Такое "вкусное" бальное платье середины XIX века...

И снова повторюсь: Красота спасет мир! 

Мы, женщины - народ эмоциональный. И порой некоторые виды костюма можем назвать "вкусными". Они нам напоминают что-то удивительно приятное, от чего мы получаем удовольствие от одного вида и не только визуально, но и на вкус и даже можно ощутить аромат, например, шоколада, мороженого, взбитых сливок...Вот так и получилось у меня.

На сайте The Metropolitan Museum наткнулась на платье 1856-1859 годов, отлично сохранившееся. Предполагаю, что бальное из атласного шелка и судя по правилам того времени для дамы, с отделкой из собранной ленты ткани верха и кружевом, а так же искусственными  цветами. Платье навеяло мне мягкое мороженое крем-брюле. Несмотря на тяжесть шелка, оно легкое, нежное, воздушное со вкусом топленого молока и ванили...

Вот что писали в "Наставлении для девиц" за 1853 год о бальных платьях:

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 2: Шитье платья, редингота, отделки. Подлинники.

 

Первая часть книги: 

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой

Выкладываю вторую часть книги пошива, кроя и отделки дамского платья 1829 года.

Книга будет интересна как реконструкторам исторического костюма 1820-1890-х годов, так и костюмерам, любителям театральных постановок, любителям истории костюма, для пошива стилизованных выступлений по разным тематикам.

От автора: г-жа Бюртель "Введение":

"Экономия, необходимо нужная добродетель для женщины; противный же порок происходит часто от слишком сильного послабления к прихотям туалета. Привычка тратить много денег бывает иногда столь сильна, что делается необходимостью на всю жизнь. Не  в одной трате денег должна соблюдаться экономия, она нужна и для обычной попечения (заботы- мое прим.), которое нужно уметь женщине о частях своей одежды.

Попечение это часть воспитания и очень важная. Молодой девушке прилично смортреть самой за гардеробом своим и содержать его в порядке.

Недостаток в порядке извинителен только людям бедного сословия, в котором все члены семейства вынуждены употреблять все время свое для заработка. Ежели же люди, имеющие состояние, бывают неряшливо одеты, то осуждаются за это... Необходимо влияние на молодую девушку, чтобы она заботилась о своей одежде и не пренебрегала старыми нарядами..."

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой

 Хочу предложить вам, дорогие читатели, книгу по шитью женского платья за 1829 год. Это самое раннее издание по шитью и кройке, которое мне удалось разыскать в оцифрованном виде в запасниках нашей знаменитой "Ленинки" - библиотеки РГБ: национальной библиотеки РФ.

Книга мало того, что доказывает, что основы портняжного ремесла и кройки неизменны под влиянием времени, но и будет полезна тем, кто интересуется пошивом исторически женской одежды городского типа начиная с XVI по XIX века.

Сама книга написана в 1829 г. и тяжеловата для прочтения из-за изменившейся в наше время грамматики и появление в ней  архаизмов и историзмов. Однако людям, сведущим в шитье, прочесть её можно. Мне, например...😉 или тем же костюмерам театра и кино...

Некоторые выдержки из текста я "переведу" на наш разговорный портняжный язык, остальное - по вашему желанию. Если что - пишите, постараюсь перевести всю книгу.

Т.к. книга написана в эпоху Пушкина и Гоголя, Байрона и Лермонтова и т.п., то она послужит пояснением к разгадке многих вопросов по шитью и отделке женского платья. Причем эта отделка применялась много столетий до написания книги, так и будет применяться вплоть до наших дней у Мастеров, которые и сейчас применяют ручную работу при изготовлении женского платья.

И конечно же, автор книги - француженка. Вообще до 1880-х годов основные модные тенденции приходили в Россию из Европы и Америки, ну а главенствующей страной в модной индустрии оставалась, с различным успехом, - Франция. Легкая промышленность, увы, в царской России была слабо развита и мало того, забыта всеми царствующими особами и правительством того периода. От того было много бед на этом поприще, но это...другая история и я о ней расскажу чуть позже...

Костюм для верховой езды - амазонка. Часть 2: Реконструкция, крой, виды.

"Амазонка" -

женское платье особого покроя, предназначавшееся для верховой езды. Кроме того, амазонки надевали для пеших прогулок, путешествий и т.д Шили эти наряды из разнообразнейших материалов - от легкого яркого шелка и шерсти до прочного твида, в котором можно скакать по лесу, не опасаясь шипов и колючих веток.

 

Первые амазонки частично напоминали военные униформы, но поскольку верховая езда считалась искусством и великосветской забавой, то костюмы отличались изысканностью и роскошью.
Первоначально на их покрой влияла мода французского двора, но уже к концу 18-го века костюм английского джентельмена был принят за эталон, так что амазонки стали проще и функциональней.

далее историю смотрите тут: 

Амазонка - костюм для верховой езды.Часть 1: История.Подлинники.

------------

Костюм "амазонку" для верховой езды приходилось шить и моей персоне. Это не очень сложно, тем более, что и крой и книги, и сам пошив сейчас модно узнать в интернете. 

Женская мода 1820-1830 гг. Часть 1: История, подлинники.

Наполеоновские войны спровоцировали появление в женском платье элементов  военного стиля, но к 1820 г. влияние романтизма, уже заметное в литературе и архитектуре в XVIII в., проявились в женском костюме. 

 А с 1820 по 1930 года произошел постепенный переход ампира сначала в бидермейер (ответвление романтизма 1815-1848 гг), а затем и в полное погружение романтики. 

После 1820 х годов корсеты или шнуровки стал и важной деталью туалета XIX в., повсеместно на Западе, несмотря на протесты французских и английских модных журналов, и вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии.

 Новые корсеты, сшитые обычно из х/б ткани саржевого переплетения, подчеркивали округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подобранных клиньев. В 1830-х французы запатентовали тканный корсет, сделанный на станке, имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярным и продержался до конца всего века.

Костюм 18-19 вв. на полотнах художника Фредерика Хендрика Кеммерера.

 

Фотография в XIX веке была изобретена только в 1840 годах, да и то цветное фото стали практиковать только в конце этого столетия, но пленка для него была слишком дорогая. Именно по -этому + исполнение в живописи было больше в классическом жанре интересно изучать полотна живописцев именно до середины ХХ века.

Рассматривать как выглядел костюм той или иной прошлой эпохи особенно интересно на картинах по жанровым сценам, где запечатлено все движение как тканей, так и людей прошлого. Одно дело смотреть на подлинники на манекенах в музеях и коллекциях и вешалках, другое - видеть и знать КАК жили люди того периода, чем занимались, как одевались. Это очень может помочь для начинающему реконструктору исторического костюма и театралу поймать дух той эпохи.

На странице речь и показ пойдет о голландском художнике, чья кисть оставила для нас яркие полотна жизни прошлых эпох...

Фредерик Хендрик Кеммерер (23 октября 1839 г., Гаага - 4 апреля 1902 г., Париж) — голландский художник: пейзажист и жанрист.

Первоначально писал свои картины в романтическом и академическом стилях, позже стал импрессионистом. Начал свое художественное обучение в Королевской Академии художеств у Саломона Вервеера, который преподавал в романтических традициях. Его ранние работы были, в основном, пейзажами в стиле Гаагской школы. Его первая персональная выставка состоялась в 1861 году в Роттердаме. 

В 1865 году, привлеченный новыми тенденциями в искусстве, он отправился в Париж и поступил в Академию изящных искусств, где учился у Жана-Леона Жерома и переключился на более академический стиль.

Костюм XVI века. Часть 2: Мода в Англии. Законы о роскоши. Крой.

Рядись, во что позволит кошелек.

Но не франти - богато, но без вычур.

Во Франции ж на этот счет средь знати

Особенно хороший глаз...

Шекспир- "Гамлет"

 В период позднего Средневековья (Возрождение) европейского и американского общество укоренилось понятие: мода. Это коснулось, в первую очередь, костюма. В ту эпоху существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей.

В тот или иной период модный костюм главенствовал под эгидой той страны, которая брала в верх на политической арене. Англия вышла из столетней войны экономически менее пострадавшей, чем Франция, но с более ослабленной королевской властью. И вторая половина XV столетия стала для этой страны периодом сложной борьбы за объединение государства. Однако в это же время там интенсивно развивается промышленность, которая способствовала росту экономики страны, что , в свою очередь, создает контрасты в области прав, материального состояния и положения населения.

Козьма Прутков - по книге за 1883 год.

 

 Козьма Петрович Прутков - литературный герой середины XIX века. 

"...Провел всю свою жизнь, кроме детства и раннего отрочества на государственной службе: сначала по военному ведомству,  а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года и скончался - 13-го января 1863 года.

В "Некрологе" и других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта: во-первых, что он отмечал все свои печатные прозаические статьи 11-м числом апреля, или иного месяца; и во -вторых, что он писал свое имя: Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны...

В 1820 г. он поступил на военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. В это время ему и привиделся странный сон, после которого, " В то же утро, - как он сам любил рассказывать,- едва проснувшись, я решил оставить полк, и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов в Пробирную Палатку ( палатка для испытания и клеймления золота и серебра  в 19 в - мое прим.), где и останусь навсегда!"- Действительно, вступив в Пробирную Палатку в 1823 г., он оставался  в ней до смерти, когда внезапный нервный удар пронзил его прямо на службе - в директорском кабинете Пробирной палатки...

...Козьма Прутков пробыл на государственной службе более сорока лет, на литературном поприще действовал гласно пять лет (в 1853-54 и 1860-х годах).

Шьем сами 3-х шовную юбку эпохи модерн (1900-1915 гг) по книге 1911 года. Реформа в одежде-кратко.

Продолжаю уже начатую тематику "Шьем самостоятельно изделия по книгам". Начало этой рубрики положила тема Кроим и шьем мужские сорочки 20 в в этом блоге.

В это раз предлагаю вместе с вами рассмотреть пошив простой 3-х шовной юбки по книге Шаховской за 1911 год.

Немного напомню этот период модерна:

Из истории реформы костюма.

Начало реформы в одежде положила Америка. Женщины, принимавшие участие в путешествии пионеров на Запад, начали поиски новых форм одежды.

Прежде всего старались реформировать неудобную юбку. Амелия Блюмер в 1840-х годах предложила женский костюм, характерным элементом которого были шаровары. Однако штаны в моду женщин начали входить только к концу 19 века...

В Англии реформа костюма начала набирать обороты в 1882 году, где во главе стояли врачи. Ими была поставлена задача достичь свободы движение в одежде, ликвидировать давление на тело и свести его до минимума. И вновь пришло решение: разделить юбку на две штанины...

Костюмы прошлых веков по иллюстрациям Хью Томсона.

 

Хью Томсон (Hugh Thomson: 1860-1920) -

 ирландский художник-иллюстратор без специального образования, родился в Колрейне близ Дерри. Наиболее известен своими иллюстрациями, выполненными пером и тушью, к произведениям таких авторов, как Джейн Остин, Чарльз Диккенс и Дж. М. Барри. Считается (наряду с Артуром Рэкхэмом и Эдмундом Дюлаком) одним из трёх лучших иллюстраторов книг эдвардианского стиля. Художник и исследователь, яркий представитель своего времени.

Хью Томсон родился в семье торговца чаем Джона Томсона (1822–1894) и лавочницы Кэтрин  (ум. 1871). Он был старшим из троих выживших детей. У него не было формального художественного образования, но в детстве он часто заполнял свои школьные учебники рисунками лошадей, собак и кораблей. Учился в школе моделей Coleraine, и в четырнадцать лет пошел работать клерком в компанию E. Gribbon & Sons по производству тканей. Несколько лет спустя его художественные таланты были раскрыты, и в 1877 году он был нанят типографией и издательской компанией Marcus Ward & Co, производящего поздравительные открытки и календари.

Занавеси для домашнего интерьера начала XX вв.Часть 2: Драпировка помещения.

"...- Темная портьера падала с потолка к изголовью железной кушетки. Кушетка была прислонена к стене, разделяющей обе синие комнаты, и почти ничем не прикрыта, доска вместо матраца и подголовник - больше ничего. Широкая, длинная портьера мешала видеть то, что находилось по другую сторону; но оттуда шла какая-то толстая печная труба, совершенно новая и блестящая. Эта труба шла над кушеткой, образуя как бы продолговатую опрокинутую воронку..."                                                                                                                                             - Р.Морис,Альбер-Жан, "Обезьяна"-фантастика, нач. 20 в.

Занавеси для обустройства интерьера дома начала XX вв.Часть 3: Виды портьер по источникам.

 

"...Прошло полчаса. Раздался легкий храп. Князь, видимо, заснул. Тогда,  у одного из окон, портьера тихо зашевелилась послышался легкий, еле уловимый шорох, после которого из-за портьеры показался Шишков. В это же время заколебалась портьера у второго окна, и из-за неё показался Гребенников..."                                     -/И.Д. Путилин знаменитый русский сыщик-издание Федорова, 1908 г/

В первых частях мы уже рассмотрели как делать даме начала ХХ века уютное домашнее помещение и  какие ткани бывают для этого.

В этой части предлагаю рассмотреть эскизы видов драпировок занавесей из печатных источников этого периода. Может быть кому-то что-то понравится и для нынешней обстановки помещения...

******

Все фото документальных артефактов даны в хорошем читабельном разрешении...

********

Занавеси для домашнего интерьера начала XX вв.Часть 1: Вступление. Фабрика материй.

 

"...И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. к ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната - как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце часто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив - старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта - во всех тех маленьких пустяках, что составляет обстановку и уют московской барышни из образцовой семьи..."                                                          - писал Б.К. Зайцев в повести "Голубая звезда", 1918 г.

Самый конец 19 - начало 20 века - главенствует стиль модерн - стиль изящества и вкуса, где главным божеством считается Женщина. Это касалось всего, что её окружало: от нижнего белья и шляпки до обустройства дома. 

Батальная живопись о русской армии 1805-1840 гг по картинам Виллевальде Б.П.

"Виллевальде - батальный живописец, артистически воспроизводит на полотне аммуницию и мундиры всех родов оружия. На картинах у него "музыка играет...штандарт скачет"... турки валятся, как чурки, а что касается "вещевого довольствия" храбрых воинов, то под кистью Виллевальде солдатское сукно и сапожный товар выходят всегда такими добротными и красивыми, что гг.Малкиели, например, смело могли бы ссылаться на его картины, как на неотразимое доказательство добросовестности интендантских поставок, вообще, и их собственных, по преимуществу."

- писал в 1884 году в книге "Фельетонный словарь современников- Наши знакомые" Вл. Михневич.

Платья XVIII века со складкой Ватто - Часть 2 : Подлинники в деталях.

Стиль рококо в искусстве и архитектуре, который процветал приблизительно в 1730-1780 годах, особенно при Людовике XV, характеризовался грациозным прихотливым орнаментальным ритмом и изысканным мастерством; его черты заметны и в одежде того периода.
Художники - Буше, Ватто, и Гейнсборо - изображали жизнь высшего общества обаятельной, фривольной, часто пасторальной; Шарден - подробности быта среднего класса; а Хогарт и Роулендсон запечатлевали более грубые стороны жизни менее образованных и удачливых слоев общества.

За модой гнались все, кроме бедняков; те, кто жил в провинции или в Америке, жаждали знаний о моде, господствующий в высшем свете. Для удовлетворения их желаний распространялись журналы мод и куклы в элегантных нарядах...

Складка Ватто на платьях XVIII века- Часть 1:История, подлинники.

Складка Ватто на платьях XVIII века- Часть 1:История, подлинники, крой.

Складка ВАТТО на платье XVIII столетия - 

современный термин, не использовавшийся в 18-м веке - характерные складки на спинке женского платья эпохи рококо. Названы так в честь художника Антуана Ватто, любившего изображать дам в подобных платьях на своих картинах.

 Во времена Регенства появились новые фасоны женского платья – кунтуш, или платье со складками на спине. Это свободное цельнокроеное платье или верх, узкое в плечах, мягко ниспадающее своей широтой по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие мягкие складки, которые имитировали плащ.
Спереди кунтуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто»..

"Курс кройки и шитья" 1885 год. Подлинники.

Многие меня поддержат, в том, что исследование смены моды на протяжении многих столетий - это очень интересное и захватывающее занятие. Оно помогает увидеть глубокий смысл происходящих с различной частотой смен моды, выделять закономерности развития, которые приносят большую пользу как в воспроизведении исторического костюма(реконструкции), так и при создании новой современной модели по костюмам.
(Женская мода в 1880-ые годы. Крой и пошив. Подлинники 1885- 1888 года в подробностях.)

На предыдущих страницах мною уже подробно рассказывалось о женской моде 1885 года - история и показ моделей.
На десерт мне хотелось для вас, дорогие посетители, выложить книгу о крое и пошиве женского платья за 1885 год, которую охотно представит любому желающему наша РГБиблиотека.

Так же вы можете дополнительно найти книги по пошиву и конструированию одежды по моим обзорам в разделе "Книги,Журналы"...

Женская мода в 1890-ые годы. История, крой, пошив. Подлинники.

Продолжая рассказ и показ подлинных платьев просто не могу не написать пару слов о тенденции моды в те времена, так и попытаться исследовать сам пошив костюма дамы на 1890-ые годы.

В девяностые годы XIX века
в моде происходит еще большее разделение костюма как по назначению, так и по классовой принадлежности. Все больше женщин начинает работать на предприятиях, заниматься наукой, искусством, политикой.
По-этому общий характер одежды становится более строгим и деловым.
Входит в моду "английский" костюм.

Женщины все активнее занимаются спортом - велосипедным, конькобежным, теннисом и т.п. Появляются специальные костюмы для спорта.

Женская мода в 1880-ые годы. Крой, история, пошив, подлинники.

1880-е годы - рост промышленности, швейные машинки вошли в жизнь уже прочно, хотя они еще не совершенны.
Наряду с этим растут  и общественные противоречия.

Наряду с индивидуальным-кустарным производством одежды развивается и вытесняет ателье - массовый пошив одежды на фабриках и мануфактурах.

Средний класс населения уже может по своему внешнему виду встать на одну ступень с богатыми людьми, что последним не нравится.
 В России зажиточный класс начинает с презрением относится к мещанам - городскому среднему населению. В итоге слово "мещанин" становится нарицательным, не то что в век Пушкина(1830-ые), когда даже великий поэт России гордился тем,что он входит в число мещан...

Кружево и вышивка (Часть 6) по подлинникам в деталях конца модерна 1908-1910 гг.

Да, да... очень люблю и кружево и шитье. Именно по-этому в блоге отведено несколько страниц по данной тематике. И да, уже вторая  с подлинниками женской одежды. ( Кружево и вышивка.Часть 5: Женское платье-подлинники конца 19-нач. 20 вв. )

В начале XX века становится модным проводить больше времени на свежем воздухе: прогулки по паркам, на природе, в усадьбе. Платья для таких случаев шили из батиста и хлопка, чтобы не было жарко, где или основой или отделкой было кружево и вышивка, в большинстве своем - машинные. Под низ просвечивающихся платьев поддевали нижние. Многослойность одежды по-прежнему была еще присуще женскому костюму.

 Цвета выбирали светлые, чтобы одежда не притягивала солнечные лучи. В самом начале ХХ века длинные рукава и высокие воротники защищали нежную кожу дам от припекающего солнца, не допуская загара.

Журнал мод:" Blouses Artistiques" 1909 г. Франция. Подлинники.

Мы привыкли считать годы конца 19 и начала 20 вв. до начала Первой мировой война (1890-1914 г) общим стилем - модерн. И, как правило, сразу представляем длинные платья до пола...
Однако где-то с 1904-1905 годов женское платье менялось чуть ли не по годам. Ну а уже к 1910-му закат стиля модерн становится явным...

И именно этот период его изменений и будут представлены мною в дальнейшем, как в  журналах мод, так и сама история женского костюма более подробнее, потому что это представляет не только интерес, но и как посыл для творчества и в современном изготовлении одежды.
Помните?: все новое - это хорошо забытое старое.

Свадебные костюмы по фото 1880-1970 годов.

Свадьба - одно из знаменательных торжественных событий в жизни каждого человека.
Все, особенно жених и невеста, хотят быть очень красивыми и элегантными в этот день.
Традиция проведения этого торжества пришла в жизнь людей давно...

Подготовку к свадьбе, её проведение, и главных её героев - жениха и невесту запечатливали сначала только художники,а затем, с приходом в жизни фотографии - фотографы,затем на кинопроекторы, сейчас - любой желающий на свои телефоны и камеры для съемки фильмов...
--------

Я очередной раз листая соцсети в поисках нужной очередной инфы,  наткнулась на интересные картинки - коллажи, созданные администрацией vk.com/bloshka по старым свадебным фотографиям с 1880 по 1990 года.

Вечернее платье и придворный шлейф - ампир- 1815 год-подлинник.

Красота спасет мир. 

Это выражение знают практически каждый. И это правда.
В наш век немыслимых скоростей частенько просто не успеваешь бегать по тем же музеям в поисках прекрасного, чтобы душа отдохнула и наполнилась светлой энергетикой.

Именно по-этому я решила время от времени не писать длинные статьи (тем более, что на все эпохи есть история в блоге), а просто показать то, что завораживает в костюмах прошлого.

------------

Золотая вышивка на придворном платье и шлейфе, 1815 год

Вечернее платье и придворный шлейф с золотой вышивкой эпохи стиля апмир в одежде начала XIX столетия, датируемое около 1815 года.
 Из собрание музея Кентского государственного университета.

Фотограф - Сара Хьюм
Сайт: Behind the Scenes
AT THE KENT STATE UNIVERSITY MUSEUM

Гравюры XIX в. Т.Роулендсона к поэме "Путешествие доктора Синтакса в поисках живописного".

В наше время люди привыкли видеть красивые костюмы XIX века на балах и тематических мероприятиях, в сериалах и проч. информации о том времени.

 Однако и тогда жили люди и были разными и жили тоже по-разному.
 Мода исторического костюма привязана больше к состоятельному социальному классу общества, которое как и сейчас, составляет всего 2-4% от всего населения.

Именно по этой причине мне наиболее интересно именно исследование истории костюма со всеми его вытекающими, чем просто знание моды на какой-то определенный период.
В этот раз предлагаю познакомиться с одной знаменитой поэмой 19 века, где показаны замечательные гравюры и которая является первой в мире книгой комиксов, как сейчас бы сказали наши современники.

Прежде чем начать просмотр гравюр для этой поэмы, давайте познакомимся с их авторами.

Военная униформа для ЖЕНЩИН в РККрасной Армии 1935-1950 гг.

Униформа для женщин, служивших в РККА,

 определялась несколькими документами. До войны отличительными деталями женской выходной и парадной униформы были темно-синие юбка и берет. 

Во время войны порядок обмундирования женщин закрепляли приказы, вышедшие в мае и августе 1942 года. 
Приказы сохраняли ношение юбки и берета. В полевых условиях эти предметы униформы изготавливали из ткани защитного цвета, а выходная форма одежды предусматривала синие юбку и берет. 

Форма Красной Армии (РККА) 1917-1950 гг. Часть 4: гимнастерка, галифе: крой, пошив.

Униформа и снаряжение частей Красной Армии:

ГИМНАСТЕРКА и ГАЛИФЕ

источник
..В период с 1935 по 1941 год в униформу вносились многочисленные мелкие изменения. Полевая униформа образца 1935 года изготавливалась из материи различных оттенков защитного цвета.

Главным отличительным элементом униформы была гимнастерка, которая по своему покрою напоминала русскую крестьянскую рубаху. Покрой гимнастерки для солдат и офицеров был одним и тем же.

 Клапан нагрудного кармана на офицерской гимнастерки имел сложную форму с выступом в форме латинской буквы "V". У солдат клапан часто имел прямоугольную форму. Нижняя часть ворота гимнастерки у офицеров имела треугольную усиливающую нашивку, а у солдат эта нашивка была прямоугольной формы.

Кроме того, солдатские гимнастерки имели усиливающие нашивки ромбической формы на локтях и задней поверхности предплечья. Офицерская гимнастерка в отличие от солдатской имела цветную окантовку. После начала боевых действий от цветной окантовки отказались.

Обмундирование Советской Армии (РККА) 1917-1950 гг. Часть 3: КНИГИ.

Источников по униформе РККА ( Рабоче-Крестьянская-Красная Армия) или просто Красной армии (с 1918 по 1946 гг)

 очень много. Именно по-этому была вынуждена разбить когда-то одну страницу по этой теме на несколько. И все-равно, всего материала тут нет.
Помните: я лишь исследователь пошива одежды, а не военный историк!
Так что тех, кто судит меня  строго - можете судить дальше- Бог в помощь!))
Моя персона лишь делает то, что умеет и выставляет всю инфу больше для себя...

--------

Хочу выставить

КНИГИ В ПОМОЩЬ реконструкторам сражений в нынешнее время:

Военная одежда вооруженных сил СССР и России : (1917-1990-е г.) 

Армия в правление Николая I (1825-1855 гг). История (кратко). Книга рисунков обмундирования.

Чтобы лучше понять на какой период было это обмундирование, вспомним кто такой Николай I и какова была армия на тот период.

Никола́й I Па́влович (25 июня 1796, Царское Село — 18 февраля 1855, Петербург) —

 император Всероссийский с декабря 1825 года, царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I (1754-1801) и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I (1777-1825), отец императора Александра II (1818-1881).

Армия  в правление Николая I

После наполеоновских войн русская армия была самой многочисленной и сильнейшей в Европе. Солдаты, офицеры и генералы умели побеждать противника в любых условиях.
 Однако наступило мирное время, и власти стали нужны не инициативные и самостоятельные воины, а послушные «солдатики». Череда войн закончилась, наступило время парадов и маневров.

Особенно ярко этот новый подход к строительству вооруженных сил проявился в правление императора Николая I (1825–1855 гг.). Его вступление на престол было ознаменовано восстанием декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., когда бунтующим офицерам, требовавшим отменить крепостное право и ввести в стране конституцию, удалось взбунтовать солдат нескольких гвардейских полков.

ТКАНИ и способы их обработки в 17-19 веках.

О тканях и материалах для изготовления одежды много уже было сказано в блоге.
Если учесть все многообразие этой темы, то еще одна страничка, полагаю, будет не лишней.

Мне недавно задали вопрос:
Цитирую:
- ...Мне вообще интересно, как подбирают ткани на реконструкторские вещи. Ведь ткань должна быть аутентичной, наверное сложно находить такие среди современных тканей...

Мой ОТВЕТ:
- Ткани вот так и подбираются...*...улыбаюсь...*... молча...))) и ...мотаясь по магазинам и складам, а то и по странам ( тут не сама, а мои заказчики или знакомые).

Чтобы подобрать ткань провожу личные скурпулезные исследования: изучается вид изделия на определенный период, потом вид тканей в те времена, потом применяется опыт многих лет+знание материаловедения при обучении в свое время, потом делаются выводы и...покупается ткань. 
Все. 
В общем-то ..ничего сложного...*..подмигиваю..*)) ..однако порой приходится повозиться, и времени это занимает гораздо больше, чем просто пойти в магазин и купить нужную ткань...

Если подробнее, то помогает мне в этом опыт и еще раз опыт и навык+чутье портнихи.
Дело все в том, что знание исторических тканей - это хорошо, конечно же, но учитывая, что за 100-200 и более веков названия, выработка (производство) материала для пошива одежды сильно изменились, нужно понимать ЧТО ищешь.

Рубаха-реконструкция (№5) на 1855-65 гг.МК : Часть 2: сборка мелких деталей и основы.

Ручной пошив и отделка на любом виде одежды в наше время это дорогое и редкое удовольствие.
Однако тепло человеческих рук, и именно женских, всегда согревают любую отшитую вещь как в наши дни, таки в старину.
Мало того шить нательное белье именно женскими ручками - одна из сакральных женский привилегий прошлых времен.
Женщина не только шила вкладывая любовь и положительную оберегающую энергию в нательное белье, но ей помогали и разные заговоры при этом...

-------------
Первая часть моего повествования рассказывала о самой кропотливой работе в пошиве рубахи на 1850-60 гг - это обработка и вшивание манишки.
Рубаха-реконструкция (№5) на 1855-65 гг.-МК : Часть 1: крой, манишка.

В этой, 2-ой части, я завершаю пошив рубахи:

Рубаха-реконструкция (№5) на 1855-65 гг.-МК : Часть 1: крой, манишка.

И опять.. про мужскую рубашку - прототипу мужских современных.

Эта рубашка сшита на середину 19 века.
 Крой рубашек, просуществовав не одну тысячу лет, именно в это время стал меняться.
Точнее сказать, что появились его разновидности.
И уже к концу XIX века можно ясно увидеть по книгам тех же женских рукоделий, или пошива белья, вместо одной - три модели: это рубашка народная, рубашка-сорочка мужская и косоворотка, ставшая в последствии гимнастеркой.

Созданный мною вариант рубахи-сорочки мужской по новому виду кроя: с проймами рукавов, без ластовиц, с застежкой до пупка или чуть выше, но еще с клинышками как в боковых швах, так и в рукаве.
Воротники  к тому времени уже начали появляться как отдельный вид, как и манжеты рубашек, мало того потихонечку стали входить и накладные манишки мужские.

Застежка на рукаве все еще делалась по старинке- без лишних разрезов, чуть позже уже с конца 50- начала 60-х будет рукав внизу у манжеты у застежки обрабатываться как у современных классических рубашек - поло или разрез с косой бейкой по краю...

О старинном русском платье XVII века - из записок иностранцев о России XV-XVII вв.

   

 Мемуары, записки иностранцев о России XV – XVII  веков очень разнообразны и по содержанию – фактология, направленность, – и по жанру – форма, методика подачи материала. Но в этом разнообразии предметного описания и плюрализма мнений их значение и ценность.

 Восполняя, дополняя, а подчас даже оспаривая друг друга, записки дают возможность увидеть тот образ России XV – XVII веков, который складывается у иностранцев, очевидцев происходящего.

Однако нужно разборчиво и осторожно пользоваться известиями иностранцев  о Московском государстве: за немногими  исключениями, они писали наугад, а порой просто по слухам, делали общие выводы по исключительным, случайным явлениям, да к тому же были далеко чужды от русского характера и традиций.

Жизнь в России конца XIX века по стихам 1878 г. Из истории правления Александра II.

Изучать историю народов, обычаев, костюма можно по многим артефактам.
На сайте мною уже не раз использовались как книжные источники картины, книги, фотографии и даже старинный фарфор с изображением сцен прошлых веков.

В изучении истории изготовления одежды мне интересно все: от создания ткани до истории быта и традиций.
Как жили люди, общались, какие ценности у них были в то или иное время  - все это неизменно накладывает отпечаток на внешнюю сторону человека - его костюм.

На днях, "посещая" нашу Государственную он-лайн Библиотеку (РГБ), наткнулась на книгу песен и куплетов, написанный в 1878 году (время правления Александра II) Мушинским Н.И. для театров Санкт-Петербурга того времени.
Чтиво оказалось очень занимательным в том смысле, что характеризовало то время в стихотворном изложении кратко и емко, особенно судьбы людей. С другой стороны еще раз можно убедиться, что человеческая натура осталась по сути своей - неизменна...

Костюм XVII века Часть 3: Женский костюм- история, пошив по книге, крой.

Описание женской одежды XVII века из книги:

«История XVII века отражённая в платье» 

"...Все элементы костюма придавали образу женственность, благородство и чистоту. Женщины носили одновременно два платья: нижнее – светлое, а верхнее – более темное. Их шили из мягких тканей с легким блеском шелков, преимущественно пастельных тонов: бледно-голубого, бледно-зеленого, бледно-желтого и изысканно благородного цвета слоновой кости.

Нижнее платье состояло из лифа – корсажа – и юбки.

Лиф спереди заканчивался треугольным мыском. Верхнее платье – роб – от талии до пола всегда было распахнуто, чтоб виднелась нижняя юбка. Лиф платья застегивается на петлицы с пуговицами.

Шьем костюм мушкетера для школьного театра.История, картинки.

Выделила эту тему с одной из старых страниц блога по истории костюма 17 века.

Сделала это для того,чтобы облегчить поиск людей по виртуальным сетям и не перегружать ту страницу информацией.

В свое время и сама шила своему маленькому ребенку в школу подобный костюм, буквально за один день.
Дорогие мамочки,это не так страшно, уверяю вас!

Дополнительные материала собраны по соцсетям.

------------------------

Небольшой экскурс в историю мушкетеров:

Все мы знаем великолепный роман Александра Дюма "Три мушкетера".
Нынешнее поколение знает его по фильму  с участием Боярского .
Это завораживающие приключения четырех друзей в 17 веке на службе у короля...

Стиль ампир в костюме на полотнах художников.История костюма.

Повторюсь: в изучении костюма, особенно до ХХ века, помогает живопись.                                                                                                                                                                                       Ампир — название стиля не только в костюме конца 18-начала 19 веков, но и в живописи, архитектуре и прикладном искусстве, являющимся завершающим этапом развития классицизма. 

Само название «Ампир» — empire, что переводится как «империя», открыто дает понять, каков характер этого направления.
 Нарочито величественный, помпезный, монументальный ампир зародился во Франции в первой трети XIX века и распространился в Европе в период властвования Наполеона Бонапарта, в первую очередь в регионах, находящихся под его влиянием. Стиль стал художественным воплощением боевой мощи, славы и роскоши.
----------

АМПИР в женской моде (1795-1825). Часть 3: по гравюрам того времени. История..

Никогда мне не доводилось видеть, 

чтобы изысканный вкус в одежде соединялся с нравственной чистотой,

 в то время как распущенность костюма 

несомненно указывает на распущенность нравов и поведения.

/Эталон изящества, 1811/

С этого времени изучение истории костюма легче, благодаря большему количеству свидетельств того времени, а с 1840-х годов и фотографий.
Количество периодических изданий, характерной чертой которых было обилие статей, посвященных моде, и  цветные иллюстрации последних моделей, появившихся еще в конце XVIII века, сильно возросло в начале XIX века.

Цветные иллюстрации модной одежды, публиковавшиеся в крупных городах Европы, в большинстве своем были копиями с французских оригиналов:авторские права почти не соблюдались.
Как пишет Дорис Лэнгли Мур в труде "Мода через цветные иллюстрации.1770-1970", такая практика продержалась в Америке дольше, чем в Европе, где к 1820-м годам чаще стали прибегать к услугам собственных дизайнеров.

Мур отмечает так же, что трудно точно определить происхождение фасонов, изображенных на иллюстрациях, поскольку французские издатели на законных основаниях продавали иллюстрации в зарубежных изданиях.
Однако каково бы ни было их происхождение, эти рисунки-гравюры представляют собой отличный источник информации...

Иллюстрированный журнал детского платья и белья 1886 года.

"... Есть еще прискорбное явление в воспитании детей. Это страсть родителей одевать еще маленьких детей роскошно; укрывать его блондами и кружевами, нашивать им, на каждую четверть года,разнородные костюмы, по последней моде иностранной, где и вкус национальный и климат другой.

И как-то жаль бывает видеть, при порядочной стуже, легкие одежды тех стран, где во время наших морозов бывает тепло, а следовательно модная одежда благовременна, а у нас непригодна.
И выходит дитя не столько живое, распускающееся, применительно к климату,создание, сколько наряженный автомат или как буд-то аклиматизированное растение, которое приневоливают жить не согласно с природою, а по прихотям искусства. 

Что же выходит из роскоши в детской одежде?
Во-первых, в дитяти уже семилетнем, видна наклонность к нарядам, к модам, к зависти при лучшей одежде на других или к хвастовству своею одеждою.
И посмотрите, как иногда дети осматривают друг друга: кто в чем одет?
Не дай Бог тщеславия, щегольства в семьях!

"Описание форм обмундирования и вооружения офицеров и гражданских чиновников всех частей войск и управлений военного ведомства 1861-1862 гг"- книга.

Источник - соцсети,свободный доступ.

На страницах этого издания-оригинала (Санкт-Петербург) во всех подробностях представлены описания и изображения всех деталей обмундирования и вооружения русских офицеров, относящиеся к периоду 1860–1882 гг. – времени правления Александра II и начала царствования Александра III.

Кстати, многие элементы этого обмундирования были возрождены в ходе военной реформы 1907–1910 гг. и сохранялись в парадной униформе офицеров русской армии вплоть до 1917 г. (хотя с началом Первой мировой войны парадная форма одежды использовалась очень редко).

По этому оригиналу есть современное одноименное издание,и уже дополненное...

"Рисунки обмундирования и вооружения офицеров российской армии 1844 года" - книга.

источник- соц.сети.-находится для скачивания в свободном доступе.

Название: 

Рисунки обмундирования и вооружения офицеров Императорской Российской армии (с описанием)

Издательство: Литография Д.В.П., Военная типография
Год: 1844
Страниц: 133
Язык: Русский (дореформенный)

Книга содержит рисунки и описание предметов обмундирования и вооружения Офицеров императорской российской армии середины XIX века,: Головные уборы, Принадлежности головных уборов, Одежда, Вышивки на воротники, обшлага и клапаны, Мундирные уборы, Оружие и принадлежности, Конские уборы.

Костюмы народов мира 1800-1880 гг. по гравюрам Брауна и Вильгельма фон Дица.

Гравюры немецких авторов Брауна и Вильгельма фон Дица из книги "Об истории костюма" (Louis Braun, Wilhelm von Die "Zur Geschichte der Kostüme" Мюнхен, 1880)

 очень знамениты своими точными описание костюма народов мира разных эпох.

Сама книга являет собой историю костюма в иллюстрациях с древних времен по 19 век.
Полная книга с цветными гравюрами доступна только при покупке.

Однако по соц.сетям её иллюстраций очень много.
Сама книга была издана в Германии еще в конце XIX века, и по ней уже много копий с описанием на русском языке , например автора Малининой.

Оставшиеся подлинные книги перешли уже в разряд винтажных гравюр, где каждая страница-гравюра ценится очень дорого.

Впервые эти гравюры увидели свет в мюнхенском издательстве Брауна и Шнайдера.

Шали XIX - начало XX веков. Подлинники.

Я очень люблю шали. Особенно ручной работы( мне приятельница парочку связала+ когда-то покупала ) или Павлопосадские...

Всегда приятно закутавшись в большой теплый платок или полуплаток отдыхать вечерами,да и просто прохладным днем накинуть на плечи этот аксессуар....

Шаль 

(перс. شال‎, санскр. साडी) — большой вязаный или тканый платок. В словаре Владимира Даля (середина XIX века) шаль определяется как «женский английский долгий платок на плечи, двойной платок. Некогда турецкие шали были в большом ходу".

Видов шалей(больших платков) и их производителей очень много.
Это и наши Павлопосадсике, и кружевные , плетенные на коклюшках, и оренбурские , и из других стран мира:манильские - китайские, из кружева шантильи, кашемировые и др...

Книга К.Холкебоер "Крой театральных костюмов...": Часть 8: 1800-1915 гг. - крой и вид оедежды.

Позвольте закончить показ страниц из книги

Кэтрин Стрэнд Холкебоер 

"Выкройки для театральных костюмов и отделки одежды и аксессуаров от Древнего Египта до 1915 года".

В этой книге дан самый простой крой, а точнее вид кроя, который подойдет при пошиве костюмов для театральных постановок, а так же реконструкторам той или иной эпохи, при изготовления стилизации для тематических мероприятий на исторические эпохи.
Смотря на него можно современный крой методом моделирования сделать таким, как нужно только вам.

Книгу для показа и лучшего восприятия информации разбила на несколько частей, добавив от себя немного дополнительной информации и картинок для наглядности.

Эта, заключительная часть будет посвящена 19 веку и на эпоху модерн - до 1915 года.

Нательное (исподнее) мужское белье 1800-90 гг. - Подлинники.

Не раз уже в блоге мною были показаны подлинники нательного мужского белья.
Чтобы не загромождать уже имеющиеся страницы, а еще раз показать и себе и вам,уважаемые посетители,  подлинную одежду со всем разнообразием её пошива при кустарном производстве прошлых веков, открыла новую.

-----------------

Нательное белье (исподнее- это название в основном - в армии, хотя иногда применяется и к гражданке) появилось с древних времен.

У разных народов вид нижнего мужского белья зависел от погодных условий. Если в Египте, например, жарко, то и нижнее белье там укороченное было в древние времена.

А на Руси, например, в то же время были те же порты и нательные рубахи...

Менялся мир, мода, и менялся вид нательного белья, следуя модным трендам.

Тон в этом виде костюма начали задавать мужчины.

И только через пару-сотен лет нижнее белье в виде панталон стало постепенно появляться и у женщин...

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 8: Эпилог: реконструкция кюлот, подлинники.

К концу XVII - началу XVIII в. сформированы четыре основных составляющих мужского костюма того периода: сюртук(жюстокор), жилет, рубашка и укороченные штаны.
Где жюстокор придает мужчине стройность, а кюлоты закрепляясь у колена удерживают чулки различных цветов, которые могут быть украшены вышивкой.

Кюлоты шьются из бархата, шелка и шерсти, по цвету они согласуются с жюстокором, внизу делается небольшой боковой разрез для застежки на пуговицы и/или пряжку.
Кюлоты так же имеют карманы - прорезные и во шве.
Свободно лежащий парик из завитых локонов украшает широкополая шляпа с низкой тульей, украшенная перьями и многочисленными лентами.

Кружевной отложной воротник трансформируется в легкий платок-косынку, неплотно охватывающий шею, его концы прилегают к груди.

Верхней одеждой служат короткие плащи свободного силуэта,  водном случае это безрукавная накидка, в другом - с рукавами на яркой шерстяной подкладке.

Мужской костюм завершается обувью:плотными туфлями или полусапожками на высоких, чаще красных, каблуках....

/История костюма/

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 7: Обработка низа штанин,товарный вид.

"Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные,бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде - вороной парик, из него палками пыль-то не выколотить. Зачем все это?"

/А.Н.Толстой "Петр Первый"/

На смену пышности и роскоши барокко приходит чувственный и несколько высокомерный стиль рококо , отражающий последние попытки дворянской аристократии сохранить положение элиты общества.

Костюмы эпохи рококо отличает светлая цветовая гамма и ткани пастельных тонов - белых, розовых, голубых.
Модным становится сатин и атлас, но в начале 18 века еще сохраняется мода и на бархат.

Бархат - 

шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ворсовая ткань.
В 1247 году венецианские ткачи бархата утвердили собственную гильдию.
В эпоху барокко наряду с однотонным бархат становится многоцветным, в XVIII  веке рисунок на бархате становится мельче.
-----------------------------------

Кружево и вышивка.Часть 5: Женское платье-подлинники конца 19-нач. 20 вв.

Чтобы не загружать предыдущие страницы на тему "Кружево и вышивка", сделала еще одну, как дополнение к предыдущей: 
Старинное кружево,шитье,вышивка в одежде.Часть 1:История, подлинники., 

страницу - АЛЬБОМ показа женской одежды конца XIX - начала XX века с этими видами отделок.

Тем более, что подлинных вещей на эпоху модерн до нас дошло очень много. 
А некоторые из них можно купить и сейчас на аукционах, с рук или "блошиных рынках".
--------------------------------

Женский костюм последних десятилетий XIX века характеризуется одновременным использованием разных по цвету и фактуре тканей, изобилием отделки и мелких деталей.
Модное платье непременно украшается вышивкой, сутажем, многочисленными блестками и кружевами.

Для моды этого периода характерно параллельное развитие нескольких противоречивых тенденций: с одной стороны, наряды отличаются роскошью и экзотическими деталями, с другой - ряд модельеров работает над созданием одежды, предназначенным для массовго спроса, увеличивается количество предприятий, специализирующихся на массовом выпуске одежды, появляется все больше людей, профессионально занимающихся художественным моделированием костюма...

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 6: Соединение верха кюлот с поясом

***
"...Привычка использовать косметику мужчинам в начале XVIII века была еще жива с прошлых веков в Европе, но все чаще делалась предметов насмешек.

В середине 1740-х годов журнал "The Female Spectator" подтрунивал над "петушками" (так называли модников), которые несмотря на "войны... угрозу военного вторжения... интриги вокруг папского престола" не желают выглядеть мужественно, а вместо этого появляются в обществе в румянах, духах, губных бальзамах, кремах для цвета лица и проч. 

Забавный персонаж романа Смолетта "Приключения Родрика Рэндома" (1748) капитан Уифл изображен в закрывающей лицо маске.

Кроме того, он носит красные бархатные брюки и белый шелковый камзол на розовой подкладке - пожалуй, слишком яркая "женоподобная комбинация для мужского облика середины XVIII века.
"Женоподобными" считали чересчур затянутые костюмы, туфли на небольшом каблучке и волосы, "задранные спереди и сзади с торчащими в них гребнем, как буд-то они только готовятся приступить к причесыванию"...

/по книге Э.Рибейро "Мода и мораль", 2012/

***
---------------------
Позвольте продолжить свой рассказ о моем пошиве-реконструкции кюлот на период 18 века из бархата и на подкладке.

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 5: соединение подкладки и основы.

***
"Почему ради создания прикрытия рода человеческого границы нашей фантазии все растягиваются и растягиваются? 

Почему мы путешествуем с востока на запад и выискиваем разнообразные элементы, чтобы украсить ими свои порочные тела?

Удивительно, с какой радостью  мы готовы отказаться от собственного удобства для удовлетворения своего развращенного воображения или же для того, чтобы привлечь взгляды окружающих и пробудить в них зависть..."

/Сэмюэл Фоконер. Очерк о современной роскоши,1765 г./

***
--------------------

Продолжаю рассказ и показ о пошиве мною реконструкции мужских укороченных штанов на XVIII век. из ткани - бархат х/б на подкладке - льняное полотно, по английскому крою на тот период.

Редко кто выкладывает подобные МК, по-этому мне хотелось все для вас, уважаемые читатели написать все подробно.
А вдруг кроме меня кто-то захочет так же попробовать свои силы в реконструкции штанов прошлых веков...

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 4: Обработка лацбанта и бокового кармана у штанов.

***
"...Если рассматривать по нынешней моде ХХ века, то, судя по произведениями искусств, приблизительно с 1655 по 1785 гг.(конец XVII - начало XVIII вв) плечи в мужской одежде были заужены и мягко опущены, в результате грудь казалось немного впалой, и даже у худых джентльменов между распахнутыми полами кафтана над поясом низко посаженных бриджей (кюлот) можно заметить круглый животик.

Этот центральный свод подчеркивался рядами пуговиц у верхней одежды и им вторил двойной ряд петель.

Полы камзолов/кафтанов часто уплотняли, и даже прокладывали по краям проволоку или китовый ус, чтобы они на уровне бедер растопыривались в стороны и назад.

Из-под пиджака выглядывали бриджи, очень широкие на бедрах и сужавшиеся к колену, а ниже общую картину довершали чулки и туфли на среднем каблуке или же сапоги.

В результате у мужской фигуры выделялись бедра, ляжки и живот, а грудь и плечи, напротив, преуменьшались; торс вытягивался, а ноги укорачивались.