Портбукет как аксессуар к дамскому туалету. История-кратко, подлинники, видео.

Портбукет -

 аксессуар в виде небольшого футляра-вазочки для цветов, который крепился к платью или носился в руках. Классические портбукеты были популярны преимущественно в XIX веке. В настоящее время под словом портбукет может пониматься подставка в виде вазы или горшка, в который вставляется букет.

Обычно портбукет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете. Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов...

Занимательные истории о знакомых вещах. Часть 3: про бисер.

Бисер — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления украшений из бисера называется бисероплетение.

Бисер, то есть мельчайшие разноцветные стеклянные бусинки, применялся в рукоделии и ювелирном искусстве с древнейших времен, но увлечение этим тонким художественным материалом, охватившее Западную Европу и Россию в конце XVIII — первой половине XIX века, было поистине всеобъемлющим.

Пальто Редингот. Часть 2. В мужском костюме. Подлинники. Реконструкция.

"Не наружность жителей,

 - писал А. М. Кутузов А. А. Плещееву,

 - не кавтаны и рединготы их, не дома, в которых они живут, 

не язык, которым они говорят,

 не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце

 суть предмет нашего внимания, 

но человек и его свойствы. 

Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, 

но не иначе, как токмо пособствия и средствы"

------
👈На фото- Реконструкция верхней одежды моей работы - пальто редингот.
-----------

Редингот - 

это вид верхней мужской одежды, точнее - пальто конца 18-первой половины 19 века.

В моду рединготы вошли где-то с 1770-80 годов как один из видов пальто и шились разных фасонов: с пелеринами, с воротником, но всегда приталенными и с разрезом сзади, т.к. изначально предназначались как теплая верхняя одежда для верховой езды. Пальто подобного вида еще называлось - каррик (сarrick).

В России появились в 19 веке. Само название происходит от английского riding coat — костюм для верховой езды.

Этот верхний вид одежды привлекал своим удобством и возможностью его вариаций как мужчин, так и женщин.

Гравюры мод из коллекции Пьера де ла Мезанжера. Том 1: 1797-1799 гг. История.

На этой странице выставляю книгу-альбом, отдельные гравюры из которой, уважаемые посетители блога, не раз встречали на страницах соцсетей. Тут показано полное издание французского автора Пьера де Ла Мезанжера (1761-1831) (все 101 акварель 1-го тома)

"Костюмы. Парижане в конце 18-начале 19 века: работа начата 1 июня 1797 г. Том 1. Годы 1797-1799." 

«Он всегда выходил без зонта, — вспоминал о Пьере де ла Мезанжере его современник  Файоль.- Если бы шел дождь, он купил бы один. Он часто забывал свою табакерку и на этот случай купил другую. Каждый раз, выходя из дома, он что-нибудь покупал, иногда пару шелковых чулок, иногда пару ботинок, пальто или шляпу. У него всегда было в кармане монеты по 15 и 30 су, чтобы раздавать беднякам, которых он встречал на улице. На момент его смерти среди его вещей были обнаружены 1000 пар шелковых чулок, 2000 пар обуви, 6 десятков синих пальто, 100 круглых шляп, 40 зонтов, 20 табакерок и 10 000 франков монетами в 15 и 30 су.»

Мужские прически в России 1800-1820 гг. История. Завивка. Портреты.

 Ко мне поступил вопрос о мужской прическе на начало 19 века. Точных сведений по тому КАК делались прически на этот период найти мне не удалось. Однако мною была сделана попытка собрать воедино то, что по крупицам разбросано как в соц.сетях, так и в других ресурсах.

Сказать могу одно: нужно смотреть по картинам того времени и учитывать образ жизни мужчины, хотя бы немного сознавая историю как таковую. В остальном оказалось, что сама прическа 1795-1815 не так сложна как кажется. Главное нужно учитывать, что борода была тогда не в моде...

----------

Чепец женский XIX в. Часть 2: шьем сами модель с кружевом - стилизацию а-ля 19 век.

 "Одежды, служащие для защищения головы от внешних влияний, суть: днем - шляпы, шапки и различного рода головные уборы; ночью - колпаки и чепцы из холста или хлопчатобумажные, и шелковые или хлопчатобумажные платки. Никогда не должно покрывать голову материями непроницаемыми для воздуха; покровы этого рода могут причинить приливы крови к мозгу."  

- писал Гуфеланд Х. В. 

(лейб-медик прусского короля Фридриха Вильгельма III) 

в своей медицинской брошюре в конце XVIII века.

Мы с вами в Части 1 познакомились с историей этого женского головного убора - чепца. И узнали, что видов чепцов было множество. Тех, кто специализировался на пошиве чепцов, называли чепечницы. Изготовление самого простого вида чепца мною уже было показано в сопутствующем блоге тут: 

Чепец/чепчик женский №1:простой для сна МК.

Чепец женский XIX века. Часть 1: история, крой, подлинники.

 Ах, умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестить меня,

И шепотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы...

/А.С.Пушкин - лицейское стихотворение./

Чепец (славян.- очипок) - старинный женский или детский легкий головной убор из ткани, появившейся в средние века и получивший широкое распространение до конца XIX века.

Характерная черты моды XV-XVI вв - огромное разнообразие форм: в виде венца, башни, на проволочном каркасе, целиком закрывающие волосы или закрывающие только темя и т.п.

 Мода на чепцы держалась очень долго, однако пик её пришелся на конец 18 века, но уже к 80-м годам XIX века чепцы носили старушки, вдовы и младенцы.

Пошив дамского платья в фотографиях из книги за 1895 год. Подлинники в деталях.

 Женщина бывает красива, если она этого хочет. /Банвиль/

"Изучив искусство одевать, каждый может придать себе приятную внешность, вовсе не зависящую от материальных средств. Мы уже говорили, что вкус и утонченность превращают дешевые материи и уборы в художественные произведения, между тем как самые драгоценные вещи обесцениваются вульгарностью. Главное в костюме - гармония, и кто умеет создавать ее, тот будет всегда красив и изящен. 

Женщина, слепо повинующаяся господствующей моде, не соображаясь с своею наружностью, почти всегда безобразит себя; но умеющая выбирать только то, что ей к лицу, хотя для этого пришлось бы делать разные изменения в фасоне и виде модной вещи, есть истинная художница и каждый костюм на ней будет торжеством искусства." - писалось в книге 1892 г. выпуска -"Искусство одеваться".

Однако хороший костюм всегда был дорог по изготовлению, а тем более до начала ХХ века.

В той же книге 1892 г. озвучивалось о скромных туалетах:

"...художественная сдержанность в уличных туалетах вовсе не ведет к уничтожению их богатства, как могут предположить наши читательницы. Напротив того, такие скромные, но утонченные костюмы стоят иногда гораздо дороже бьющей в глаза, безвкускной роскоши, и разница между этими двумя типами костюмов будет так же велика, как между картиной Рембрандта и лавочной вывеской".

Мужская мода 1800-1850 гг.Часть 4: Мода в России: щеголи, франты

В 19 веке мужская одежда становится „скучной", и количество украшений сводится к минимуму. Однако, несмотря на то что значение мужского костюма свелось к фону для пестрого и сложного женского туалета, мужской моде уделялось немало внимания, но внимания особого рода. 

Единственное превосходство в костюме, к которому стали стремиться, - это превосходство покроя и изящество отделки.

-------------------

Мода в России конца XVIII-начала XIX в:

Рассказывали, что в конце XVIII века щеголи старались одеваться «с иголочки» и, заметив на ком-либо, к примеру, обувь новейшего фасона, буквально краснели от стыда.

Им казалось, что хуже них уже никто и не одет.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, они следили за малейшими изменениями в модах по журналам, а главным образом пристально наблюдая за известными модниками, которым не стеснялись подражать.
фрак в 90-е годы шили из цветного сукна, одно время популярны были красные фраки с черными пуговицами.
Их кроили с узкими длинными фалдами, а талию располагали довольно высоко.

"История одежды"- книга Андреевской В.Д., 1922 г.

Об этой книге по истории костюма  узнала случайно и тут же начала её поиски по соцсетям. Сначала выяснила её стоимость: от 4800 руб, до 15000 руб. И это меня заинтриговало. Ну очень захотелось прочесть её! И это мне удалось с помощью Таврической электронной библиотеки. Результат моих "копаний" - публикация этой книги на этой странице.

----------

О самом издании 1922 года.

Книга "История одежды" - иллюстрированный сборник статей о истории костюма с цветными литографиями на отдельных листах, 1922 года выпуска. Увы, об авторе ничего мне не удалось найти...

Издание вышло в специальной серии Вологодского отделения Госиздата, посвященной различным областям истории и культуры человеческого общества (жилище, одежда, украшения, домашний быт, письмо и книга, орудия производства ткани и многое другое). Всего в серии вышло два альбома - “История жилища” (1922) и “История одежды” (1922), о чем и сообщается в Предисловии. Литографии-рисунки  в издании - Н.П. Дмитриевского. 

О МОДЕ - цитаты из публикаций XVII-XIX вв. Картинки и шаржи.

"Надлежит рассматривать выгоды и недостатки моды, прежде нежели оную примешь или отвергнешь." /А.П.Жакен, "Наставление...",1786 г /

"..Одна мода водит людьми с начала света, да без сомнения будет ими водить до окончание века." /У.Бьюкен, 1791г/

--------

На этой странице блога предлагаю, дорогие читатели, вместе с вами попутешествовать в прошлые века и узнать из разных источников про Её величество - МОДУ, выраженную "учеными мужами" и собранные мною из старинных фолиантов. 

------

Отношение к моде с древности и по наше время не было однозначным. Кто-то подражал ей слепо, а кто-то с умом и вкусом. В наше время и этому дано определение: вкус и стиль.

В старину же многие образованные люди старались приучить "щеголей и щеголих" вместо слепого подражания к моде во всех областях жизни - к чувству меры и хорошему вкусу. Ну хотя б ради своего здоровья... Увы, не смотря на все усилия предков, черты невежества к модным тенденциям до сих пор живы. Именно это и интригует в процессе знакомства с фолиантами прошлого. 

И конечно же, публикуемые мною выдержки знаменитостей - всего лишь капля в бушующем море человеческих страстей и судеб, однако - это интересно...😉😊

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 3: Военный костюм XVIII- нач. ХХ вв.

Это прекрасно иллюстрированное издание представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а), и это лишь малая часть хранимых экспонатов которой находится в открытом доступе.

Книга состоит из трех разделов:

1 - "Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала ХХ века",
2 - "Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века";
3 - "Военный костюм в России XVIII - начала ХХ века".

На этой странице будет показан третий раздел книги, автор которого - С.Ю.Самонин.

------------------------------

***Все части остальные обзора вы сможете с легкостью найти по ссылкам в конце этой статьи. Все картинки и текст ниже взят из самой книги, однако для ориентации во времени событий мною были добавлены некоторые даты.***

------------------------------------------------------

Костюм - богатое историко-культурное наследие, он несет в себе обширную разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях и нравах, моде и традициях, тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни. В костюме сфокусирован эстетический идеал определенного времени и вместе с тем он ярко характеризует отдельную личность владельца. 

Учимся у Мастеров. Часть 7: Кюлоты/бриджи на 18 в.- стилизация. Сравнение с реконструкцией.

На страницах сайта мною уже была открыта подборка разбора театральных костюмов, сшитых в российских мастерских театров Санкт-Петербурга и Москвы. 

Подобные вещи мне в руки попадаются очень редко, хотя не скрою, были приглашения в сами закрома мастерских, однако это меня не очень заинтересовало. Но я всегда с удовольствием рассматриваю и разбираю подобные костюмы, как в реале, так и на электронных ресурсах.

И хотя мужские штаны  -это далеко не женское красивое платье, однако и тут есть что взять на заметку реконструкторам исторических мероприятий, ну, а что касается любителей театральных постановок - эта страница будет особенно интересна. Т.к. в этих коротких мужских штанах есть главное: внешний вид как в XVIII веке для неискушенного зрителя достигнут наиболее простым путем.

Именно поэтому советую просмотреть эту страницу всем любопытным. Поверьте, даже мне было очень полезно познакомиться с этими стилизованными под XVIII век штанами в реальности.😉😊

------

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2/2: Женский городской костюм XVIII-нач.XX в.

Продолжаю "путешествие-обзор" по одному из прекрасно иллюстрированных изданий, которое  представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а): "Костюм в России XV-нач. XX века", под редакцией Е.Р.Беспаловой, Москва, 2000 г.

На этот раз предлагаю продолжение знакомства по второму разделу этой книги "Городской костюм в России XVIII-начала ХХ века", но уже с женским костюмом, где автор раздела  Татьяна Степановна Алешина (1939-2008) постаралась коротко осветить городской российский костюм XVIII-начала XX веков.

Т.С. Алешина пришла работать в Исторический музей в феврале 1968 г. в отдел тканей и костюма на должность младшего научного сотрудника, где ей пришлось погрузилась в историческую эпоху СССР - историю России с конца XVIII по ХХ век, и  стала заниматься историей модного городского костюма, аксессуаров к нему и предметов быта...

------------------------------

***Все части остальные обзора вы сможете с легкостью найти по ссылкам в конце этой статьи. Все картинки и текст ниже взят из самой книги.***

------------------------------------------------------

Шьем сами на начало 19 в. - ампир. Часть 4/2. Ампирное повседневное платье.

Чтобы сшить платье (не важно стилизацию ли или реконструкцию) на период до 1880-х годов, нужно учитывать, что само портняжное ремесло было кустарным, т.е. индивидуальным, особенно это касается периода до середины столетия. Это значит, что все те исторические вещи, которые мы может наблюдать в разных источниках - далеко не все то, что шилось. А значит, воспроизводить нужно лишь общие тенденции моды того времени: силуэт, отделку, цветовую гамму, ткани. 

Что мною и всегда учитывается в работе над историческим костюмом, особенно , если это стилизация, а не реконструкция.

 Повседневное платье начало XIX века было гораздо скромнее, чем мы привыкли видеть на балах тех же к/ф или сериалов. А если брать еще, что дама на тематических мероприятиях играла роль члена семейства не очень богатого достатка, то тем более: скромность костюма очевидна. Так же нужно учитывать возраст дамы, её семейное положение, и приблизительные годы, на которые нужно создать одежду.

Шьем сами на ампир. Часть 4/1. Платье: Начало - история, подлинники, крой, вид.

 Мною на страницах сайта уже был разобран и показан - как пошив более простых вещей на эпоху ампир (конец XVIII - начало XIX вв), так и то, как проще подойти к крою того времени.

***  Кстати, люди, жившие в то время понятия не имели, что они одеваются по стилю ампир. Дело в том, что все названия стилей, эпох, историки давали и дают только спустя 30-50 лет, когда ясно видна единая концепция того или иного исторического направления.  ***

На этот раз предлагаю разобраться и сшить своими руками самые простые платья на начало XIX века, приблизительно 1810-1814 года. 

Одно из платьев будет повседневным для полной дамы в годах, а другое - для худенькой более молодой женщины. В зависимости от их сложения и возраста платья практически по одному и том уже чертежу кроя будут сшиты по разному и из разных тканей. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос первым делом нам поможет история костюма...

--------

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2/1: Об авторе II главы, коллекции ГИМ. Городской мужской костюм.

Это прекрасно иллюстрированное издание представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а).

Издание книги состоит из трех разделов:

  1 - "Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала ХХ века", 

2 - "Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века";

3 - "Военный костюм в России XVIII - начала ХХ века". 

 Тексты и подборка изображений к изданию подготовлены ведущими научными сотрудниками ГИМ-а: Л.В.Ефимова; Т.С.Алешина; С.Ю.Самонин.

Каждый предмет показанный на страницах книги содержит подробное описание.

Первую часть мы уже с вами изучили (жмите на ее название). На этой странице сделала для вас только половину обзора второй части книги, т.к. сама она включает в себя огромнейшую информацию, - про городской мужской костюм.

Тенденции моды середины ХХ в. (1950-ые гг).Часть 5: Общее описание. Подлинники.

Продолжаю тему моды 1950-1960 гг.                                  ---Адреса начала и продолжения темы повествования смотрите после каждой статьи.--

--------

При увеличении спроса на готовую одежду, возникшего после второй мировой войны, производство маленьких серий не могло уже удовлетворить рынок. Возникла необходимость оперировать большими стандартными сериями, а при выпуске продукции в таком количестве было уже невозможно принимать во внимание кратковременные капризы моды. 

Все это повлияло на смягчение ранее безоговорочной диктатуры парижских Домов моды. С тех пор модели парижских коллекций, демонстрируемые на показах, служили лишь направлением, указывающим на возможные перемены, и оставляли свободу выбора форм как в швейной продукции, так и широкому потребителю. 

Изменяясь из сезона в сезон, новые линии находили свое непосредственное отражение прежде всего в театре и кино. А вот в повседневной жизни мода уже не имела того влияния, что раньше. "Среднюю" женщину ничто не заставляло уже в обязательном порядке принять новинку; она выбирала только те модели, формы которых наиболее ей соответствовали. Готовая одежда тем более черпала большинство своих идей в одежде спортивного типа у американской, английской и даже итальянской и шведской моды, а если речь шла о рабочей одежде, то в советских моделях.

Модные тенденции середины ХХ в. Часть 4: Промышленность. Альбом мод 1952 г.

 "... мода, является не только самым абсурдным капризом, но и маленькой волной, прорвавшейся сквозь большие волны, которые потрясают мир..." - Жиру о моде, 1950 г.

Мода середины ХХ века - это очень огромный пласт изменений и свершений в общественном мире. Изучать этот период в тенденции моды можно долго из-за его многогранности и новшеств, круто изменив жизнь цивилизованного общества после второй мировой войны 1939-1945 гг. Не даром на сайте уже было мною представлены несколько страниц на эту тему. 

Открывая следующую страницу, попробую "пробежать" по "верхам" истории костюма того времени, прекрасно отдавая себе отчет в том, что и она не станет последней в этой тематике...

***Модная тенденция — это совокупность идей, стилей, концепций и взглядов, влияющих на то, как мы носим одежду, совершаем покупки и преподносим себя.***

КОРСЕТЫ 1750- 1900гг: исторический крой по книге. Развитие корсета. Уход за корсетом. Подлинники.

Предоставляю вашему вниманию книгу Сален Джилл "Корсеты: Исторические модели и методы", 2008 г,. на английском языке.

И конечно же хочу перед показом страниц с картинками из книги (всю книгу можно скачать по ссылке- нажимая на её названия), написать пару слов из издания, а так же из других зарубежных источников (ссылки на источники в конце статьи).

----------------

Развитие корсета. 

Корсет — изобретение давних времен. Первые корсеты вызывали гнев врачей, священнослужителей и всех тех, кто заботился о благополучии женщин. Эти корсеты не только имели неправильную форму, но и были сделаны из стали и устроены так, чтобы застегиваться вокруг фигуры; кроме того, они были настолько узки на линии талии, что ни одна женщина не могла носить их без вреда для себя.

Обзор книг: Правила светского общества 18-20 вв. Часть 2: 1825-1875 гг.

"Общество есть род торговли, в которую каждый, желающий быть участником, необходимо должен положить некоторое число денег, дабы не учиниться в тягость. Если вы не хотите почитаться бесполезными в обществе членами, то должны напрягать все ваши силы для приобретения искусства и дарований... К достижению же в том успеха (который не вдруг, но через время оказывается) стоит только иметь охоту и добрую волю.

Ради этого привыкайте в разговорах ваших употреблять пристойные выражения, старайтесь изъясняться в кратких словах. Разговоры красноречивых людей и чтение хороших книг послужат вам великим к тому примером..." - из "Наставления девицам", 1784 год.

Продолжаю обзор книг по правилам светского общества XIX века. К середине этого столетия книг по различным наставлениям становилось все больше, и они становились более разнообразны по своей тематике и назначению, например наряду с книгами о танцах стали выпускаться наставления о рукоделиях, модному костюму, как обустраивать дом, как быть экономной хозяйкой и т.п... Что-то в этикете оставалось неизменным с XVIII века, а что-то уже менялось в корне из-за изменения жизни общества.

Обзор книг: Правила светского общества 18-20 вв. Часть 1: 1765-1821 гг.

Давным - давно, в веках XVIII-XIX, не было интернета, однако правила поведения, ведения дел, жизни, торговли, обучения в светском обществе были. О них издавались книги просвещенными людьми того времени. В Российской империи чаще всего это были книги, переведенные с европейских языков: немецкого, французского. 

Если вспомнить, то европейское образование, моду и многое другое привез и укоренил в России Петр I. Ну, а светское общество того времени - это 2-3% от населения Руси, особы приближенные к царскому двору, богатое и знатное сословие. Простым крестьянам, работникам на предприятиях этих особ и т.п. не дано было читать подобные книги из-за низкой грамотности в стране и не имением на книги денег.

Светское общество - свет, это особая, сравнительно замкнутая группа в дворянстве. Наличие титула, древность рода, как и богатство, высокие чины еще не служили гарантией принадлежности к светскому обществу, хотя и были необходимыми условиями приема в него.

---------

Журнал "Der Bazar", 1896 г.: выборка иллюстраций за весь год.

 Книгоиздательство Германа Гоппе в одной из своих книг по этикету за 1895 год печатало так о тенденции моды конца XIX века:

 " Повествование об одежде представляет так много важного для дам, что мы могли бы посвятить этому предмету целую книгу и все -таки не исчерпать всего материала. Но как бы мы ни старались уловить и сообщить нашим читательницам последнее слово современной моды, прежде, чем типографы успеют напечатать нашу книгу, а издатель выпустит ее в свет, мода уже измениться, а фасоны, которые считаются сегодня верхом элегантности и благородного вкуса, устареют, примелькаются и будут заменены новыми.

Итак, пусть наши читательницы не требуют от нас невозможного в этом отношении, но прилежно следят за модными журналами, которые каждую неделю сообщают о том, какие материи, какие цвета и какой покрой принять в данную минуту в свете для домашних, выездных и бальных туалетов, какие костюмы носить на прогулку и т.д."

Этот текст еще раз свидетельствует о том, что мода XIX века была изменчива и разнообразна. В России, где своей легкой промышленности как таковой не было, не говоря уже о высокой моде, печатные издания на русском языке для модных журналов издавались с европейских, и четко на них ориентированных.

"Курс кройки и шитья женского платья" Часть 2: 1886 г: изготовление отделки, драпировки юбок и т.д.

 На сайте мною уже была представлена первая часть издания для домашних хозяек и дамских портных по крою и шитью женского верхнего платья в подробностях. 

Этот, уже полный курс кройки и шитья будет замечательным подспорьем для всех желающих воплотить в жизнь женский исторический костюм на ту же знаменитую эпоху модерн, которая вошла в модный туалет дам с 1887 года, буквально после издания самого "Курса кройки...", а значит являющимся одним из основ изготовления женской одежды в те времена. А так же всем, кто захочет научиться шить женский костюм на конец 19 века, имеющий разные драпировки как лифа, так и юбок того времени, что явится хорошим подспорьем как для создания театральных постановок и тематических исторических мероприятий, тех же балов, например.

А для тех, кто захочет узнать и увидеть модные тенденции этого периода в блоге так же есть страница: Женская мода в 1880-ые годы. Крой и пошив. Подлинники 1885- 1888 года в подробностях. (кстати, и далее будут показываться издания именно "Вестника Мод" следите за публикациями!😉😊)

В первой Части издания "Курса..." издания журнала "Вестник моды" (1885 г) подробно рассказывалось как снимать мерки, построить лекала верхнего дамского платья, раскрой деталей на ткани. Во второй же Части "Курса.."(1886 г) - выложено продолжение: как сшить все изделия в подробностях: от обработки отделки и обучении изготовления драпировок юбок до их подробного пошива.

Сам курс можно считать +- 5м лет. Т.е. модели конца 1870 и до конца 1880-х годов с драпировками юбок подойдут как образцы для изготовления, как основа пошива женской одежды такого вида.

-------

Искусство одеваться по книге "Благовоспитанная женщина" (1895). Подлинники (1890-1900).

 Не перестаю удивляться, как порой в печатных изданиях прошлого можно прочесть глубокий и дышащий современностью, уже XXI столетия, текст. К таковым относится и эта книга 1895 года, причем чем дальше знакомишься с текстом издания, тем больше кажется, что написано все о наших днях...😊

"БЛАГОВОСПИТАННАЯ ЖЕНЩИНА или умение держать себя с тактом дома и в обществе." (1895 г.)

Соблюдая тематику блога, в основе которой лежит: все об истории костюма, выставляю отрывок из главы:

Чертежи и рисунки мундиров по Законам Российской империи XIX в. Том 30: 1855 год.

Сама не являюсь историком по гражданской (чиновники), военной и формы для учащихся, называемой в XIX веке едино - мундир. Мое направление в реконструкции исторического костюма - технология его изготовления. Однако мне приходится в 90% случаях искать самостоятельно хотя бы по общим рисункам тот или иной вид формы. На это уходит много времени, но это того стоит. Скажу откровенно, что вот так, по крупицам и сама изучаю униформу, хотя стараюсь глубоко в это не вдаваться. Кстати, для своих "материалов из раскопок" много лет назад лет назад и открыла этот блог...

На этой странице хочу показать как мне порой приходится искать нужный мне материал для работы или подтверждения уже сделанного. Например, именно так получилось и в этот раз: мною был сделан вывод насчет вида мундирных сюртуков, которые в тех же Законах назывались кафтанами, а именно: мне удалось проследить как буквально по годам укорачивался этот предмет униформы и убиралась ширина юбки у этого предмета обмундирования...

Собрание мундиров 1-го кадетского корпуса 1730-1833 гг. Военно-учебные заведения: начало. - кратко.

 Казалось бы я затронула много граней исторического костюма, однако еще осталось не мало. Один из не тронутых мною видов, причем как оказалось так же интересных более узкой публики - это форма различных учебных российских заведений в прошлые века. Т.к. я начинала с практики по реконструкции военной униформы, то и в этот раз начну с кадетских военных учебных учреждений.

На странице привожу текст из сборника 1855-1860 гг о военно-учебных заведениях, с показом иллюстраций из 

"Собрания мундиров 1-го Кадетского корпуса с 1730 по 1833 годы".

***Кстати, вся форма шилась по европейским правилам и образцам, т.е. они были ЕДИНЫ по всему миру.***

-------------------------------

НАЧАЛО УЧРЕЖЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ - кратко...

Начало учреждения Военно-Учебных Заведений в России относится в эпохе царствования Петра I. Он стремился к образованию своих подданных, ибо вполне постигал все выгоды просвещения в благоустроенном государстве. Однако его соотечественники упорно этому сопротивлялись, отстаивая старинные устои.

Шапки-картузы армии Петровской армии - статья Лобанова Д.А., Мегорского Б.В.

КАРТУЗ - 

мужской головной убор, имевший распространение в XVI - начале XX века в Северной и Восточной Европе. В. И. Даль даёт следующее определение картуза в своём "Толковом словаре живого великорусского языка": Картуз - м. фуражка с козырьком; легкая, особ. летняя шапочка разного вида, кожаная или из ткани, с козырьком.

------------

В статье, приведенной ниже, дается обзор изобразительных источников для русских картузов и их европейских аналогов, рассматриваются сохранившееся образцы; предложена типология этого вида головных уборов. На основании документальных источников, артефактов и экспериментальной реконструкции сделано обоснованное предположение о конструкции картузов, являвшихся распространенным строевым головным убором русской армии в 1710-х годов.

Авторы: Лобанов Дмитрий Аексеевич, главный научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея. Область научных интересов: история гарнизонов Урала и горнозаводских войск XVIII-XIX вв. Мегорский Борис Вадимович, кандидат политических наук, независимый исследователь (С.-Петербург).

-------------------

История Руси XVI-XVII вв.- кратко по книге для детей 1912 г.: быт, костюмы, придания

"Поддерживайте в детях любознательность. Спрашивающего ребенка не следует отстранять недружелюбно или подтрунивать над ним превратными ответами. Чтобы подстрекать любознательность рассказывайте в присутствии ребенка о знаниях других людей... Вообще все игры и развлечения должны бы иметь целью благие и полезные привычки. Потому что дети ко всему прилагают привычки - как хорошие, так и дурные. ...Если дитя воспитано нравственно то оно и по наружности окажется и должно быть на деле благонравно и скромно. Искусство ловко и осмотрительно устраивать свои дела в свете должно быть изучаемо." - /"История педагогики Карла Шмитда", 1880 г./

 Увлечение исследованием костюма по старинным фолиантам порой приводят меня к интересным изданиям, с первого взгляда не относящимся к основной цели. Однако, изучая его подробнее, все оказывается по другому. Так произошло и с этой книгой "Игрушка - радость детей" Н.Д. Бартрама за 1912 год. 

В книге Бартрама, которой незаметно зачиталась сама, наткнулась на раздел, где в виде игры с показами игрушек детям рассказывалось о истории России  XVI-XVII вв. Сам материал был настолько доходчиво и просто изложен, что мне захотелось этим поделиться с вами, дорогие мои читатели и гости сайта. Вы скажете, что обо всем этом уже есть статьи в "Лебединой песне..." Согласна. Однако: повторение - мать учения. /посл/😉 

Для наглядности саму статью оформила дополнительно живописью прошлых веков. Получилось в итоге - эдакий рассказ в картинках...

------------------------

Предметы униформы в Российской империи XIX в. Часть 2: Нагрудник: история, реконструкция(пошив).

НАГРУДНИК -

один из видов нательного белья для взрослых в обществе XIX века, служащий для согревания груди в холодное время. 

Носился мужчинами как на теле, так и на нательной рубахе вместо жилета или под жилетом. Порой служил тайником для денег и бумаг. Шился из теплых тканей на подкладке, а иногда и был стеганным на вате. На службах (воинской, государственной) его ношение разрешалось лишь с позволения вышестоящих чинов непосредственно на местах, т.е. усмотрение старшего по чину или званию. 

Вид нагрудника был произвольным и зависел от его изготовителя, будь то домашняя портниха, любящая женщина, или вообще покупного в портняжных мастерских или магазинах. Нагрудники были: прямоугольными, трапециевидными; с плечиками, без оных; с воротником и без; с завязками по нижнему краю.  Нагрудники так же были и специальные: под кирасы, для фехтования, спасательные и т.п.   /ИМХО/

На этой странице представлю вашему вниманию исследование, касающееся простых нагрудников для солдат и матросов, гражданских лиц и кадетов XVIII-нач. ХХ вв..

Однако все по порядку...

-----

Золотное шитье в России. Часть 2: XVII век, подлинники

На Руси упоминания о золотошвейном искусстве встречаются в летописях, старинных документах, а также в отзывах иностранных путешественников, начиная с XI века, но особенно много описаний и даже изделий сохранилось с XV века (это время - время соединения разрозненных княжеств в единое Московское государство, названное Русским государством - Россией).

Изделия, относящиеся к этому времени, представляют собой различные церковные принадлежности (покровцы и покрова, пелены, плащаницы, завесы и пр.), а также иконы, шитые иконостасы, хоругви, знамёна.

Выполняли вышивку на дорогих плотных тканях: тафте, атласе, парче, бархате, а также на замше и коже. Металлическая нить не только дорогая, но ещё и очень непрочная – хрупкая, ею нельзя шить, как простой льняной или шёлковой нитью.
Её укладывали по узору на ткани и прикрепляли шёлковой нитью в цвет металла или очень ярких контрастных цветов, создавая одноцветные и многокрасочные узоры.

Предметы униформы в Российской империи XIX века. Часть 1: Набрюшник: крой, пошив.

Тема про такие предметы униформы, как набрюшник и нагрудник, возникли совершенно случайно. Все началось со спора...

Впервые узнала о этих "родах одежды" (название 19 в.) при получении заказа на пошив полного обмундирования матроса на Крымскую войну 1853-1856 гг. Когда партнер объяснил и показал по картине этот предмет белья, то сразу назвала его - нагрудник. Однако мужчина стал мне доказывать, что это - набрюшник. 

Я настаивала на том, что по истинному русскому языку не могли этот вид назвать так, а партнер - апеллировал своими знаниями истории военного костюма на 1845-50 годы. Мы долго спорили на эту тему, но мужчина был непреклонен, а моя персона, зная его не один десяток лет, возражала не долго. 

Весь Заказ на пошив униформы мною был выполнен в точности, и казалось бы на этом нужно и дело закрыть, но я, как азартный в работе человек, решила выяснить: кто же из нас был прав в бурном разговоре. 

Вот так и появились эти две страницы на сайте, которые, вы, уважаемые читатели можете прочесть. Кто прав оказался в нашем споре, полагаю уточнят исследования, проведенные ниже мною.

Книга:"Описание вещей, заготовляемых коммисариатом для обмундирования... сухопутных войск", 1859 г.

Представляю вниманию реконструкторов и любителей военной истории книгу 1859 г. о описании вещей и обмундировании того времени. 

           --------------------------                                                                                   ПРИКАЗ ВОЕННОГО МИНИСТРА    Санкт-Петербург, 24 июля, 1859 г.                            №186                                                            

 Составленное полное описание вещей заготовляемых комиссариатом для обмундирования и снаряжения сухопутных войск, предписываю принять к руководству при приеме и сдаче вещей. Для сего разослать оное во все Комиссариатские комиссии, корпусные, дивизионные и соответствующие им штабы войск.

Комиссариатскому департаменту поставляется в непременную обязанность в конце каждого года составлять полное и точное описание вещей вновь утверждаемых и тех, в которых последует в продолжение года изменение. Таковое описание представлять мне ежегодно 31-го декабря, для утверждения, и затем рассылать при приказах во все назначенные места и штабы дополнительно к ныне составленному описанию.

Подписал: Генерал-Адьютант Сухозанет 2-й"

Форма Красной армии (РККА) 1938-1945.Часть 5: Нательное белье:Крой, пошив, подгонка по документам.

 Темы по обмундированию РККА не будут полными, особенно для въедливых и дотошных реконструкторов. По этому постараюсь не упустить  элементарное: нательное армейское белье и подгонка формы по человеку. 

Восполняю этот пробел.

-------

На снабжение в Красной армии состояло свыше двухсот наименований различных швейных изделий. Такое множество наименований в 1941 году было классифицировано. Все швейные изделия разбивались на три вида: одежду, палатки и разные принадлежности. Каждый из видов в свою очередь, разбивался соответствующие группы...

Важнейшим видом швейных изделий является одежда. Она занимает большое  место в ассортименте изделий по числу наименований отдельных предметов и по своему назначению для жизни и деятельности войск.

Военная одежда в свою очередь, разделяется на несколько групп: обмундирование, нательное белье, теплые вещи и т.д.

Кальсоны(подштанники) 1816-1916 гг. Часть 3: Пошив-МК.

 С середины XIX века в мужском, дамском и детском гардеробе белье начало играть более важную роль, чем было ранее. К тому же нарядность и роскошь в тонких тканях, особенно к концу столетия, кружевах и вышивках частенько перебивали друг друга, в особенности в женском наряде. 

Рубашки, спальные камзолы (так называли пижамы в России), подштанники и халаты для мужчин входили в повседневный быт к началу ХХ века. Элегантное белье сделалось одним из предметов роскоши так же и мужского туалета.

 Почти в  каждом городе основывались для этого специальные, цветущие мастерские, и с течением времени прибавлялись все новые и новые. Более зажиточные и даже среднее население России расходовали большие суммы денег для того, чтобы приобрести модели превосходных заграничных и туземных фабрик белья.

Портные так же находили нужным заниматься в своих мастерских изготовлением (пошивом и раскроем) мужских рубашек и прочего белья. Для изготовления армейского белья портные мастера заключали патенты (договора) на их пошив, чаще это касалось нижних чинов  в армии. Офицеры же могли заказать шитья тех же кальсон и у частников. Мой рассказ именно об этом: мною исполнялся заказ на пошив кальсон (подштанников) для офицера 1855 года.

---------------------------------

"Свод правил о постройке мундирной одежды нижним чинам",1909 г.- книга (описание, крой, пошив)

Проще говоря - это книга по изготовлению военного обмундирования нижних чинов с подробным описанием этих изделий в русской армии 1876 г. для полковых швейных мастерских (швален) и подрядных мастеров-портных. 

Вот что писали о предыдущих "Сводах..." их современники, которые были не удовлетворены полными подробными сведениями по изготовлению военного обмундирования:

"В таком сложном деле, как заведование швальнею, а следовательно обмундированием войсковой части, систематический сборник разновременно последовавших законоположений, касающихся постройки всех предметов обмундирования, не может не быть полезным. Доказательством необходимости подобного сборника служит изданный в 1876 году, по распоряжению военного министерства "Свод правил, относящихся до постройки обмундирования нижних чинов", вышедший теперь из потребления, как утративший во многом свое значение, в следствии последовавших с тех пор перемены самой формы обмундирования. 

Кальсоны(подштанники) 1816-1916 гг. Часть 2: Крой и раскрой изделия.

 Проанализировав множество видов чертежей и подлинников мужских штанов (женские так же пошли от этого кроя) с конца XVIII века по начало века ХХ-го (если честно, то и до нынешних пор), мне стало ясно уже на все "стопИТсот" %, что кальсоны мужские шили по одной основе кроя вплоть до середины ХХ века ( см.дальше по картинкам-чертежам). 

Заказ у меня был на изготовление подштанников для военнослужащих на середину XIX века (а в русской армии слово "кальсоны" так же вошли в обиход только с конца 1880-х годов. Увы, картинки на этот период этого вида обмундирования мною не было найдено. Оставалось только шить чисто по своим выводам. 

Ткань к тому времени могла быть уже фабричного производства или х/б, или лен. Трикотажные подштанники/кальсоны, как правило, изготавливали для гражданского населения, т.к. они были слишком дорогие по цене. 

Армия - это большое количество человек, где спонсирует их снабжение, а так же пошив государство. Это значит, что все должно быть как можно с меньшими затратами. В портняжном деле такие вещи называют: массовым пошивом. 

Кальсоны (подштанники) 1816-1916 гг. Шьем сами. Часть 1: История, документы, крой, виды.

О мужских кальсонах (подштанниках) в Европе до начала XIX века с краткой историей и пошивом мною уже было показано ранее ТУТ

Кстати, так же назывались называли женские нижние панталоны аж до начала ХХ века - кальсонами. Вот, что, например, пишет немец Э.Фукс в своих "Историях нравов" в 1913 году: "Башмаки, чулки и нижняя юбка является теми частями нижнего костюма женщины, при помощи которых она старается воздействовать на всех мужчин. Корсет, кальсоны и рубашка, в свою очередь, предназначены для индивидуального совращения. Они являются, так сказать, оружием женщины в борьбе на близком расстоянии и с одним только противником..."

В этот раз в темах хочу рассказать о мужском нижнем нательном белье (оно же - исподнее, оно же - кальсоны (франц., итал.), оно же - подштанники (старорусск.) дальнейшего периода: 1816-1916-х гг. и показать как его сшить самому. Думаю, что эти темы пригодятся реконструкторам, увлекающимися историей этот период.

---------

Правила пошива обмундирования российских нижних чинов по книге 1879 года.

На сайте много уже было (и будет) выставлено книг по крою и пошиву одежды. Однако в отношении, например, той же военной униформы есть небольшие пробелы. Это от части от того, что правила её изготовления до середины XIX века даны непосредственно в Приказах по военному ведомству или мною не были найдены такие фолианты. 

И наткнувшись на пару книг на вторую половину XIX века  о правилах пошива униформы, один из которых датируется 1879 годом, хочу выставить их и для вашего просмотра, дорогие мои читатели. 

Думаю, что эта первая книга поможет тем реконструкторам, кто особенно увлекается периодом Русско-турецкой войны (1877-1878 гг).

Нижепредставленная мною книга (выложенная в соц.сети в свободном доступе) была выпущена уже повторным экземпляром (первый вышел в 1876 году) в период правления в России Императора Александра II. Который прославился своими реформами, однако судьба была несправедлива к нему, и он не получил титул Великого, хотя сделал для страны очень много. 

Период его царствования стал важнейшим в российской истории – именно ему довелось проводить масштабные преобразования, ставшие своеобразным переходом от крепостнической до капиталистической систем правления.

Журнал "Модный свет", 1913 г. Мода в России 1913 г. по журналу.

 В списке периодических изданий на 1893 год Торопов А.Д. (1851-1927, российский книговед и библиограф) в разделе "Модные журналы" сообщает читателям: "3. Модный Свет и Модный Магазин, подцензурные журналы, 48 нумеров в год. в III изданиях. Издательница А.П.Гоппе, редактор Э.Гоппе. Цена 1 издания без доставки - 4 руб. II изд. - 6 руб., с доставкой и пересылкой - 8 руб. III изд. - 9 руб. с дост. и перес. - 11 руб. Санкт-Петерьург. Издаются с 1868 года."

Журнал «Модный магазин» – самый «стойкий» журнал мод. Начало его издания – 1862 год. В 1883 году журнал теряет свою самостоятельность, но все же название «Модный Магазин» продолжает присутствовать до 1915 года в объединенных названиях – «Модный Свет и Модный Магазин», «Модный курьер, Модный Свет и Модный Магазин».

***

Кстати, слово "магазин" - magazine - с английского означает "журнал".

****

 С 1867 года книгопечатник Гоппе , рожденный в Пруссии и переехавший жить в Россию в Санкт-Петрбург по приглашению от знаменитого книготорговца М.О.Вольфа начинает издавать богато иллюстрированный журнал «Модный свет», который вмиг становится очень популярным в первую очередь из-за обилия картинок. Издание женских журналов было достаточно выгодным коммерческим предприятием, так как они имели универсальную направленность и в них публиковались сообщения и новости разного свойства.

Золотное (золотое) шитье в России. Часть 1: Вступление. Подлинники 16-19 вв.

Шитье золотом еще называют у нас в народе : 

ЗОЛОТНОЕ шитье 

(причем с ударением на последнюю букву "о") - техника ручной вышивки металлическими позолоченными и серебряными нитями. Ценность работы определяется тем, как на ней играет свет.

Конечно же об этом виде рукоделия полно информации в интернете.

 Однако мне захотелось написать и из своих исследований". 

Думаю, что никто не против еще раз побывать в этой очаровывающей рукодельной сказке, как 

 ШИТЬЕ ЗОЛОТОМ В РОССИИ.

Но прежде чем начну разговор на эту тему, предлагаю вспомнить историю России и понять каким образом могла у нашего народа зародиться такое красочное рукоделие - шитье золотом.

На Руси упоминания о золотошвейном искусстве встречаются в летописях, старинных документах, а также в отзывах иностранных путешественников, начиная с XI века, но особенно много описаний и даже изделий сохранилось с XV века (это время - время соединения разрозненных княжеств в единое Московское государство, названное Русским государством - Россией).

Журнал мод "Paris-Mode" 01/1896 г. Курс кройки из журнала. Подлинники 1893-1898 гг.

 "Костюм - есть выражение общества". - Бальзак,"Трактат об элегантной жизни", 1830.

Рождение французской прессы считается 1631 годом, когда вышла  в свет La Gazette Теофраста Ренодо. Затем в 1672 году Жаном Донно де Визо был создан первый журнал именно для дам "Галантный Меркурий", в котором появился раздел о моде. В 1677 году журнал получил новое название "Новый галантный Меркурий", издание контролировал лично король. 

В журнале публиковались статьи; с пропагандой правительства и славы Франции; с рассказами о версальских парижских модах, торжествах, балах и других событий, которые посещали представители двора. Однако вскоре первенство по моде взял себе Париж, и стиль парижанок стал описываться в прессе как для провинциалок, так уже и для зарубежных читательниц. В начале XVIII века дамы могли знакомиться благодаря этому изданию с правилами хорошего тона и многим другим.

В XIX веке произошел подъем и широкое распространение французской модной прессы. Множество журналов стали рекламировать парижских хороший вкус. Журналы призывали женщин из провинции и иностранок приехать в Париж и посетить различные модные магазины, которыми славилась французская столица. Среди таких журналов, например, журнал, основанный в 1829 году La Mode с иллюстрациями Гаварни, где в 1830 году Бальзак опубликовал свой "Трактат об элегантной жизни".

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Прейскурант склада оружия, дорожных, спортивных вещей.1912/13 года.

"...— Ведь у тебя револьвер в саквояже. Зачем ему быть в саквояже? Вынь его и положи рядом на диван: все-таки будет спокойнее. 

— Душечка, да ведь револьвер не заряжен. 

— Так заряди его. Зачем же возить с собой револьвер, ежели им не пользоваться? 

— Так-то оно так, но вот, видишь ли, я впопыхах патроны дома забыл. 

Глафира Семеновна так и всплеснула руками. 

— Вот дурак-то! Видали дурака-то, - воскликнула она. — Да что ж ты поделаешь, если забыл! На грех мастера нет.  - Да ты не беспокойся, в Париже купим, - отвечал Николай Иванович..." 

- Из повести Н.А.Лейкина (1890 г) «Наши за границей» (поездка семейной пары поездом в Париж) 

---------

Да, да, до 1845 года в царской России вообще не было запрета на огнестрельное оружие. Его мог приобрести любой нормальный совершеннолетний человек, включая студентов и дам. И только после 1905 года, после первых революционных волнений, в царской России начали заставлять сдать оружие. Но после этого могли пойти в полицию и вернуть себе право на приобретение нового.

 Однако при всем этом разгула бандитизма в России не было. Было запрещено производить выстрелы в неположенных местах и за это строго наказывали.

Чисто для интереса, хочу показать вам один прейскурант на оружие и др. вещи, которые мог приобрести каждый, у кого были деньги.

И кстати для сравнения: хорошая книга на тот момент стоила около 3-х рублей.😉😊

------------------

1913 г.: Кройка дамского, мужского, детского и белья для новорожденных. Подлинники.

"Башмаки, чулки и нижняя юбка являются теми частями нижнего костюма женщины, при помощи которых она старается воздействовать на всех мужчин. Корсет, кальсоны и рубашка в свою очередь предназначены для индивидуального совращение. Они являются, так сказать, оружием женщины в борьбе на близком  расстоянии и с одним только противником. Здесь поэтому всеединый гимн грации, доходящий до вакханалии; все растворяется в благоухании и очаровании. 

Похожими на чудо кружевами обвеяны грудь и колени, оба полюса одетого ими женского тела. Свозь прозрачных батист просвечивается нагота, воздушная мягкость гибкой материи оттеняет даже самые деликатные линии и контуры женского стана. Все это выдержано, как уже упомянуто, в одних только белых тонах. И однако этот единый красочный аккорд отнюдь не однообразен, так как обнаруживает множество рафинированных оттенков, а особое действие каждого из этих оттенков увеличивается пикантными бантиками и рюшами других цветов." 

- так отписывал в своей "Истории нравов" немецкий писатель, журналист, ученый Эдуард Фукс в 1913 году.

Представляю Вашему вниманию одну из книг по кройке нижнего белья.

--------------------

Театральный костюм. Часть 2: сходство и различие с реконструкцией.

"...Одежда имеет значение не сама по себе, а на определенном носителе, на человеке. Всякая одежда есть известное видоизменение, преображение внешности человека...                                                                                                             Зрительной иллюзией мы называем непосредственное зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного предмета и с общей совокупностью наших знаний о нем...                                                                                                                       ...Конечно в восприятии иллюзий, как и во всех других видах восприятий сказываются индивидуальные различия. На одних иллюзия действует сильнее, чем на других. Однако обычно мы находим лишь количественную разницу, но не изменение направления иллюзий...Особенное значение для восприятия иллюзий имеет направление внимания. В иллюзиях, обусловленных действием дополнительных зрительных элементов, очень важно, чтобы фигура рассматривалась вся в целом..." 

- "Моделирование одежды по законам зрительного восприятия", С. Беляева-Экземплярская, 1934 г.

-------

Мое вступление к тому, что у исторических: театрального костюма и костюма-рконструкции, разные конечные цели восприятия носителей одежды в определенных условиях показа. 

Театральный костюм. Часть 1: Правила создания по книгам ХХ века.

"...сия народная потеха, - писал современник Петра 1, Лукин, говоря о низовом театре в народе на праздниках , - может произвести у нас не только зрителей, но со временем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но в следствии исправятся. Словом... сие для народа упражнение весьма полезно и потому великие похвалы достойно".                                                                                                                                            --------------                                                                                            На этой странице хочу "одним выстрелом убить двух зайцев".                                                                                               - Примерить историков-реконстуркторов с разностью подачи неискушенному зрителю  театрального костюма в тех же сериалах и подлинными историческим костюмом в реальности. Каюсь, одним из подобных оппонентов была и моя персона.                                                                                                                                                                                                              - Рассказать как по каким правилам строится театральный костюм и, полагаю, большинство костюмов для художественных фильмов, показав на примере и пояснив для тех же начинающих реконструкторов: в чем разница и на что обратить внимание в начале увлечения тематическими мероприятиями: балами, реконструкцией исторических сражений, охоты и проч. Полагаю, что это новичков научит при заказе частному портному понимать ЧТО  в итоге он должен получить и что хочет, заплатив немалые деньги за их изготовление. 

Про правила изготовления театрального костюма приведу примеры из учебников по театральному мастерству за ХХ век, чтобы были более доказательно.

Рисунки кавалерийских полков Российской армии в конце XVIII в. Александр I - история кратко.

Перед просмотром сборника рисунков кавалерийских полков Российской армии с начала царствования Императора Александра I, предлагаю вспомнить историю об этом Российском Императоре и кратко о событиях при его царствовании.

И сделать это мне поможет рассказ, собранный из цитат книги  (1877 г. издания) Овчинникова М.В. (1847-1893 гг. - инспектор народных училищ, писатель. В Нижнем Новгороде жил с 1881 г. До 1889 года являлся редактором неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей».) 

"Император Александр Первый и его царствование", 

написанная в честь 100-летнего юбилея 

"...со дня рождения Императора Александра I Павловича, прозванного Благословенным. Да, его благословляла не одна Россия, а и вся Европа...

Книга «Век женской моды, 1794 - 1894 гг.», 1896 г. Часть 7: 1880-1894 гг.

 "Наряд составляет с женщиною одно целое и составляет такую же её неотъемлемую часть, как перья для птиц. Очень многие женщины составлены так искусно из хорошенькой головы, небольшого количества тела, большого количества фальшивых волос и страшного количества материй, кружев и проч., что нельзя скоро и разобрать, где природа, а где искусство. Одно только несомненно, что ничто тут не на своем месте, а всему место указывает мода."        

- Скальковский К.А. "О женщинах: Мысли старые и новые", 1886 г.

---------------------------------

Ну вот и заканчивается показ картинок-гравюр из парижской книги 1896 года выпуска о женской моде и текста, основанного на французских фолиантах XIX века по годам за сто лет с 1794 по 1894 гг.

 Вместе с вами, дорогие мои читатели, мы  дошли до последних 14 лет повествования в картинках французской моды конца XIX столетия из этого старинного издания.

--------------

Книга «Век женской моды, 1794 - 1894 гг.», 1896 г. Часть 6: 1870-1880 гг.

 " Мы считали кринолин символом Второй империи во Франции, её на дутой лжи, её легкомыслия и наглости. Империя пала, мы начали надеяться на появление иных форм, выражающих собою победу правды над ложью. И правда явилась, но не та правда, о которой мы мечтали. Парижское общество успело, еще до падения империи, ввести в женские моды другую черту своей нравственной физиономии, и не только республика приняла и поддержала новую форму, но даже жены и дочери героев-победителей, вместе с прочими своими европейскими сестрицами, поспешили надеть на себя и свято хранить эту новую яркую эмблему распущенности парижских нравов, составляющую резкую противоположность знаменитой юбки с обручами." -  критиковал моды Ф.Т.Дишер в книге "Моды и цинизм", 1879 г.

-----------------------

Продолжаю показ картинок-гравюр из парижской книги 1896 года выпуска о женской моде и текста, основанного на французских фолиантах XIX века по годам за сто лет с 1794 по 1894 гг.

----------------

После жестокой войны 1870-71 гг. Смех угас, увы! на смену грустной улыбке. Праздники, такие радостные в прошлом, затем потеряли свое великолепие, и светские люди, чтобы отогнать скуку, бродили по французским большим магазинам новинок, предпочитая любые незначительные поводы; задерживаться на мелочах, туалетных принадлежностях или составлять список шелка и шерсти...