналам мод 1882-1889 гг.

В названии темы указано в первую очередь, что одежда показана больше для мальчиков. Дело в том, что уже не раз посетители сайта обижались на то, что именно мальчиковую одежду мало показываю. 

В этой выборке из модных журналов мною будет сделан акцент именно на мальчиковых костюмах, крой на которые можете увидеть на других страницах сайта.

Годы в названии статьи поставила, потому что именно мальчиковые модели практически не меняются по своему виду. С годами менялись только небольшая отделка на одежде и сами ткани. Именно по этому будет показаны выборки из журналов 1882-1889 гг, по которым  можно увидеть, что модели оставались у детей в основе своей одного вида. 

Взрослые журналы мод вели еще рубрику о детской одежде. А т.к. дамский костюм чаще всего изменялся, то, соответственно, именно модели на девочек печатались в более множественном числе. 

Возвращение к национальному костюму в армии и моде в России в конце XIX в. История, фото.

Мужская мода в конце XIX -начале ХХ веков в столице начиналась не с гражданской одежды, а с форменной- это факт неоспоримый...

Одна из целей индустрии моды в одежде  - способствовать эстетическому самовыражению, и в этом случае национальный костюм играет существенную роль. 

При Петре I политика царствования ( и самого Петра в первую очередь) была - отказ от русских культурных традиций, начать воспринимать себя европейцами и подражать своим европейским соседям.

С начала XIX столетия русское прогрессивное общество все больше горело желанием скинуть себя все "немецкое "(как называли все заграничное со времен Петра I),  и вернуть страну опять на чисто русский национальный путь. Европейская культура стала уже тяготить российское общество, хотя большая половина его все еще смотрела в сторону Запада с замиранием сердца и придыханием. 

К концу XIX века движение ко всему русскому национальному окрепло с такой силой, что и  особы императорской семьи, задававшие моду и тон в любой стране, стали потихонечку поворачиваться к культурному наследию России.

Войдя на престол Александр III (1845-1894), (прозванный Миротворцем за то, что во время его престола Россия не вела ни одной войны, отец Николая II - последнего российского монарха), решил показать себя истинно русским человеком, который пытается вернуть свою империю к прошлому времен Московской Руси. Появляясь на публике, русские цари со времен Петра обычно надевали военный мундир. Александр же предпринял реформу обмундирования Русской армии с целью изменить и собственный образ, и образ армии в целом. 

Секрет нравится мужчинам - из книги 1903 г. Ретро-фото начала ХХ в.

 Женщина психологически настроена на то, чтобы нравится. И в первую очередь противоположному полу - мужчинам. Сейчас много всяких "педагогов", практических психологов, да и просто "вещателй", которые научат любую даму/девушку на ютубе как понравится мужчине. 

А как это делалось, когда не то чтобы интернета, а даже телевизора и радио еще не было у каждого, не говоря уже о мобильном телефоне? В те далекие прошлые века люди пользовались книгами и брошюрами на эту тему. 

К началу ХХ века подобные "учебные пособия" на разные темы не писал только лишь ленивый. А т.к. Россия на тот момент своего обучения по этикету не имела (именно русских -по разным причинам, сейчас не об этом...) своих обучающих институтов, то 99% подобных книг было переводом с европейских источников. 

Из одного такого источника - книги французской баронессы Стафф "Секрет нравится мужчинам",1903 г. мне хочется выставить для вас отрывок.

 1903 год - это время расцвета прекрасной эпохи - модерна, когда женщины были особенно красивы и привлекательны, а мужчины их просто боготворили (конечно же, вес это относится к высшему обществу, т.е. состоятельных людей)...

Вечернее платье ок. 1830 г. Подробный разбор. Гравюры.

И снова рубрика:  Красота спасет мир.

В этот раз будем рассматривать розовее шелковое платье, датируемое ок. 1830 г. Я бы сказала точнее: 1829-31 гг., которое попытаюсь подробно описать, а конкретный его пошив можно посмотреть в теме: 

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой - 2 части.

В 1825-1830 гг. ампирный силуэт в платьях сменился естественными линиями. В связи с этим короткий лиф верха, в который постепенно возвращался корсет, стал возвращаться на обычную линию талии. Чуть позднее в моду вошла более узкая талия с уже удлиненным корсетом. Как и в эпоху ампир, платье периода романтизма зачастую были одним целым с верхом и юбкой, но кроились отдельно, а потом сшивались между собой (лиф с низом). 

Застежки у платьев делались на спинке платья. Из тканей популярностью пользовались органза, шелк и тартановый плед. Последний идеально подходил для езды в экипаже и повседневных выходов.

Вырез (горловина) у платьев для вечера и на дневных был круглым, V-образным или "бато". С 1830-х годов ширина плеч стала постепенно увеличиваться, чтобы показать разницу в обхвате талии. Воротники дневных платьев иногда украшались оборками либо к вырезу "бато" добавлялись рюши для расширения силуэта на уровне плеч. Такой контраст в ширине плеч и затянутый талии подчеркивали объемные рукава. 

Один день из жизни модной парижской кокетки 1830-х годов.

 На страницах блога много показано видов исторического костюма, рассказывается о развитии промышленности и образа жизни общества разных народов и стран.

Сейчас предлагаю вместе с вами, уважаемые друзья сайта и гости, попытаться окунуться в 1830-ые годы XIX столетия и посмотреть: как жили состоятельные дамы времен Бальзака во Франции - стране, которая начала диктовать модные тенденции в костюме и не выпускала своего первенства в этом вплоть до конца века ХХ-го.

 Как жили и что делали, а может даже и сравнить с нашими днями, ведь история человечества с его поступками движется по спирали...

Чтобы настроится на нужный лад, немного напомню про это время, ладушки? 

Женщина 1830-х годов - дама эпохи романтизма. В этот период создается новый тип по романам Оноре Бальзака. Талантливый романист описал её в своих произведениях во всем блеске и привлекательности, её красоты, достигшей полного расцвета. 

Женщина в это время увлекается литературой, искусством, живописью, с тонким и изысканным вкусом, изящностью и элегантностью. И Париж для всего этого применения создал целую индустрию развлечений и траты денег населения, чтобы не только наживиться на всем, но и отвлечь от новых волнений и революций страну и власть...

Детский костюм по открыткам 1915 года. Часть 3. История детского костюма - кратко.

 На страницах своих сайтов мною уже не раз затрагивалась тема как изучения по старинным фотографиям костюма, так и тематика самих открыток.

Открытки в России начали свое существование в знакомом для нас виде только с 1895 года, будучи с 1872 года в употреблении просто как карточки для открытого письма. А уже в 1904 году в России издан был специальный циркуляр-распоряжение о новом оформлении открытки. На одной стороне было изображение, а на другой, разделенной чертой : адрес и место для короткого письма. С 1909 года название открытки -"открытое письмо" было заменено на "Почтовая карточка".

Открытки выпускались к праздникам, знаменательным датам, коллекциями. Изображение к ним делалось как по фотографиям, так и по частным рисункам, исторической живописи и проч.

Мужская ночная рубаха и колпак на XVII-XIX в. Часть 2: Шьем разные модели.

На страницах сайта мною уже не раз было показаны МК по изготовлению мужских сорочек как реконструкций, так и стилизаций на XVII-XIX века, мало того даже есть тема с МК ночной рубашки на конец 19-начало 20 вв, причем трех видов по одной основе(!!).

Однако рассказ и показ на эту тем убудет не полным, если наглядно не покажу что значит кустарное производство даже в наши дни. Правда сейчас мы это называем - индивидуальный пошив.😉

В начале давайте сосредоточимся и вспомним несколько вещей:

Короли и королевы Франции (420-1848)на гравюрах по книге 1851 г. (Les rois et reines de France en estampes)

Река времен в своем стремлении

Уносит все дела людей.

И топит в пропасти забвения

Народы, царства и царей...

 /Державин/

На предыдущей странице мы уже выяснили: что моду во Франции, во всяком случае до середины XIX века, диктовали короли и придворные, делая со временем на этом еще и ставку на прибыль и свое величие; что именно костюм показывал различие в социальном сословии того времени... 

Франция - Париж - мода: общее.

"Мода - зеркало истории", - Людовик XV...

 "Мода может существовать и развиваться лишь в определенном виде театрализованных декораций, при наличии искушенных актеров и зрителей", - Валери Стил.

На протяжении столетий французское "искусство жить" и французская мода задавали тон всему европейскому высшему свету. Чувство пропорций, гармонии, соразмерность вкуса и фантазии, скромные цены - вес эти качества специфически французские. 

Высокая мода глубоко вошла в самую сущность Франции, к её кровь и плоть. Она отражает любовь французов к народному творчеству, неприязнь к товарам машинного производства, страсть к индивидуальному созиданию, а так же инстинктивную потребность награждать творцов моды дипломами за достижение в искусстве. 

"Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательницей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивости моды, постоянной перемене не только покроя одежды, но и всей обстановки. Поэтому, знакомясь с историей французских мод, вы знакомитесь с историей мод всей Европы." - "Дамские моды XIX в.", 1899 г.

Каталог 1912 г: женская и детская одежда. История 1909-1914 гг - кратко. Подлинники.

В начале ХХ века английская мода для русских модниц стояла вровень с французской. Книги и журналы из Европы переводились на русский язык и перепечатывались русскими изданиями. Один подобный английский каталог выставляю на ваше обозрение.

Однако перед просмотром каталога немного вспомнить 

общее направление модной одежды начала 1909-1914-х годов.

В период между 1909 и 1914 годов теоретически можно выделить несколько этапов влияния стилевых решений на модный костюм.Греческий - около 1909 года; стиль ампир - около 1911 г.; восточный - около 1913 г. 

1911-1914 года принесли первые пробные варианты "узкой моды".

Мода становится немного размытой между стилями. Ей характерна мягкость линий, подчеркивающая естественную выпуклость силуэта и одновременно придававшая ей женственный характер, но не столь ярко выраженный, как прежде. Мягкие, развевающиеся легкие ткани свободно ниспадали, придавая одежде специфических характер.

Шали 1850-1930 годов. Подлинники.Часть 2.

Гляжу как безумный на черную шаль, 

И хладную душу терзает печаль...

/А.С.Пушкин, 1820 г/

"Шаль лучше всего идет к женским плечам. Из всех современных одежд, она своим длинным и величественными складками более всего соответствует греческой тунике. Следует, однако, отличать шаль из материи от кружевной шали; пока, мы рассматриваем первую.

Подобно древнему пеплуму, шаль есть длинный четвероугольник, драпирующийся на тысячи ладов, и это свойство всегда удержит за нею превосходство над всеми модными верхними одеждами.

Женщина со вкусом кладет личный отпечаток в способ драпировки свой шали. Высокая и несколько худощавая женщина может закидывать один угол за левое плечо, образуя на высоте груди поперечные складки, в контраст со складками юбки. Полная, маленькая женщина должна зашпиливать шаль как можно выше, предоставляя её складкам спускаться непринужденно на платье  с треном.

Английская мода - общее направление в костюме.

 

"Невозможно познать конкретное общество, не желая узнать моды, царившей в нем. Костюм изобличает нравы, и ,для примера, наряды гражданок Тальен и Богарне помогают постичь сознание, сформированное Термидором" - Анатоль Франс.

Если в России, где законодательницей мод стала императрица Мария Федоровна Романова лишь в XIX веке, в Англии - была Елизавета I уже в XVI веке. Хотя само понятие "мода" появилось в Англии еще в XIII веке. 

В словарях английского языка с 1300 г. существительное "мода" стало употребляться в значении "shape, manner, mode" (форма, поведение, образ действий, обычай) от древнего французского "facon" и от латинского "factionem" в значении "grоup of people acting together" (группа людей с общими интересами или действующие сообща). 

Верещагин В.В. - военная документально-этнографическая живопись XIX в.

 В 1884 году в книге "Фельетонный словарь современников - Наши знакомые" ,автор Вл. Михневич, писал о Верещагине в ироничной форме:

"Верещагин В.В. - просто "наш знаменитый", с неслыханной гордыней отвергнувший во время оно академический титул, составил себе не только всероссийскую, но и европейскую славу многочисленными коллекциями своих картин и этюдов Туркестана, Индии и последней русско-турецкой войны. Правда и реализм, доведенные до "последнего слова",  составляют неподражаемую силу кисти г. Верещагина, притом, всегда вдохновленной известной идеей, с "направлением". 

Художник - публицист и мыслитель, он немного хлопочет о рисунке, о технике - лишь бы они выражали данную идею,  а потому, с строгой точки зрения академических классиков, ценится не высоко. Это откровенно высказал, на великий конфуз для себя, в печати, простодушный (ныне покойный) академик Тюрюмов; его единомышленники (а ими полна академия) живы по сие время, но благоразумно молчат, ибо сознают, что против рожна общественного вкуса пройти нельзя.

Крой женского костюма 1870-1895 гг. Подлинники.

"...Всякая благоразумная женщина, в отношении гардероба, должна согласоваться с достатком и местом, занимаемым ею в свете. Что необходимо для знатной дамы, то совсем неприлично для женщины среднего класса. даже в богатым женщинам не должно делать много платьев из дорогих материй, потому что не только изменяется фасон платьев, но и сами материи переменяются. Рассудительная женщина не будет гоняться за всеми причудами моды, однако ж должна соображаться с приличиями света, чтобы не быть смешным антиком..."    - писали в хозяйственных книгах о женском платье в 1850-ые годы современники тех лет.

-------------------

 Хочу на этой странице выложить из своего старого архива чертежи кроя из соц. сетей где то с 1860-70- ых лет до 1895 -ых годов.

Есть портные, или любители, которым достаточно просто посмотреть на сам чертеж, чтобы понять как путем моделирования можно создать тот или иной вид одежды. Выкладываю эту информация для них и тех, кто хочет хотя бы увидеть и понять как вес было тогда. во те времена.

Как именно выглядели дамы тех или иных лет, можно будет прочесть дополнительно в моем блоге. И конечно же, ниже, после чертежей и вида кроя дамского туалета, выложу несколько подлинников...

-----------

Немецкая униформа 1939-1945 г . Часть 3: Китель и штаны - история, крой, разбор пошива, подлинники.

Китель.

Китель - часть верхней мужской одежды. Он является частью либо парадной, либо повседневной формы, которую носят в вооруженных силах или правоохранительных органах большей части стран, как очень удобный вид униформы. Он имеет особый покрой и ряд существенных отличий от других видов обмундирования.

Существует несколько версий появления этого слова, однако большинство исследователей сходится во мнении, что пришло оно к нам из немецкого языка. Причем изначально кители являлись частью рабочей одежды, производимой из грубого материала. Носить этот вид одежды предписывалось с фуражной шапкой, которая вскоре стала называться просто фуражкой или пилоткой.

Немецкая униформа на 1940-1945 гг. Часть 2: пилотка,кепка:крой, пошив, подлинники.

Я как исследователь и реконструктор исторического костюма на все времена делаю акцент чисто на изготовление некоторых видов немецкой униформы середины ХХ века. Не более того!

На страницах про немецкую униформу выставляю свои наработки из рабочей "волшебной тетради"(как её называют мои знакомые реконструкторы) ,где в свое время делала записи о технологии пошива тех подлинных изделий, которые или реставрировала, или были мне предоставлены для образцов для восстановления с них точных копий.  И опубликовываю на сайте "Лебединая песня реконструткора" разработки с немецкого кителя, брюк и пилоток.

И, естественно, у меня имеются лекала в натуральную величину, т.к. лет 30 назад все это отшивала для реконструкторских боев на эту эпоху...

На странице речь пойдет о кепках и пилотках Вермахта как из моего архива, так и опубликованных дополнительных материалов из соц. сетей.

И, как всегда, начинаю с краткой информации, покажу подлинники, крой и описание пошива...

Первая часть моего повествования:

Униформа немецкая на период ВОВ. Часть 1: униформа Вермахта по книге П.Липатова - кратко.

Все об иглах для шитья и булавках.

 Иглой да бороной деревня стоит.

/посл/

На страницах сайта мы с вами, дорогие читатели, не раз вспоминали о многих вещах, относящихся к одежде, и тем более швейной машинке, той части техники, от которой сейчас уже нам не обойтись в процессе изготовления костюма. 

Сейчас предлагаю вспомнить об обычной швейной иголке, вы не против?

Иголки, спицы, булавки...Это те вещи, что необходимы всем: от короля до простого человека. Они просты и недороги по цене, но нужные для нас в обиходе. Эти обыденные предметы быта стали своеобразным символом трудолюбия и рукоделия. 

Руки мастериц-вышивальщиц создавали иглой те неповторимые изделия, которые сегодня мы причисляем к произведениям русского прикладного искусства и не устаем ими восхищаться. А сколько художников вдохновил образ труженицы швеи! Достаточно вспомнить "Крестьянскую девушку за вышиванием" А.Г.Венецианова или полотна В.А. Тропинина "За прошивками", "Золотошвейка" , или других художников из-за рубежа. Игла в руках человека стала символом настоящего трудолюбия.

Тюрбан/чалма в женском костюме XVIII-XXI вв. История, изображения.

  "...А бал был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором. Женщины, украшенные цветами, сверкавшие очами и брильянтами, наклонялись на кавалеров и кружились  с ними в упоительном вальсе...

Леонину все это стало противно. На роскошь праздника он взгляда не бросил и ко всем окружавшим он почувствовал неодолимое отвращение.

В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчевый тюрбан увивался около ее головы; темно бархатное платье чудно выказывало удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение..."                                                  - В.А. Соллогуб "Сочинения графа Соллогуба", 1855 г.

Тюрбан (чалма по русски) - 

название происходит из персидского языка и означает материал из вуали, который персы повязывали голову, затем тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу от впервые проник в период крестовых походов. В период франко-бургундской моды (14-15 вв) тюрбан носят придворные дамы и господа. Зендельбиндер - европейский вид тюрбана. Бальцо эпохи Ренессанса (15-16 вв) - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. 

Тюрбаны снова стали в моде во время похода Наполеона в Египет и оставались до начала ХХ века изменяясь по своему виду и назначению. К концу ХХ века чаще всего головной убор наподобие тюрбана в России называют - чалма.

Такое "вкусное" бальное платье середины XIX века...

И снова повторюсь: Красота спасет мир! 

Мы, женщины - народ эмоциональный. И порой некоторые виды костюма можем назвать "вкусными". Они нам напоминают что-то удивительно приятное, от чего мы получаем удовольствие от одного вида и не только визуально, но и на вкус и даже можно ощутить аромат, например, шоколада, мороженого, взбитых сливок...

Вот так и получилось у меня.

На сайте The Metropolitan Museum наткнулась на платье 1856-1859 годов, отлично сохранившееся. Предполагаю, что бальное из атласного шелка и судя по правилам того времени для дамы, с отделкой из собранной ленты ткани верха и кружевом, а так же искусственными  цветами. Платье навеяло мне мягкое мороженое крем-брюле. Несмотря на тяжесть шелка, оно легкое, нежное, воздушное со вкусом топленого молока и ванили...

Вот что писали в "Наставлении для девиц" за 1853 год о бальных платьях:

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 2: Шитье платья, редингота, отделки. Подлинники.

 

Первая часть книги: 

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой

Выкладываю вторую часть книги пошива, кроя и отделки дамского платья 1829 года.

Книга будет интересна как реконструкторам исторического костюма 1820-1890-х годов, так и костюмерам, любителям театральных постановок, любителям истории костюма, для пошива стилизованных выступлений по разным тематикам.

От автора: г-жа Бюртель "Введение":

"Экономия, необходимо нужная добродетель для женщины; противный же порок происходит часто от слишком сильного послабления к прихотям туалета. Привычка тратить много денег бывает иногда столь сильна, что делается необходимостью на всю жизнь. Не  в одной трате денег должна соблюдаться экономия, она нужна и для обычной попечения (заботы- мое прим.), которое нужно уметь женщине о частях своей одежды.

Попечение это часть воспитания и очень важная. Молодой девушке прилично смортреть самой за гардеробом своим и содержать его в порядке.

Недостаток в порядке извинителен только людям бедного сословия, в котором все члены семейства вынуждены употреблять все время свое для заработка. Ежели же люди, имеющие состояние, бывают неряшливо одеты, то осуждаются за это... Необходимо влияние на молодую девушку, чтобы она заботилась о своей одежде и не пренебрегала старыми нарядами..."

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой

 Хочу предложить вам, дорогие читатели, книгу по шитью женского платья за 1829 год. Это самое раннее издание по шитью и кройке, которое мне удалось разыскать в оцифрованном виде в запасниках нашей знаменитой "Ленинки" - библиотеки РГБ: национальной библиотеки РФ.

Книга мало того, что доказывает, что основы портняжного ремесла и кройки неизменны под влиянием времени, но и будет полезна тем, кто интересуется пошивом исторически женской одежды городского типа начиная с XVI по XIX века.

Сама книга написана в 1829 г. и тяжеловата для прочтения из-за изменившейся в наше время грамматики и появление в ней  архаизмов и историзмов. Однако людям, сведущим в шитье, прочесть её можно. Мне, например...😉 или тем же костюмерам театра и кино...

Некоторые выдержки из текста я "переведу" на наш разговорный портняжный язык, остальное - по вашему желанию. Если что - пишите, постараюсь перевести всю книгу.

Т.к. книга написана в эпоху Пушкина и Гоголя, Байрона и Лермонтова и т.п., то она послужит пояснением к разгадке многих вопросов по шитью и отделке женского платья. Причем эта отделка применялась много столетий до написания книги, так и будет применяться вплоть до наших дней у Мастеров, которые и сейчас применяют ручную работу при изготовлении женского платья.

И конечно же, автор книги - француженка. Вообще до 1880-х годов основные модные тенденции приходили в Россию из Европы и Америки, ну а главенствующей страной в модной индустрии оставалась, с различным успехом, - Франция. Легкая промышленность, увы, в царской России была слабо развита и мало того, забыта всеми царствующими особами и правительством того периода. От того было много бед на этом поприще, но это...другая история и я о ней расскажу чуть позже...

Костюм для верховой езды - амазонка. Часть 2: Реконструкция, крой, виды.

" В амазонке из плотного синего сукна, с длинным шлейфом, перекинутым через левую руку, она казалась выше ростом; корсаж в виде жилета с маленькими круглыми басками, словно кожа, облегал её плечи, бедра и грудь. На рукавах были полотняные манжеты, из-под полотняного воротничка выступал кантик синего фулярового галстука. Мужской цилиндр ловко сидел на скрученных узлом волосах, а накинутый на него газовый шарф, пронзительный золотой пылью солнца, казался голубоватым облачком." - писал Золя в своем романе "Его превосходительство Эжен Ругон".

----

"Амазонка" -

женское платье особого покроя, предназначавшееся для верховой езды. Кроме того, амазонки надевали для пеших прогулок, путешествий и т.д.  Шили эти наряды из разнообразнейших материалов - от легкого яркого шелка и шерсти до прочного твида, в котором можно скакать по лесу, не опасаясь шипов и колючих веток.

 

Первые амазонки частично напоминали военные униформы, но поскольку верховая езда считалась искусством и великосветской забавой, то костюмы отличались изысканностью и роскошью.
Первоначально на их покрой влияла мода французского двора, но уже к концу 18-го века костюм английского джентльмена был принят за эталон, так что амазонки стали проще и функциональней.

Женская мода 1820-1830 гг. Часть 1: История, подлинники.

Наполеоновские войны спровоцировали появление в женском платье элементов  военного стиля, но к 1820 г. влияние романтизма, уже заметное в литературе и архитектуре в XVIII в., проявились в женском костюме. 

 А с 1820 по 1830 года произошел постепенный переход ампира сначала в бидермейер (ответвление романтизма 1815-1848 гг), а затем и в полное погружение романтики. 

После 1820 х годов корсеты или шнуровки стал и важной деталью туалета XIX в., повсеместно на Западе, несмотря на протесты французских и английских модных журналов, и вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии.

 Новые корсеты, сшитые обычно из х/б ткани саржевого переплетения, подчеркивали округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подобранных клиньев.

 В 1830-х французы запатентовали тканный корсет, сделанный на станке, имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярным и продержался до конца всего века.

Костюм 18-19 вв. на полотнах художника Фредерика Хендрика Кеммерера.

 

Фотография в XIX веке была изобретена только в 1840 годах, да и то цветное фото стали практиковать только в конце этого столетия, но пленка для него была слишком дорогая. Именно по -этому + исполнение в живописи было больше в классическом жанре интересно изучать полотна живописцев именно до середины ХХ века.

Рассматривать как выглядел костюм той или иной прошлой эпохи особенно интересно на картинах по жанровым сценам, где запечатлено все движение как тканей, так и людей прошлого.

 Одно дело смотреть на подлинники на манекенах в музеях и коллекциях и вешалках, другое - видеть и знать КАК жили люди того периода, чем занимались, как одевались. Это очень может помочь для начинающему реконструктору исторического костюма и театралу поймать дух той эпохи.

На странице речь и показ пойдет о голландском художнике, чья кисть оставила для нас яркие полотна жизни прошлых эпох...

Фредерик Хендрик Кеммерер (23 октября 1839 г., Гаага - 4 апреля 1902 г., Париж) — голландский художник: пейзажист и жанрист.

Первоначально писал свои картины в романтическом и академическом стилях, позже стал импрессионистом. Начал свое художественное обучение в Королевской Академии художеств у Саломона Вервеера, который преподавал в романтических традициях. Его ранние работы были, в основном, пейзажами в стиле Гаагской школы. Его первая персональная выставка состоялась в 1861 году в Роттердаме. 

Костюм XVI века. Часть 2: Мода в Англии. Законы о роскоши. Крой. Подлинники

Рядись, во что позволит кошелек.

Но не франти - богато, но без вычур.

Во Франции ж на этот счет средь знати

Особенно хороший глаз...

Шекспир- "Гамлет"

 В период позднего Средневековья (Возрождение) европейского и американского общество укоренилось понятие: мода. Это коснулось, в первую очередь, костюма. В ту эпоху существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей.

В тот или иной период модный костюм главенствовал под эгидой той страны, которая брала в верх на политической арене. Англия вышла из столетней войны экономически менее пострадавшей, чем Франция, но с более ослабленной королевской властью. И вторая половина XV столетия стала для этой страны периодом сложной борьбы за объединение государства. 

Однако в это же время там интенсивно развивается промышленность, которая способствовала росту экономики страны, что , в свою очередь, создает контрасты в области прав, материального состояния и положения населения.

Козьма Прутков - по книге за 1883 год.

 

 Козьма Петрович Прутков - литературный герой середины XIX века. 

"...Провел всю свою жизнь, кроме детства и раннего отрочества на государственной службе: сначала по военному ведомству,  а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года и скончался - 13-го января 1863 года.

В "Некрологе" и других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта: во-первых, что он отмечал все свои печатные прозаические статьи 11-м числом апреля, или иного месяца; и во -вторых, что он писал свое имя: Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны...

В 1820 г. он поступил на военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. В это время ему и привиделся странный сон, после которого, " В то же утро, - как он сам любил рассказывать,- едва проснувшись, я решил оставить полк, и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов в Пробирную Палатку ( палатка для испытания и клеймления золота и серебра  в 19 в - мое прим.), где и останусь навсегда!"- Действительно, вступив в Пробирную Палатку в 1823 г., он оставался  в ней до смерти, когда внезапный нервный удар пронзил его прямо на службе - в директорском кабинете Пробирной палатки...

...Козьма Прутков пробыл на государственной службе более сорока лет, на литературном поприще действовал гласно пять лет (в 1853-54 и 1860-х годах).

Шьем сами 3-х шовную юбку эпохи модерн (1900-1915) по книге 1911 года. Реформа в одежде-кратко.

Продолжаю уже начатую тематику "Шьем самостоятельно изделия по книгам". 

Начало этой рубрики положила тема Кроим и шьем мужские сорочки 20 в в этом блоге.

В это раз предлагаю вместе с вами рассмотреть пошив простой 3-х шовной юбки по книге Шаховской за 1911 год.

Немного напомню этот период модерна:

Из истории реформы костюма.

Начало реформы в одежде положила Америка. Женщины, принимавшие участие в путешествии пионеров на Запад, начали поиски новых форм одежды.

Прежде всего старались реформировать неудобную юбку. Амелия Блюмер в 1840-х годах предложила женский костюм, характерным элементом которого были шаровары. Однако штаны в моду женщин начали входить только к концу 19 века...

В Англии реформа костюма начала набирать обороты в 1882 году, где во главе стояли врачи. Ими была поставлена задача достичь свободы движение в одежде, ликвидировать давление на тело и свести его до минимума. И вновь пришло решение: разделить юбку на две штанины...

Костюмы прошлых веков по иллюстрациям Хью Томсона.

 

Хью Томсон (Hugh Thomson: 1860-1920) -

 ирландский художник-иллюстратор без специального образования, родился в Колрейне близ Дерри. Наиболее известен своими иллюстрациями, выполненными пером и тушью, к произведениям таких авторов, как Джейн Остин, Чарльз Диккенс и Дж. М. Барри. Считается (наряду с Артуром Рэкхэмом и Эдмундом Дюлаком) одним из трёх лучших иллюстраторов книг эдвардианского стиля. Художник и исследователь, яркий представитель своего времени.

Хью Томсон родился в семье торговца чаем Джона Томсона (1822–1894) и лавочницы Кэтрин  (ум. 1871). Он был старшим из троих выживших детей. У него не было формального художественного образования, но в детстве он часто заполнял свои школьные учебники рисунками лошадей, собак и кораблей. Учился в школе моделей Coleraine, и в четырнадцать лет пошел работать клерком в компанию E. Gribbon & Sons по производству тканей. Несколько лет спустя его художественные таланты были раскрыты, и в 1877 году он был нанят типографией и издательской компанией Marcus Ward & Co, производящего поздравительные открытки и календари.

Занавеси для обустройства интерьера дома начала XX вв.Часть 3: Виды портьер по источникам.

 

"...Прошло полчаса. Раздался легкий храп. Князь, видимо, заснул. Тогда,  у одного из окон, портьера тихо зашевелилась послышался легкий, еле уловимый шорох, после которого из-за портьеры показался Шишков. В это же время заколебалась портьера у второго окна, и из-за неё показался Гребенников..."                                     -/И.Д. Путилин знаменитый русский сыщик-издание Федорова, 1908 г/

В первых частях мы уже рассмотрели как делать даме начала ХХ века уютное домашнее помещение и  какие ткани бывают для этого.

В этой части предлагаю рассмотреть эскизы видов драпировок занавесей из печатных источников этого периода. Может быть кому-то что-то понравится и для нынешней обстановки помещения...

******

Все фото документальных артефактов даны в хорошем читабельном разрешении...

********

Занавеси для домашнего интерьера начала XX вв.Часть 2: Драпировка помещения.

"...- Темная портьера падала с потолка к изголовью железной кушетки. Кушетка была прислонена к стене, разделяющей обе синие комнаты, и почти ничем не прикрыта, доска вместо матраца и подголовник - больше ничего. Широкая, длинная портьера мешала видеть то, что находилось по другую сторону; но оттуда шла какая-то толстая печная труба, совершенно новая и блестящая. Эта труба шла над кушеткой, образуя как бы продолговатую опрокинутую воронку..."                                                                                                                                             - Р.Морис,Альбер-Жан, "Обезьяна"-фантастика, нач. 20 в.

Занавеси для домашнего интерьера начала XX вв.Часть 1: Вступление. Фабрика материй.

 

"...И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. к ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната - как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце часто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив - старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта - во всех тех маленьких пустяках, что составляет обстановку и уют московской барышни из образцовой семьи..."                                                          - писал Б.К. Зайцев в повести "Голубая звезда", 1918 г.

Самый конец 19 - начало 20 века - главенствует стиль модерн - стиль изящества и вкуса, где главным божеством считается Женщина. Это касалось всего, что её окружало: от нижнего белья и шляпки до обустройства дома. 

Батальная живопись о русской армии 1805-1840 гг по картинам Виллевальде Б.П.

"Виллевальде - батальный живописец, артистически воспроизводит на полотне аммуницию и мундиры всех родов оружия. На картинах у него "музыка играет...штандарт скачет"... турки валятся, как чурки, а что касается "вещевого довольствия" храбрых воинов, то под кистью Виллевальде солдатское сукно и сапожный товар выходят всегда такими добротными и красивыми, что гг.Малкиели, например, смело могли бы ссылаться на его картины, как на неотразимое доказательство добросовестности интендантских поставок, вообще, и их собственных, по преимуществу."

- писал в 1884 году в книге "Фельетонный словарь современников- Наши знакомые" Вл. Михневич.

Платья XVIII века со складкой Ватто - Часть 2 : Подлинники в деталях.

Стиль рококо в искусстве и архитектуре, который процветал приблизительно в 1730-1780 годах, особенно при Людовике XV, характеризовался грациозным прихотливым орнаментальным ритмом и изысканным мастерством; его черты заметны и в одежде того периода.
Художники - Буше, Ватто, и Гейнсборо - изображали жизнь высшего общества обаятельной, фривольной, часто пасторальной; Шарден - подробности быта среднего класса; а Хогарт и Роулендсон запечатлевали более грубые стороны жизни менее образованных и удачливых слоев общества.

За модой гнались все, кроме бедняков; те, кто жил в провинции или в Америке, жаждали знаний о моде, господствующий в высшем свете. Для удовлетворения их желаний распространялись журналы мод и куклы в элегантных нарядах...

Складка Ватто на платьях XVIII века- Часть 1:История, подлинники.

Складка Ватто на платьях XVIII века- Часть 1:История, подлинники, крой.

Складка ВАТТО на платье XVIII столетия - 

современный термин, не использовавшийся в 18-м веке - характерные складки на спинке женского платья эпохи рококо. Названы так в честь художника Антуана Ватто, любившего изображать дам в подобных платьях на своих картинах.

 Во времена Регенства появились новые фасоны женского платья – кунтуш, или платье со складками на спине. Это свободное цельнокроеное платье или верх, узкое в плечах, мягко ниспадающее своей широтой по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие мягкие складки, которые имитировали плащ.
Спереди кунтуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто»..

"Курс кройки и шитья" 1885 год. Подлинники.

Многие меня поддержат, в том, что исследование смены моды на протяжении многих столетий - это очень интересное и захватывающее занятие. Оно помогает увидеть глубокий смысл происходящих с различной частотой смен моды, выделять закономерности развития, которые приносят большую пользу как в воспроизведении исторического костюма(реконструкции), так и при создании новой современной модели по костюмам.

(Женская мода в 1880-ые годы. Крой и пошив. Подлинники 1885- 1888 года в подробностях.)

На предыдущих страницах мною уже подробно рассказывалось о женской моде 1885 года - история и показ моделей.
На десерт мне хотелось для вас, дорогие посетители, выложить книгу о крое и пошиве женского платья за 1885 год, которую охотно представит любому желающему наша РГБиблиотека.

Так же вы можете дополнительно найти книги по пошиву и конструированию одежды по моим обзорам в разделе "Книги,Журналы"...

Женская мода в 1890-ые годы. История, крой, пошив. Подлинники.

Продолжая рассказ и показ подлинных платьев просто не могу не написать пару слов о тенденции моды в те времена, так и попытаться исследовать сам пошив костюма дамы на 1890-ые годы.

В девяностые годы XIX века
в моде происходит еще большее разделение костюма как по назначению, так и по классовой принадлежности. Все больше женщин начинает работать на предприятиях, заниматься наукой, искусством, политикой.
По-этому общий характер одежды становится более строгим и деловым.
Входит в моду "английский" костюм.

Женщины все активнее занимаются спортом - велосипедным, конькобежным, теннисом и т.п. Появляются специальные костюмы для спорта.

Женская мода в 1880-ые годы. Крой, история, пошив, подлинники.

1880-е годы - рост промышленности, швейные машинки вошли в жизнь уже прочно, хотя они еще не совершенны.
Наряду с этим растут  и общественные противоречия.

Наряду с индивидуальным-кустарным производством одежды развивается и вытесняет ателье - массовый пошив одежды на фабриках и мануфактурах.

Средний класс населения уже может по своему внешнему виду встать на одну ступень с богатыми людьми, что последним не нравится.
 В России зажиточный класс начинает с презрением относится к мещанам - городскому среднему населению. В итоге слово "мещанин" становится нарицательным, не то что в век Пушкина(1830-ые), когда даже великий поэт России гордился тем,что он входит в число мещан...

Кружево и вышивка (Часть 6) по подлинникам в деталях конца модерна 1908-1910 гг.

Да, да... очень люблю и кружево и шитье. Именно по-этому в блоге отведено несколько страниц по данной тематике. И да, уже вторая  с подлинниками женской одежды. ( Кружево и вышивка.Часть 5: Женское платье-подлинники конца 19-нач. 20 вв. )

В начале XX века становится модным проводить больше времени на свежем воздухе: прогулки по паркам, на природе, в усадьбе. Платья для таких случаев шили из батиста и хлопка, чтобы не было жарко, где или основой или отделкой было кружево и вышивка, в большинстве своем - машинные. Под низ просвечивающихся платьев поддевали нижние. Многослойность одежды по-прежнему была еще присуще женскому костюму.

 Цвета выбирали светлые, чтобы одежда не притягивала солнечные лучи. В самом начале ХХ века длинные рукава и высокие воротники защищали нежную кожу дам от припекающего солнца, не допуская загара.

Журнал мод:" Blouses Artistiques" 1909 г. Франция. Подлинники.

Мы привыкли считать годы конца 19 и начала 20 вв. до начала Первой мировой война (1890-1914 г) общим стилем - модерн. И, как правило, сразу представляем длинные платья до пола...
Однако где-то с 1904-1905 годов женское платье менялось чуть ли не по годам. Ну а уже к 1910-му закат стиля модерн становится явным...

И именно этот период его изменений и будут представлены мною в дальнейшем, как в  журналах мод, так и сама история женского костюма более подробнее, потому что это представляет не только интерес, но и как посыл для творчества и в современном изготовлении одежды.
Помните?: все новое - это хорошо забытое старое.