Словарь терминов одежды до XVII века.

 Словарь терминов одежды выставляю из книги "Костюм всех времен и народов", автор Мерцалова М.Н. (1 том).

Мода и крой XIV-XV вв.позднего Средневековья.Часть 2: Бургундская мода. Стиль экревисс. Крой.

«...границы между роскошью и красотою стираются. Украшение и декор более не служат прославлению естественной красоты, но, разрастаясь, угрожают заглушить ее вовсе... Придворный костюм украшен был сотнями драгоценных камней. Все размеры были до смешного утрированы. Высокий дамский чепец (“эннен”) походит на сахарную голову; волосы на висках и со лба убирают или же удаляют, так что лоб кажется до странности выпуклым, и это считают красивым; вдруг появляется декольте. Мужская мода еще более изобилует всякими чрезмерными несуразицами…»

- из книги Йохана Хейзинги «Осень Средневековья»,1919 г.

-------------------

Продолжаем статью моды и кроя позднего Средневесковья, где первую часть можно посмотреть ТУТ

хочу напомнить, что тема наша: "Основные модные тенденции XIV–XV вв.— эпохи Позднего Средневековья." И конечно же изменение модных тенденций современнику можно проследить на примере одежды людей высшего общества, поскольку именно их наряды постоянно претерпевали изменения соответственно ве­яниям моды и оказывали большое влияние на культур­ный облик эпохи...

--------------------------------------------

Мужские прически конца 18-нач.19 в. Часть 3: Завивка и укладка волос

 К тому времени, как были уже готовы две первые статьи с развернутым как можно больше ответом по вопросу мужских причесок эпохи ампира конца 18-начала 19 веков, ко мне уже сами читатели обратились с вопросом : а как именно все эти прически делались. 

И вот, получилась заключительная статья на эту тему, которую и представляю вашему вниманию, уважаемые посетители моего основного блога.

Опять же, мною было собран материал как можно более кратко. И более любопытные уже по этим крупицам из истории парикмахерского искусства и мужской прически в частности, думаю, уже сами смогут найти дополнительную информацию.

--------------------------------

Мужские прически конца 18-нач.19 в. Часть 2: История. Портреты.

 Порой не так-то просто ответить на тот или иной вопрос по истории двумя предложениями, увы...
Так что продолжаем тему про прически конца 18-нач. 19 в., но уже более конкретно: не только немного истории, но и портреты, где явно может каждый из вас рассмотреть все завитки модных тенденций причесок того времени - эпохи ампир* .

*Термин «ампир» происходит от французского слова empire, что переводится как «империя». Поэтому стиль иногда называют «имперским». Ампир появился во Франции в первой трети XIX века, в период правления императора Наполеона Бонапарта, и как считают некоторые историки, завершился где-то в 1825 году.***

Практические советы для развития вкуса в одежде - по книге 1908 г. Подлинники 1895-1910 гг.

Книги прошлых веков, затрагивающие костюм создали для нас ту платформу, на которой и взросли все современные модные направления не только в женской, но и в мужской одежде. Это как в построение дома: если есть хороший фундамент, то дом любого вида можно на нем построить и быть спокойным, что тот прослужит верой и правдой. 

"Мода - ничто. Стиль - это ВСЕ!" - писал в свое время в одной из своих книг наш великий кутюрье Вячеслав Зайцев. Именно хороший вкус и его развитие помогает женщине/девушке во все времена создать свой образ - стиль.

Книги за 1886 и 1892 г. по крою и пошиву женской одежды. История костюма к 1880-1890-ым гг. Подлинники.

"..А овцы? Они точно живая карикатура на наших - извините!- щеголих: турнюры у них такие, что обладательницы едва влачат их за собою, будучи перевешиваемые назад..."

"...в Англии до сих пор дамы носят преогромные турнюры, несмотря на то, что в Париже их почти оставляют: очевидно, что щуплым англичанкам пришлись по вкусу различные искусственные утолщения...

- отрывки из произведения И.П. Горизонтова "Путевые очерки и картинки", 1890 г.

Представляю вашему вниманию интересную книгу : "Hecklinger's ladies' garments", Нью-Йорк, 1886 г., представленную в свободном доступе библиотекой Internet Archive

Книга на английском языке, но текст можно легко перевести с помощью он-лайн переводчика + картинки в книге даны ясно и понятно.

В книгах можно прочесть не только как построить верх, но и собрать-задрапировать юбку модную и сложную на тот период времени: с множеством оборок, отделок, турнюром и корсажному верху, а так же как чистить одежду и многое другое. 

Прежде чем приступить к обзору книг, предлагаю немного вспомнить историю женского костюма того времени.

Платье «Бабочка», 1955 г от дизайнера Чарльза Джеймса.

 В наш 21 век, а именно сейчас в его 20-ые годы многих дизайнеров одежды привлекает такая ткань как сетка*, она же фатин, гипюр, тюль. Однако этот материал стали ткать и применять в женской одежде еще задолго до нас.

*Материал выглядит по-разному. Полотно с мелкими ячейками полупрозрачное, подобно шифону. Ткань с крупноячеистой структурой походит на рыбацкую сеть. Отдельно выделяют ложную сетку, по описанию в текстильных каталогах – это ячеистое трикотажное полотно без сквозных отверстий.
Впервые этот материал начали ткать машинным способом в XV веке во Франции (Тюль).***

Одним из великолепных образцов использования этой тюли в женском образе мы можем сейчас созерцать по платью «Бабочка» дизайнера Чарльз Джеймса**, Америка,1955 г. хранится - The Metropolitan Museum.

**Чарльз Уилсон Брега Джеймс (18 июля 1906 – 23 сентября 1978)-англо-американский модельер. Он наиболее известен своими бальными платьями и высоко структурированной эстетикой.*****

Нижнее платье-рубаха 1822 год

 1822 год - это уже поздний ампир*.

*Ампиирная моода охватывала период Директории (1795—1799 гг.), Консульства (1799—1804 гг.) и Первой империи (1804—1814 гг.) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. 

По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. шились платья из тонких Х\Б или шелковых и льняных тканей(льняной батист, например).

 

Время шло, и уже к 1820-му году белые тонкие платья стали переделываться и носиться как нижнее. У кого позволял достаток, шили уже новые нижние платья-рубахи. 

Но и тут был выбор по ценам: более зажиточные брали тонкие с хорошей выделкой ткани, менее - средние по плотности и более простого ткачества. 

Однако неизменно стало одно где-то с 1810-х гг: у нижней рубашки-платья появилась отделка: застроченными складками, вышивкой, кружевом.

Это нижнее платье, что мы с вами рассматриваем(Метрополитен-музей), балансирует между периодом классицизма с его столбчатым силуэтом и эклектичным романтизмом с его растущими формами юбки.

Шали XIX - XX вв. Часть 3: Проза и поэзия о шалях. Подлинники.

 Гляжу как безумный на черную шаль, 

И хладную душу терзает печаль...

/А.С.Пушкин, 1820 г/

Да-да, продолжаем говорить о шалях ( больших платках) - дамском аксессуаре к костюму, который не забыт и по сей день...

Помните, на сайте уже есть статьи:

Шали XIX - XX веков (Часть 1). Подлинники,история.

Шали XIX - XX вв. Часть 2: История-кратко. Подлинники.

Эта статья, думаю, завершит мое повествование о шалях, хотя... 😉😊

Статья будет посвящена описаниями как носить шаль, и упоминании этого аксессуара женского костюма в поэзии разных эпох.

Мода 1920-х годов. Часть 2: О платьях 20-х годов. Подлинники.

Нам в современном мире необычайно повезло в области моды: до нас практически уже все придумано и изобретено. Остается только выбирать направление своего стиля и творить или покупать новые модели в свои гардеробы😉

Это относится и к платьям 1920-х годов, модели которых можно с легкостью носить сейчас.

Продолжая рассказ о моде 20-х годов ХХ столетия не могу не обойтись просмотров подлинников, которые остались от наших пра-пра-пра бабушек. Эти воистину шедевры портняжного ремесла и рукодельниц того времени. Их мы можем увидеть сейчас в музеях, частных коллекциях и на аукционах.

Однако и тут надо помнить, что богато расшитые, с изысканной отделкой платья могли позволить себе только избранные дамы. Менее обеспеченные носили платья попроще.

Система построения "Мюллер и Сын". Пример методики конструирования на детской одежде.

«Система будущего» или система M.Müller und Sohn на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Михаэль Мюллер (1852 - 1914) стал непревзойденным консультантом в мире профессионального кроя.

Михаэль Мюллер родился в 1852 году в Мюнхине. Его юные года пришли на время расцвета роскоши второго рококо. Именно в эти годы были изобретены первые швейные машины Вильсона Зингера с вертикально двигающейся иглой. Переход на промышленное изготовления одежды требовал новые подходы к построению лекал. Эту пустуюшую нишу и занял М. Мюллер.

Достаточно долгое время в 80-х годах XIX века Михаэль работал главным закройщиком на фирме «Бах». Именно там он досконально изучил анатомию человека и различные телосложения человека. И на основе анатомически-математических вычислениях разработал свою методику точного построения выкроек.

Мода 1920-х годов. Часть 1: История кратко. Картинки по журналам "Вестник моды"

 Протестуя против традиционной моды - "служанки буржуазии", признака вещизма и мещанства, революционный поэт В.Маяковский (1893-1930) в духе времени не только едко высмеивал "рыскающий по магазинам женский народ", но и со свойственным ему радикализмом призывал современников:

"Забудьте моду!
К черту вздорную..."

Однако, как известно, сам поэт стильно одевался, любил женщин модных и даже экстравагантных. История знает немало примеров того, как мода "расщепляет" даже самые сильные личности, вольно или невольно вовлекая людей в свою орбиту. Уже столетие прошло после призывов Маяковского, а "вздорная", иррациональная мода не только не "побеждена" и не "уничтожена", а наоборот, в 21 веке во сто крат укрепила свое положение и влияние...

Описание пошива платья из тафты 1863-68 гг.

👈Платье из зеленой тафты с аппликациями-бантиками, 1864-1867 гг. США.

Предлагаю рассмотреть пошив этого платья, т.к. мне часто задают вопросы КАК шить юбку, делать отделку платья, были ли карманы у платья 1850-1860-х г. Все эти "мелочи" изготовления хорошо показаны на фото Сары Хьюм — профессора и куратора музея Кентского государственного университета(Англия, выставленные в 2015 году.

Искусство изготовления портными одежды по индивидуальному заказу всегда подразумевало хорошо отточенное мастерство, которое скрывалось во время носки. С давних времен у портных было распространенно правило: подкладка делает лицо. Карманы, стеганая подкладка, косточки и этикетки — все это становится очевидным, когда одежду выворачивают наизнанку.
Это работа обычно остается вне поля зрения с внешней стороны костюма, который должен соответствовать другому правилу: иметь отличный, а порой идеальный товарный внешний вид изделия.

Парижская мода с 1830 по 1870 гг. Альбом иллюстраций 19 в.

 "Как мода повелевает молодою женщиной, так точно она повинуется воле молодой женщины, если последняя умеет искусно пользоваться дарами природы, но когда пробьет неумолимых сорок, то, что-бы не казаться смешной, необходимо опровергнуть большую часть из постановлений моды. Смешно смотреть на тех старух, которые не хотят состариться. Для женщины особенно несносен переход за рубеж сорокалетней жизни. Сколько досады, сколько вздохов , сколько нерешительности, прежде признания самой себе: «я уже не молода!» Иногда сколько напрасной заботливости, сколько предосторожностей , ни к чему не служащих, сколько тайн, чтоб скрыть лета свои от других!"
- Отрывок из книги "Секреты дамского туалета", 1855 г.

Обувь для силачей прошлых веков. Часть 1: Введение. Кто такие "силачи" прошлых веков. Цирк.

ВВЕДЕНИЕ. 

Ко мне порой приходят вопросы разной сложности. На одни можно ответить буквально парой слов, а на другие приходится "повозиться" с ответом. Чаще всего трудности в разгадке составляют: отсутствие указания конкретной даты, точного названия темы, а так же публикация общего значение того или иного исторического факта, которые дают историки.. 

Словарей по истории слов составлено много, но с годами, а тем более со столетиями значение самих слов меняется, и это так же является одной из трудностей в поисках истины для любопытного ума нашего современника. Ко всему этому нынешняя практика обучения в начальных российских школах так же не способствует в быстром поиске, особенно молодежи, из-за отсутствия основной черты в исследовании фолиантов: обучения работы с книгой, на что был упор в школах СССР.

--------------------------

Вот и на днях в одном из комментариев ко мне поступило предложение, копирую текст:
"А если вас не затруднит, не могли бы вы написать статью , и фото , про обувь силачей прошлого примерно 1800годов? У них на многих фото , обувь чем то напоминает высокие туфли, с прорезями , как сандали...Но информации нигде нет(("

Детская одежда 1947 года по журналу тех лет.

 В 1930-х годах в СССР моделирование одежды становится централизованным. Вместо лабораторий - отдельных Домов моделей под эгидой трестов (Министерств) «Мосбелье» и «Москвошвей», во главе советской моды становится Московский Дом моделей на Кузнецком мосту, который объединил лучших художников-модельеров страны.

Развиваются текстильная и швейные отрасли промышленности, расцветает искусство народов СССР. Расширяется обмен промышленным опытом. Происходят изменения в международной моде...

Однако вся эта развернувшаяся деятельность моделирующих организаций была прервана Великой Отечественной войной в 1941 году. Московский Дом моделей возобновил свою работу, не смотря ни на что уже в 1944 году.

К этому времени в коллективе его сотрудников уже находился целый ряд молодых хужожников-модельеров...
Их творческая подготовка, основанная на изучении искусства прошлого, способствовала дельнейшему развитию советского моделирования в плане наследования народных традиций в костюме.

Обзор книги "Народные традиции..." или: Мода с народными мотивами в 1920-30 годы в СССР.

 Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Очевидно, народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего эмоционального разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе по сути дела одних и тех же форм.

/из книги "Народные традиции в моделировании одежды",1974/

Узконаправленных книг по истории костюма не так уж и много: несколько за ХХ век и гораздо меньше уже за век XXI. Причем последующие книги по истории костюма - чаще всего лишь переписка содержания предыдущих столетий: 19 и 20-го с разницей наибольшего художественного оформления.

 Однако тенденцию изменения моды в костюме можно узнавать и из других печатных источников, таких как: учебная литература, воспоминания современников, аналитические труды-монографии по изготовлении одежды и т.п. 

Вот и сейчас хочу вам, дорогие читатели блога, предоставить краткий обзор монографии "Народные традиции в моделировании одежды"(1974) по использованию народных традиций в моделировании одежды на базе богатейшего национального наследия России. Монография предназначена для художников-модельеров, но может быть использована и как учебное пособие, а в наше время еще и как научный исторический материал.

Жилет -подлинник- 1838 год, Америка, Metropolitan Museum. Разбираем по одному ракурсу на картинке.

Предлагаю вам самостоятельно попробовать описать этот жилет только по картинке в анфас. Согласны?

Тому, кому трудно или не терпится узнать точности и что интересного можно увидеть на данной модели в смысле пошива, мои пояснения далее.

А пока перевод он-лайн + мой уже с этого перевода на разговорный язык с онлайн показа этого жилета на сайте Metropolitan Museum:

Жилеты XVIII и XIX веков служили не только защитой, но одновременно и украшением в тот период моды, когда верхнюю одежду предполагалось оставлять открытым спереди. Цвет часто выбирался так, чтобы дополнять костюм. Сам верх-перед покрывался творческой вышивкой, плотными узорами или блестящим атласом, привлекающим внимание. Вид воротника, длина и обработка низа переда/полочки менялись по мере того, как менялись тенденции моды: от верхнего более свободного костюма нач. 18 века до узкого, плотно прилегающего силуэта у мужчин конца 18 века и позже.

Мода 1950-х годов,Часть 5: Стиляги, макияж, подлинники.

 Стиляги

- молодежная субкультура в СССР.

Молодёжная субкультура в СССР, получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960-х годов, имевшая в качестве эталона преимущественно американский образ жизни. 

Термин «стиляги» для обозначения советских подражателей тедди-боям ввёл сатирический журнал «Крокодил»; одно из направлений, которое одевалось только в американские марки одежды, называло себя «штат», «штатники»./Векипедия/.

Костюм в росписи на фарфоре и в фарфоре 19 в. Часть 2: История русского фарфора. Роспись на тарелках.

 Начало темы см. тут: Костюм в росписи на фарфоре и в фарфоре 19 в. Часть 1: История, фабрики.Роспись на фарфоре.

Повторюсь: историю и виды исторического костюма можно наблюдать кроме подлинников не только по картинам, но и такому виду изделий - как фарфор. Роспись по фарфору, фарфоровые статуэтки применялись в быту человека чуть ли не с древних времен. Считается, что изобретателем именно фарфора, а не глиняных простых изделий, был Китай, где этот вид ремесла применялся чуть ли не с VI века...

Русский фарфор - 

это собирательное обозначение изделий из фарфора, производимых на территории России с середины XVIII века до современности. В истории искусства русский фарфор рассматривается как одна из историко-региональных разновидностей декоративно-прикладного искусства либо в качестве оригинальной национальной художественной школы.

Вечернее платье ок. 1865 г, Америка, Metropolitan Museum.

«Мода — это управляемая эпидемия»

/Бернард Шоу/

Те, кто изучает историю костюма, знают, что модные его тенденции 18-19 вв зависели не только от прихоти знати, но и погодных условий, развития государств с разных ракурсов и от ..войн в том числе.

Ведь когда в обществе происходят серьезные переломные периоды, как войны, мода обязательно в будет участвовать в этом. 

Войны влияют на каждую из сфер жизни не только самой страны: начинаются проблемы в экономике, что влияет на цену и наличие тканей, процесс изготовления одежды затрудняется, да и сам стиль непременно переживает перемены, но и на её жителей. 

Особенно сильно модную индустрию прошлых веков меняли мировые войны, которые оставляли неизгладимый отпечаток на женском костюме.

Платье 1870 года. Детальный разбор.

Предлагаю рассмотреть по детально платье 1870 года из Великобритании, хранящееся в Metropolitan Museum.

Это одно из платьев середины Викторианской эпохи*, являющееся ярким пример переходного периода от широких юбок с кринолином к узким платьям с турнюрами.
Только изучая историю костюма именно по годам можно увидеть все переходы от одного модного тренда к другому, особенно в 19 веке, когда Её Величество Мода менялась каждые чуть ли не 3-5 лет.

*Викторианский период с 1837 по 1901 года был назван в честь королевы Виктории и стал эпохальным событием в истории Великобритании. Длилась 63 года и 216 дней.. Стала связующим звеном между эпохой Регентства и Эдвардианским периодом. Викторианская мода состояла из различных стилей и тенденций в британской культуре, которые возникали и развивались в Англии с 1830-х по конец 1890-х годов.

Наши представления о принцессах и их виде именно из викторианской Англии. А еще Викторианская эпоха - это множество аксессуаров, название которых мы не знаем. Полное облачение истинной леди весило около 17 кг - не легче чем у средневекового рыцаря. Помимо кринолинов, турнюров и пр. в него входили многочисленные аксессуары - портбукеты, веера, перчатки, сумочки, шляпки, лорнеты, шали, фишю, шатлены и куча различных драгоценностей.*

Костюм: камзол, жилет, кюлоты. 1802- 1814 гг. Франция.

 Предлагаю рассмотреть поподробнее один из костюмов знатного буржуа Франции первых годов 19 века. Костюм состоит из камзола, жилета и кюлот (они же бриджи по-английски, они же панталоны по-русски), выставленный на сайте Metropolitan Museum.

-------------------------

В течении десяти лет французской революции (1789-1801) костюмы парижан менялись ежемесячно, а иногда даже ежедневно. Как писали модные журналы того времени, что для того "чтобы описать костюм какого-нибудь парижанина, мало знать его вкус, нужно быть в курсе даже его политических убеждений". Именно поэтому на улицах французских городов можно было видеть многообразие смешанных стилей о образов.

Модные журналы хотя перестали издаваться в Париже; их клиенты эмигрировали, журналы последовали за ними.
Замечу, дорогие читатели, что журналы мод были доступны лишь богатой публике, причем это относилась ко всему цивилизованному миру того времени. "Модный кабинет" в 1793 году издается в Гарлеме, "Галерея мод" в 1794 г. выходит в Лондоне, разные модные альманахи печатаются в эти же и последующие годы в Берлине, Геттингене и Лейпциге: однако, несмотря на издание за границей, они воспроизводят почти исключительно французские моды.

Женские йокогамские халаты из Японии 1875-1898гг. Из истории халата.

 На страницах блога мы уже с вами рассматривали мужскую домашнюю одежду, в числе которой на первом месте были различные халаты. А сейчас предлагаю вашему вниманию рассмотреть коллекцию женских стеганных халатов, выставленных на всеобщее обозрение в Metropolitan Museum.

Немного истории:

В переводе с арабского слово «халат» означает «почетное платье». 

Халат как вид одежды пришел в западные страны из Азии и Востока. Их носили в Китае, в Турции. Варианты попроще носили как повседневную одежду, а красивые, богато украшенные надевали по праздникам. Отсутствие халата считалось крайней степенью бедности хозяина. Качество пошива и вид халата указывали на богатство, он был одним из его символов в этих странах.

Иллюстрации открыток о русской армии 1812 г. художника О.К. Пархаева. Реконструкция.

 Олег Константинович Пархаев — художник-униформист, иллюстратор, педагог. Родился в 1954 году в Москве. В 1973 году закончил Московскую среднюю художественную школу при институте им. В. И. Сурикова. В 1981 году закончил Московский государственный полиграфический институт. Проиллюстрировал более 200 печатных изданий.

Член Московского Союза художников, член Международного Союза художников, участник военно-исторического движения России. Доцент кафедры рисунка и живописи Московского государственного текстильного университета.

Отмечен Серебряным дипломом Госкомиздата за иллюстрации к сборнику русских народных сказок. 

Обзор книги 1851 г.:"Памятная книга военных узаконений для штаб и обер-офицеров"

"Посвящающий себя военной службе имеет полное право гордится избранным им поприщем...

 В России священные имена Царя и Отечества всегда были нераздельны. Эта нераздельность составляла и составляет силу, благоденствие и славу России. Следовательно Царь и Отечество, а не личные выгоды тщеславия или корысти, должны быть единственными предметами и душевным девизом каждого из Русских, желающего служением своим достойно участвовать в силе, благоденствии и славе России.

... служить Царю по-Русски значит служить Царскому промыслу об отечестве, служить той Высочайшей воле, которая только и мыслит и действует для его блага; а потому и служба отечеству должна быть не иными чем, как только искреннейшим выполнением повелений Высочайшего Хранителя Отечества и благодарного преданностью к Царю за отечество."

- 👈 из Гл. 1 книги 1851 г.

--------------------------------------------------------------------------------

Многие обычные граждане частенько недоумевают, почему в армии то или другое идет не так как у гражданских лиц в тех же офисах компаний. Все дело в дисциплине (строгое соблюдение определенных правил) и субординации.

Для современников поясняю что такое это субординация, потому что для детей отучившихся в СССР-овских школах первым чему обучали первоклассника - это правилам субординации. Сам текст Правил висел крупными буквами на плакатах при входе на этажи с классами в каждой школе. Нарушивших субординацию учеников, учителя, как правило, не ругали, а молча подводили к этому плакату и ученик должен был еще раз выучить текст наизусть. (прошла все это - знаю о чем пишу)

Мундиры (форма) егерей Русской армии по книге 1897 г.:"История 101 пехотного Пермского полка"

Представляю вашему вниманию книгу

 "История 101-го Пехотного Пермского полка, 1788-1897". 

 Составитель М.Н. Вахрушев, штабс-кап. 101 Пехот. Перм. полка. - Санкт-Петербург : тип. Е.А. Евдокимова, 1897года. Источник книги - РГБ он-лайн.

Книга ценна тем, что на примере 101 пехотного-егерского полка дается не только общий вид всей пехоты русской армии с конца 18 по конец 19 вв., но и последовательность её изменений за столетие. Отличие полков было в цифровках и, может быть, в выпушках на мундирах. 
Что на мой взгляд, очень ценно для реконструкторов сражений. Так же в книге для ознакомления даны все военные походы пехоты с 1788 по 1897 г., карты театров войн и т.п.
-------------------

На страницах блога мною уже были статьи и по общей униформе (мундирам) русской армии, и по егерским полкам в частности. Например: Русские Егерские войска нач.19 в. История. Реконструкция всей униформы.
Эта статья пойдет не только в дополнение. но и уточнение по пехоте до конца 19 века, т.е будет захватывать царствование и Николая II. 

Литографии У.Симпсона с акварелей, написанных во время Крымской войны в 1854-55 гг.

Уильям Симпсон (Глазго 1823 -Лондон 1899) - 

британский художник-баталист и военный корреспондент шотландского происхождения, участник Крымской войны. Родился 28 октября 1823 года в Глазго в бедной семье.

 Стал одним из ведущих художников своего времени, и нарисовал много картин со сценами событий Крымской войны для одного из лондонских иллюстрированных изданий. 

В ожидании быстрого захвата Севастополя в 1854 году «Lloyd’s List» поручил У.Симпсону подготовить изображение падения города, чтобы его можно было опубликовать сразу же после получения известия о его фактическом захвате.

 Для Симпсона это было не так просто, ведь он не был военным, а ему предстояло побывать в районах активных боевых действий и пожить в походных условиях в незнакомой стране.

Симпсон прибыл в Крым 15 ноября 1854 года. Пропустив сражения начала войны, он смог зафиксировать события осады и штурма самого Севастополя. 

Художник покинул Крым осенью 1855 года, пробыв почти год в Крыму, где сделал много рисунков, эскизов, картин. Все его работы в последствии были опубликованы в свежих номерах лондонского издания новостей. 

Особой популярностью среди европейской публики пользовалась литография - вид эстампа, основанный на технике плоской печати, передающая качественное изображение рисунков Уильяма Симпсона.

ЖЕНЩИНЫ - ВОИНЫ. Часть 6/2: Россия нач. XIX вв. - Надежда Андреевна Дурова.

Большинство россиян смотрели музыкальный к/ф "Гусарская баллада", где героиня уходит воевать ан благо Отечества в 1812 году. Прототипом её стала настоящая девушка, кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова.

В нашей истории много о Надежде Дуровой было написано строк как в 19 веке, так и в 20-ом., тем более, что и она сама издала книгу-воспоминания. 

На этой странице предлагаю не только ознакомиться с изложением о Н.Дуровой историками и очевидцами, но и сравнить как кто писал о ней в 19 веке и даже иностранцы.

-------------------------------------

По законам Российской Империи женщины до службы в российской армии не допускались. Желающим дамам найти себе применение в армии, с начала XIX века. приходилось скрывать свою причастность к женскому полу под мужским мундиром. Обнаружение обмана становилось сенсацией в обществе.

Большинство из таких женщин, хитростью попавших в действующую армию, приходилось увольняться, однако в последствии их имена старались использовать в качестве патриотических символов.

-----------------------------------------------------------------------------

Платья начала 1870-х годов: подлинники в деталях

"Слово „мода", применяемое к самым разнообразным формам человеческой жизни, означает манеру, индивидуальный образ действия, фантазию, каприз, мимолетное пристрастье, склонность, отличающиеся крайним непостоянством и изменчивостью. Оно обозначает скоропреходящий обычай, которым регулируется весь склад жизни и который обыкновенно вызывается не какою-либо необходимостью, а так сказать прихотью дня. Мода имеет неотразимое влияние на нравственность, на образование характера человека, на укрепление тех или других обычаев..."

/И.Гулишамбаров, "Предметы одеяния...", 1902 г/

---------------------------------------------------

Развитие моды в Москве 1850-1900гг. Часть 3: сословия и костюм

Тогда в Москве, и праздной, и богатой,

Живали жизнью полосатой:

Арбат ложился спать —

уж встали на Донской,

Здесь девятнадцатый, шаг Дале —

век девятый,

В Таганке — Азия,

Европа — на Тверской,

Не тот обычай на Казихе,

Какой на Бабьем городке;

Фуро в Рогожской на купчихе,

Старик в Грузинах в парике.

Гнусят «mon cher, ma chere»

уж даже на Плющихе.

А перейдешь чрез Крымский брод —

Другой язык, другой народ!

/В.С.Филимонов, 1845/

Развитие моды в Москве 1850-1900 г. Часть 2. О городе, пошиве костюма...

 Чтобы иметь представление о чем далее пойдет речь, смотрите часть 1.

-----------------------------------------

На тихих берегах Москвы

Церквей, венчанные крестами,

Сияют ветхие главы

Над монастырскими стенами.

Кругом простерлись по холмам

Вовек не рубленные рощи,

Издавна почивают там

Угодника святые мощи.

/А.С. Пушкин/

Зарождение портняжного ремесла - общее кратко...

По моему мнению трудно дать точную дату портновскому ремеслу как таковому, особенно если учитывать, что шить начали с древности аж до Н.Э. когда появилась первая игла.

Однако если попытаться считать портновское ремесло как искусство одевать модно и точно по расчетам людей, то попытаемся это сделать.

Современный научный мир все чаще доказывает, что хотя и начиналось все со шкур, азам жизни научил человека кто-то свыше и сразу. Т.е. плавного перехода и доказательств точных КАК человечество научилось тому же ткачеству нет.

Эти вопросы аутентичны с вопросами: кто и как научил людей строить, или делать какие-либо другие вещи. Если  Боги, пришедшие на Землю, были одеты в тканные одежды, то откуда они позаимствовали это ремесло?

Полагаю, что ремесло портного такое же древнее, как выпечка хлеба.
Ведь одежда для человека носила не только практичную сторону, но и сакральную. Тело - храм души, нужно было прикрыть, защитить, и не только просто пошивом одежды, но и заговорами-волшебными наговорами.

В древности люди верили в силу слова куда более серьезнее, чем мы сейчас. Не даром нижнюю/нательную одежду шили именно женщины.
Даже горловин у рубахи вырезалась не просто так, а с наговорами для оберёга носившего его в будущем хозяина. Причем это было у всех народов. Кстати, обычай шить нижнее белье именно женщинами удерживался чуть ли не до начала ХХ века...

Дамские шляпки 1890-1900 гг. Подлинники, гравюры из журналов тех лет.

Шляпа - это такой элемент одежды, "которого вид и названия меняются ежедневно",
- писал В. Даль (1801-1872)

Сейчас мы уже понимаем, что дамская шляпка является дополнение к костюму, как и перчатки, зонты и проч. Дополнения, так же как и отделка являются компонентом образного и стилевого решения костюма. При помощи дополнений подчеркивается назначение костюма (нарядный, деловой, сезонность), атак же выявляются индивидуальные черты человека. Головной убор как бы завершает силуэт, усиливая впечатление статики или динамики всей формы.

Только в античные времена головной убор имел чисто практическое значение: им накрывали голову от солнца или дождя. Обычно же греки и римляне ходили без головных уборов. В средние века это уже прежде всего украшение, и даже предмет роскоши. Шляпы принимали самые разнообразные формы, отделывались мехом, перьями, драгоценными камнями.
Ношение их считалось обязательным , и даже в 19 веке говорили:
"Если леди не при шляпке, - значит это не настоящая леди!" 

Журнал "Модный курьер" за 1899 год - обзор. Цветные иллюстрации моделей.

Кратко о журнале "МОДНЫЙ КУРЬЕР"

Николай Павлович Аловерт (1847—1927) — русский писатель и журналист, издатель, редактор) был в 19 веке не только одним из основоположников дамских модных журналов, но, как видно теперь нами, и неутомимым энтузиастом в их издании.

 Он выпускал сразу несколько почти однотипных изданий одновременно, но под разными названиями.

 "Модной курьер" - одно из таких его "детищ".
 Как и в случае с "Вестником моды", "Модный курьер" издавался не в единичной версии. Он выходил в 2х вариантах "для семьи" и "для портних". Обе эти почти параллельные ветви, как и все журналы мод Николая Аловерта, росли на одном дереве и питали свои корни в модных журналах законодательницы мировой моды во все времена - Франции. 

"Модный курьер" (издание для семьи) выходил 18 лет, но как самостоятельный, независимый журнал только семь, с 1906 года в него "влились" такие издания как: "Модный свет" и "Модный магазин", а с 1907 "Новый русский базар" (кстати, та же "участь" постигла в эти годы и его "брата" - "Модный курьер (издание для портних)).

 Выиграл ли от этого "слияния" "Модный курьер" - вопрос спорный, но после объединения четырёх изданий, каких-то явно кардинальных и видимых изменений не последовало... Журнал по сути остался прежним, не прибавив ни в объёме ни в информационности...

Одежда для мальчиков 18 век. Подлинники, картины.

До 7 лет мальчики и девочки одевались в одинаковые виды одежды: халаты, куртки и тому подобное. Когда мальчикам исполнялось 7 -10 лет, их передавали «мужской компании» и одевали как их отцов...

***

На тему костюмов для детей так же смотрите в других моих статьях и самом разделе, ссылки внизу статьи.

***

Из истории европейского костюма.

В XVI -XVII веках младенцев свивали, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их рубашках в детских комнатах.

Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капоры.

В возрасте 3-4-х лет одежда мальчиков становилась более мужской; девочки носили капоры до 9 лет.

Название видов одежды городского костюма 19 века.

Многие века существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны или социального положения. При дворе одевались иначе, чем в буржуазных кругах, а во Франции - не так, как на Британских островах, в Италии или Германии...

К началу 19 века модные тенденции в историческом костюме приходят из Парижа. Одна из её оличительных особенностей - изменчивость. Не успевает что-то "войти в моду", как уже "выходит из моды"...

Однако не только мода не стояла на месте, но и само общество менялось как и виды одежды и их названия...

На страницах этого блога мною уже был выложен Список наименований одежды с 10 по 20 вв. На этот раз мне хочется заострить внимание названий именно на 19 веке.

Балы в России : история - кратко, видео, картинки.

И опять о балах... Понимаю, что тем в блоге уже две  есть(см. ссылки в конце статьи), однако, став в прошлых веках светским мероприятием и играя ведущую роль в жизни богатого сословия той же России, этот вид времяпровождения заслуживает более широкого рассмотрения.

На балах знакомились, искали женихов и невест, вели светские беседы, сплетничали, играли в карты, вводили новых людей в свое светское общество и т.д. Ведь в те времена не было ни компьютеров, ни даже радио и телевизора...

На этот раз разговор пойдет о балах именно в России...

Портбукет как аксессуар к дамскому туалету. История-кратко, подлинники, видео.

Портбукет -

 аксессуар в виде небольшого футляра-вазочки для цветов, который крепился к платью или носился в руках. Классические портбукеты были популярны преимущественно в XIX веке. В настоящее время под словом портбукет может пониматься подставка в виде вазы или горшка, в который вставляется букет.

Обычно портбукет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете. Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов...

Занимательные истории о знакомых вещах. Часть 3: про бисер.

Бисер — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления украшений из бисера называется бисероплетение.

Бисер, то есть мельчайшие разноцветные стеклянные бусинки, применялся в рукоделии и ювелирном искусстве с древнейших времен, но увлечение этим тонким художественным материалом, охватившее Западную Европу и Россию в конце XVIII — первой половине XIX века, было поистине всеобъемлющим.

Пальто Редингот. Часть 2. В мужском костюме. Подлинники. Реконструкция.

"Не наружность жителей,

 - писал А. М. Кутузов А. А. Плещееву,

 - не кавтаны и рединготы их, не дома, в которых они живут, 

не язык, которым они говорят,

 не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце

 суть предмет нашего внимания, 

но человек и его свойствы. 

Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, 

но не иначе, как токмо пособствия и средствы"

------
👈На фото- Реконструкция верхней одежды моей работы - пальто редингот.
-----------

Редингот - 

это вид верхней мужской одежды, точнее - пальто конца 18-первой половины 19 века.

В моду рединготы вошли где-то с 1770-80 годов как один из видов пальто и шились разных фасонов: с пелеринами, с воротником, но всегда приталенными и с разрезом сзади, т.к. изначально предназначались как теплая верхняя одежда для верховой езды. Пальто подобного вида еще называлось - каррик (сarrick).

В России появились в 19 веке. Само название происходит от английского riding coat — костюм для верховой езды.

Этот верхний вид одежды привлекал своим удобством и возможностью его вариаций как мужчин, так и женщин.

Гравюры мод из коллекции Пьера де ла Мезанжера. Том1: 1797-1799 гг. История.

На этой странице выставляю книгу-альбом, отдельные гравюры из которой, уважаемые посетители блога, не раз встречали на страницах соцсетей. Тут показано полное издание французского автора Пьера де Ла Мезанжера (1761-1831) (все 101 акварель 1-го тома)

"Костюмы. Парижане в конце 18-начале 19 века: работа начата 1 июня 1797 г. Том 1. Годы 1797-1799." 

«Он всегда выходил без зонта, — вспоминал о Пьере де ла Мезанжере его современник  Файоль.- Если бы шел дождь, он купил бы один. Он часто забывал свою табакерку и на этот случай купил другую. Каждый раз, выходя из дома, он что-нибудь покупал, иногда пару шелковых чулок, иногда пару ботинок, пальто или шляпу. У него всегда было в кармане монеты по 15 и 30 су, чтобы раздавать беднякам, которых он встречал на улице. На момент его смерти среди его вещей были обнаружены 1000 пар шелковых чулок, 2000 пар обуви, 6 десятков синих пальто, 100 круглых шляп, 40 зонтов, 20 табакерок и 10 000 франков монетами в 15 и 30 су.»

Мужские прически конца 18-нач.19 в. Часть 1: История. Парикмахерские в России 18-19 в. - кратко.

 Ко мне поступил вопрос о мужской прическе на начало 19 века. Точных сведений по тому КАК делались прически на этот период найти мне не удалось. Однако мною была сделана попытка собрать воедино то, что по крупицам разбросано как в соц.сетях, так и в других ресурсах.

Сказать могу одно: нужно смотреть по картинам того времени и учитывать образ жизни мужчины, хотя бы немного сознавая историю как таковую. В остальном оказалось, что сама прическа 1795-1815 не так сложна как кажется. Главное нужно учитывать, что борода была тогда не в моде...

----------

Чепец женский XIX в. Часть 2: шьем сами модель с кружевом - стилизацию а-ля 19 век.

 "Одежды, служащие для защищения головы от внешних влияний, суть: днем - шляпы, шапки и различного рода головные уборы; ночью - колпаки и чепцы из холста или хлопчатобумажные, и шелковые или хлопчатобумажные платки. Никогда не должно покрывать голову материями непроницаемыми для воздуха; покровы этого рода могут причинить приливы крови к мозгу."  

- писал Гуфеланд Х. В. 

(лейб-медик прусского короля Фридриха Вильгельма III) 

в своей медицинской брошюре в конце XVIII века.

Мы с вами в Части 1 познакомились с историей этого женского головного убора - чепца. И узнали, что видов чепцов было множество. Тех, кто специализировался на пошиве чепцов, называли чепечницы. Изготовление самого простого вида чепца мною уже было показано в сопутствующем блоге тут: 

Чепец/чепчик женский №1:простой для сна МК.

Чепец женский XIX века. Часть 1: история, крой, подлинники.

 Ах, умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестить меня,

И шепотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы...

/А.С.Пушкин - лицейское стихотворение./

Чепец (славян.- очипок) - старинный женский или детский легкий головной убор из ткани, появившейся в средние века и получивший широкое распространение до конца XIX века.

Характерная черты моды XV-XVI вв - огромное разнообразие форм: в виде венца, башни, на проволочном каркасе, целиком закрывающие волосы или закрывающие только темя и т.п.

 Мода на чепцы держалась очень долго, однако пик её пришелся на конец 18 века, но уже к 80-м годам XIX века чепцы носили старушки, вдовы и младенцы.

Пошив дамского платья в фотографиях из книги за 1895 год. Подлинники в деталях.

 Женщина бывает красива, если она этого хочет. /Банвиль/

"Изучив искусство одевать, каждый может придать себе приятную внешность, вовсе не зависящую от материальных средств. Мы уже говорили, что вкус и утонченность превращают дешевые материи и уборы в художественные произведения, между тем как самые драгоценные вещи обесцениваются вульгарностью. Главное в костюме - гармония, и кто умеет создавать ее, тот будет всегда красив и изящен. 

Женщина, слепо повинующаяся господствующей моде, не соображаясь с своею наружностью, почти всегда безобразит себя; но умеющая выбирать только то, что ей к лицу, хотя для этого пришлось бы делать разные изменения в фасоне и виде модной вещи, есть истинная художница и каждый костюм на ней будет торжеством искусства." - писалось в книге 1892 г. выпуска -"Искусство одеваться".

Однако хороший костюм всегда был дорог по изготовлению, а тем более до начала ХХ века.

В той же книге 1892 г. озвучивалось о скромных туалетах:

"...художественная сдержанность в уличных туалетах вовсе не ведет к уничтожению их богатства, как могут предположить наши читательницы. Напротив того, такие скромные, но утонченные костюмы стоят иногда гораздо дороже бьющей в глаза, безвкускной роскоши, и разница между этими двумя типами костюмов будет так же велика, как между картиной Рембрандта и лавочной вывеской".

Мужская мода 1800-1850 гг.Часть 4: Мода в России: щеголи, франты

В 19 веке мужская одежда становится „скучной", и количество украшений сводится к минимуму. Однако, несмотря на то что значение мужского костюма свелось к фону для пестрого и сложного женского туалета, мужской моде уделялось немало внимания, но внимания особого рода. 

Единственное превосходство в костюме, к которому стали стремиться, - это превосходство покроя и изящество отделки.

-------------------

Мода в России конца XVIII-начала XIX в:

Рассказывали, что в конце XVIII века щеголи старались одеваться «с иголочки» и, заметив на ком-либо, к примеру, обувь новейшего фасона, буквально краснели от стыда.

Им казалось, что хуже них уже никто и не одет.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, они следили за малейшими изменениями в модах по журналам, а главным образом пристально наблюдая за известными модниками, которым не стеснялись подражать.
фрак в 90-е годы шили из цветного сукна, одно время популярны были красные фраки с черными пуговицами.
Их кроили с узкими длинными фалдами, а талию располагали довольно высоко.

"История одежды"- книга Андреевской В.Д., 1922 г.

Об этой книге по истории костюма  узнала случайно и тут же начала её поиски по соцсетям. Сначала выяснила её стоимость: от 4800 руб, до 15000 руб. И это меня заинтриговало. Ну очень захотелось прочесть её! И это мне удалось с помощью Таврической электронной библиотеки. Результат моих "копаний" - публикация этой книги на этой странице.

----------

О самом издании 1922 года.

Книга "История одежды" - иллюстрированный сборник статей о истории костюма с цветными литографиями на отдельных листах, 1922 года выпуска. Увы, об авторе ничего мне не удалось найти...

Издание вышло в специальной серии Вологодского отделения Госиздата, посвященной различным областям истории и культуры человеческого общества (жилище, одежда, украшения, домашний быт, письмо и книга, орудия производства ткани и многое другое). Всего в серии вышло два альбома - “История жилища” (1922) и “История одежды” (1922), о чем и сообщается в Предисловии. Литографии-рисунки  в издании - Н.П. Дмитриевского. 

О МОДЕ - цитаты из публикаций XVII-XIX вв. Картинки и шаржи.

"Надлежит рассматривать выгоды и недостатки моды, прежде нежели оную примешь или отвергнешь." /А.П.Жакен, "Наставление...",1786 г /

"..Одна мода водит людьми с начала света, да без сомнения будет ими водить до окончание века." /У.Бьюкен, 1791г/

--------

На этой странице блога предлагаю, дорогие читатели, вместе с вами попутешествовать в прошлые века и узнать из разных источников про Её величество - МОДУ, выраженную "учеными мужами" и собранные мною из старинных фолиантов. 

------

Отношение к моде с древности и по наше время не было однозначным. Кто-то подражал ей слепо, а кто-то с умом и вкусом. В наше время и этому дано определение: вкус и стиль.

В старину же многие образованные люди старались приучить "щеголей и щеголих" вместо слепого подражания к моде во всех областях жизни - к чувству меры и хорошему вкусу. Ну хотя б ради своего здоровья... Увы, не смотря на все усилия предков, черты невежества к модным тенденциям до сих пор живы. Именно это и интригует в процессе знакомства с фолиантами прошлого. 

И конечно же, публикуемые мною выдержки знаменитостей - всего лишь капля в бушующем море человеческих страстей и судеб, однако - это интересно...😉😊