Ткани, цвет и его символика в русской народной одежде. Подлинники народного костюма 18-19 вв.

Как уже мною было несколько раз оговорено - я не занимаюсь вплотную народной одеждой. Однако знать истоки изготовления исторического костюма просто необходимо. Именно поэтому и ставлю на сайте общепринятые статьи об этом виде изделий. -------- Формы и конструкции каждого костюма находятся в прямой зависимости от вида материала, его пластических свойств, рисунка, фактуры, цвета. Принципы композиционного построения народного костюма, четкость форм, линия, продуманная конструкция, подчинение декора покрою, соответствие материала и формы назначению костюма для современного специалиста являются примером дизайнерского подхода к созданию современных образов. Покрой народной одежды прост и экономичен. Создавая одежду, народные мастера старались использовать материал полностью, цельными полотнищами, не резать его. В вопросе эстетического решения костюма народ исходил из красоты материала, из формы и конструкции вещи.  Так народная одежда из холста или шерсти, сохраняя натуральный цвет волокон, являлась хорошим фоном для орнаментации.

Библиография по истории российской военной и гражданской формы 19-20 вв.- по книге.

Наткнулась на статью в одном из блогов, цитирующую справочник по списку литературы-источников военного и гражданского обмундирований XIX-ХХ веков. 

Источники по которым будет легко любителям истории и театралам найти нужную информацию по тому или иному виду униформы: военных, чиновников и студентов самостоятельно.

Это работа В.К. Лукомского с перечнем опубликованных источников по российской ведомственной униформологии, входящая в книгу-сборник "Неизвестные работы", автор - И.В.Борисов, 2002, Москва.

Текст из блога привожу полностью с небольшими своими доработками: ссылками и картинками той или иной литературы.

---------------------------

Мужской костюм по книге о светском этикете 1873 г. Подлинники 1860-1890 гг.

 На предыдущей странице был выложен отрывок из книги 1829 года, времен Пушкина, Аксакова, Баратынского Е.А.,Грибоедова, Жуковского В.А.,Тютчева Ф.И. и др. о мужского костюма начала 19 в. Сейчас же мне хочется познакомить вас, уважаемые читатели, с правилами ношения одежды уже 1873 года. 

Из текста можно узнать как изменилась мода, правила этикета, да и сам язык с его повествованием излагать мысли общества времен Гиляровского В.А., Короленко В.Г., Амфитеатрова А.В., Мамин-Сереберяка Д.Н., Циолковского К.Э. и др. не менее известных личностей того времени.

Текст так же очень интересен своими мелкими деталями описания мужского костюма вплоть до его мелочей. И кстати, напоминает немного и современных людей и денди уже ХХ века...

О вкусе в мужском наряде по книге 1829 г. Подлинники 1825-1858 гг. в деталях.

Предлагаю немного окунуться во времена той же пушкинской эпохи (кстати эта же эпоха и Грибоедова, Баратынского, Погорельского, Одоевского и др.) и узнать как относились к костюму (одежде) в те врмена. А поможет нам в этом книга "Правила светского обхождения" (1829) и просмотр подлинников той поры в деталях.                                                                                                                               О мужском наряде в третьем десятилетии XIX века.                                    из книги за 1829 год:                   "...Отправляясь на бал или на вечер, посоветуйтесь прежде всего двадцать раз с зеркалом, рассмотрите подробно с большим вниманием все части наряда вашего; увертесь таким образом, что все соответствует летам и наружности, которой вы одарены природой.                                             ... В мужском собрании можно показаться в сапогах, но в присутствии женщин, если б была и одна только, требуется строго быть в чулках и башмаках...

Танцы на балах и вечерах XIX века-кратко. О платьях со шлейфом во время движения. Подлинники.

Я и сама когда-то занималась танцами. Конечно же танцы конца ХХ века не сравнить с танцами  века XIX-го. Однако всегда интересно узнать как отдыхали наши предки, что делали, как веселились.

"Вещи, смотря по употреблению какое из них делают, получают различное достоинство: танцы, имеющие немаловажное влияние на общественную жизнь и нравственность, подлежат тому же правилу. Достоинство их частично зависит от характера, внушаемого учителем молодым людям, частью от самих молодых людей, смотря по тому, какой способ и приемы нравятся им, прихотливые и модные, или скромные и приятные.

 Как самое главное дело советовал бы я сохранять в в веселостях три необходимые вещи: скромность с приличием, решительность или уверенность, и наконец, желание или расположение. При этом нужно упомянуть, что танцевальное искусство, сделавшись подражательным и перешедшее в изящное не терпит скучного принуждения, равно как и небрежности обезображивающей танцы и падающей невыгодное заключение о характере танцующего..."- писал в своем "Вступлении" в книге "Правила для благородных танцев" её автор: учитель танцев Людовик Петровский в 1825 году.

Женский костюм 1900-1940 гг.

 Наткнулась на очень хорошую подборку коллажей на тему моды на одном из сайтов "БЛОШКИ". Спасибо огромное создателям таких хороших подборок по истории костюма как от меня лично, так, думаю и от вас, уважаемые мои посетители блога. Некоторые из этих картинок будут представлены и на моем сайте.

Сегодня быстренько "пробежимся" информационно с 1900 по 1940 год, а с помощью коллажей от БЛОШКИ сможем наглядно рассмотреть все изменения в историческом костюме того времени. И чуть позже будет продолжение этой рубрики как для мужчин, так и по годам.

Костюмы семьи Романовых: Александра II и Александра III - по фото и книге О.А.Хорошиловой

 На этой странице предлагаю ознакомиться с костюмами императорской семьи России XIX века. 

Конечно же рассказ пойдет лишь о некоторых из членов этой семьи, т.к. сами понимаете, династия Романовых была далеко не маленькой. И поможет нам в изучении костюма первая часть книги-монографии О.А. Хорошиловой "Костюм и мода Российской империи эпоха Александра II и Александра III"(2015).

Это монография Ольги Хорошиловой посвящена костюмам и моде Александра II и Александра III. Автор изучает, как и во что одевались члены императорской семьи, какими были основные виды форменного костюма, особенности крестьянского и купеческого стиля в одежде,"униформе" городского обслуживающего персонала.

Большая часть книги посвящена развитию русской моды в 1850-1890 годы. Автор перечисляет главных икон стиля и анализирует их влияние на одежду и манеры русских щеголей. 

Политические события и военные события, научные открытия, новые направленности в искусстве и литературе, социальные явления, международные выставки описываются  в контексте влияния на моду того времени...

Книга 1899 г:"Курс кройки и шитья дамских, детских платьев, белья", Шишмарева В.В. Подлинники.

 Представляю вам еще одну из книг 1899 года выпуска по крою и шитью женского и детского костюма на модерн. В ней хорошо представлен как построение костюма периода 1890-1910 годов, так и как это все шить и даже ответы на вопросы, которые могут возникнуть у любого начинающего самостоятельно делать шаги в портняжном ремесле. Так же в книге рассказаны о стандартных размерах женщин того времени. 

Страницы из книги даны мною в большом разрешении. Сама книга состоит из двух частей: 1-пояснения, 2- чертежи кроя.

Сама автор - Вера Васильевна Шишмарева поясняет в Предисловии к книге 1898 года (с датой я не ошиблась!Само издание было одобрено в 1898 г. ,а уже в 1899 году у неё вышел второй тираж, книга из которого и представлена тут):

"Знакомство с правилами кройки и шитья дамских и детских нарядов полезно для всякой женщины, - не только профессиональной портнихи, но и для всякой особы, понимающей и охраняющей интересы семьи. Чтобы облегчить это знакомство с основными правилами кройки, мною составлен предлагаемый курс, по которому желающие могут изучить это искусство без посторонней помощи...

В предлагаемом мною руководство изложены с возможною ясностью и полнотою все правила кройки, начиная с правил снимания мерки сантиметром; затем идет объяснение масштабы и правила пользования измерением при помощи масштаба при черчении выкроек на бумаге и марле; далее идут в строгой последовательности объяснения чертежей французского корсажа, баски, кофты и пальто с одним бочком; тут же приложены разные фасоны воротников и рукавов, отдел которых особенно богат, и кроме того, на отдельном чертеже представлено наглядно, как нужно прибавлять на швы материи.

Изменение фигуры человека в разные века. Корректировка базовых лекал.

О теле человека написано много статей, причем на разные тематики: от пропорциональности до измерения тела по золотому сечению (или золотая пропорция); от отношения  к телу до физической привлекательности в разные века. Или что: размеры и формы тела генетически запрограммированы, а телосложение человека изменяется на протяжении всей его жизни. Насчет генетики человека, то тут вообще все сложнее, чем кажется из-за постоянных миграций и этнорасовых смешаний.

 

Если все это учитывать, прибавив к этому еще и развитие науки и техники, перемены в разнице жизни, питания и проч., то становится ясно, что тело человека, сохраняя порой свою золотую пропорцию, но свои размеры явно меняет. Это очень заметно в изготовлении реконструкций исторического костюма на современного человека, особенно с XVII по начало ХХ столетий (где-то до 1920-х года). 

1818 г.:"Журнал для дам: Стили и дизайны вышивки платья", Франция, - книга

 Окончилась война 1812 года. Постепенно восстанавливается мирная жизнь и вместе с тем повышается интерес к моде в одежде. На некоторое время центром мод в светской жизни становится Вена, где в 1814-1815 годах происходил конгресс победителей. Но уже к концу второго десятилетия Париж и Лондон вновь завоевывают свое старое положение законодателей мод, продолжая стиль ампир в дамском костюме...

Предлагаю вашему вниманию один из парижских журналов датированный хозяином коллекции, в которую он входит, -  1818 годом. Где на гравюрах французского книги-журнала показаны не только виды вышивок, но и сами модели, для которых они предложенные автором, что увеличивает интерес в наши дни самого просмотра этого фолианта. Хорошей сохранности этого издания до наших дней послужил переплет журнала  в книгу...

Разбор пошива подлинного европейского мундира начала XIX века.

 Предлагаю разобрать пошив одного из подлинных мундиров наполеоновской эпохи - офицера Истрии.

Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря, только с северной и лишь отчасти с восточной стороны связанный с материком. С северо-запада от полуострова лежит Триестский залив, с востока — залив Кварнер.

После Второй мировой войны полуостров отошёл к Югославии.... Репрессии коммунистического режима и этнические чистки в отношении итальянцев вынудили большую часть итальянского населения полуострова эмигрировать в Италию. К 1956 году, когда исход итальянцев закончился, на полуострове осталась почти половина от прежнего его населения.

В составе Югославии полуостров был поделён административной границей между Хорватией и Словенией, весьма приблизительно проходящей по линии этноязыкового размежевания между народами. После распада Югославии в 1991 году условная административная граница стала государственной, что привело к тому, что полуостров впервые в своей истории оказался поделён между двумя странами.

В период 1805—1813 годов ( период нас интересующий) полуостров контролировали наполеоновские войска . После австрийского поражения Наполеона во время войны Третьей коалиции, Истрия стала частью наполеоновского Королевства Италии (1806-1810) после Мира Прессбурга, а затем часть из иллирийских провинций в Французской империи (1810-1813) после Парижского мирного договора. /векипедия/

"Курс кройки штатских и военных мужских платьев"- П.О.Рейн, 1898 год - книга

"ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ

Каждому из Вас известно положение провинциальных портных, служащих своему искусству не на основании науки, благодаря которой приемы кройки достигли в данное время высокого совершенства, а принимая в руководство частью неясно сознанную личную сноровку, частью пользуясь способом "сокращенного масштаба", теперь довольно неточным и мало удовлетворяющим современным требованиям портняжного искусства, положение таких портных довольно печально и, в силу некоторых жизненных условий, трудно поддается изменению и движению вперед, к лучшим приемам нашего мастерства.                                                     Предлагаемый Вашему вниманию "Курс кройки", имеет прямой своей задачей распространить между такими портными современную научную систему кройки, упростить и сделать доступным их пониманию "метод вычисления верхнего объема", переведя этот метод на привычный им язык сокращенного масштаба.                 Льщу себя надеждой, мои дорогие сотоварищи, что выполнение этой задачи в своем изложении найдет в Вас оправдание и поддержку, что будет справедливой оценкой моих усиленных занятий в общей нам области.

                                                                                                          Учитель кройки П.О.РЕЙНЪ"

Так писал в Предисловии к своей книге её автор -один из портных конца XIX века - П.О.Рейн.

"Исправление плохо сидящего мужского платья"(1900) - книга. Подлинники.

"Костюм - это машина, в котором мы обитаем, плотно прилегающая, но удобная броня, которую постоянно улучшают и модернизируют, чтобы она в буквальном смысле подходила для современной повседневной жизни. Костюм - до сих пор основная деталь гардероба любого следящего за модой мужчины, с недавних пор снова ставшая исключительно популярной, сохранив таким образом древнюю традицию портняжного искусства - высокую моду для сильного пола, - искусства, уходящего корнями в XIV век." - пишет в своей книге "100 лет моды для мужчин"(2013) Келли Блекмен.

Мужской костюм, если задуматься, является самым удачным  и неустаревающим предметом одежды из когда-либо созданных. Причем все внимание при моделировании костюма и до сей поры уделяется деталям - сколько пуговиц пришить на пиджак, какой ширины делать лацканы, будут ли отвороты на брюках и какой ширины, - а вовсе не созданию яркого зрительного образа. 

Благодаря этому костюм можно постоянно приспосабливать к требованиям времени, он и сейчас остается популярным предметом мужской (и женской уже) одежды. И именно в изготовлении мужского костюма до сих пор применяются основы технологии, заложенные с XIX века.  

"Самоучитель военного платья универсальных технических курсов кройки" 1908 г.-книга.

Начало XIX века по начало века ХХ-го называют "веком мундиров". Причем в слово "мундир" вкладывается смысл ,что это весь комплект униформы: от жилета до верхней одежды - шинели ( или форменное пальто, как его тогда называли). И это уже после 1930- годов мундир стал означать - верхний сюртук или френч.

 Форменную одежду носили студенты, гражданские чиновники (для них форма называлась - статское платье), военные и все "служивые люди".

Именно поэтому  практически во всех книгах по построению мужского костюма до середины ХХ века присутствовал крой на мужскую униформу. И, как следствие крой на этот вид костюма был востребован. Как и сейчас методик построения кроя было столько же, сколько авторов её, хотя общий вид основ несведущему человеку покажется одинаковым. Разница лишь в методе самого подхода к конструированию изделия.

Представляю вам, уважаемые посетители сайта, еще одну книгу кроя, но уже с узкой направленностью: только для построения военного платья. И, как уже не раз мною было озвучено: ищите себе "свою" методу. 

А я, в свою очередь, благодарю в который раз нашу Ленинку - РГБ за выложенный в свободный доступ новый материал по изготовлению одежды прошлых веков.

"Самоучитель кройки мужского, дамского и детского белья..."Часть 2. Женский,детский крой. Подлинники

 "Философ предоставляет одевать себя своему портному и одинаково смешно убегать от моды, как и жадно следовать ей."/Ля-Брюйер/

"Заготовка всех предметов одеяния все времена вплоть до половины минувшего века носила ремесленный характер, и платья приготовлялись портными или портнихами в каждом отдельном случае по особым заказам. От исполнителя требовалось много искусства, чтобы удовлетворить субъективным требованиям заказчика; он должен был кроить, шить и знать все детали работы, которую в большинстве случаев приходилось выполнять одному. При отсутствии разделения труда приготовление платья не легко доставалось портному и в то же время дорого обходилось заказчику....

...Эпоха великих изобретений, произведшая громадный переворот во всем мировом хозяйстве, не могла не повлиять и на рассматриваемую здесь область человеческого труда. Вслед за изобретением прядильных и ткацких станков , была изготовлена и швейная машинка... Машинка не требовала большого усилия и была доступна не только женским, но и детским силам. Привлечение к портняжному делу такого сотрудника как швейная машина произвело глубокое изменение в организации данной области труда. Субъективные качества ремесленника в значительной мере потеряли свое назначение, так как машиной мог пользоваться всякий, даже вовсе не умеющий шить руками...

"Самоучитель кройки мужской одежды...", Р.Э. Долинский (1906).Часть 1: Мужской крой. Подлинники.

 Представляю вашему вниманию еще одну книгу по построении кроя мужского, дамского и детского платья на начало ХХ века.

Мужская одежда консервативна в своей по своей сути, особенно это касается моды с 1880 годов. С тех пор менялась расцветка в костюме, немного длина, и  ткани. А вот основа кроя оставалась неизменной. Модными в мужской одежде считались мелкие детали костюма: часы, трости, а в начале ХХ века был в моде даже сам узел галстука...

К 1890-1900 годам наука и прогресс шли вперед уже полным шагом и массовый пошив уже готовой одежды практически вытеснил индивидуальный пошив мужского костюма. Однако состоятельные люди остались преданными хорошему виду и показу своего внешнего вида, подчеркивая свою состоятельность.

Модный силуэт и крой были европейскими по всему миру. И у многих авторов-портных можно сейчас увидеть одни и те же чертежи. Разница лишь в подаче материала. Кто-то пишет пояснения подробно, кто-то кратко. Именно поэтому советую начинающим шить людям и портным, которые пожелали изучить старинную методику кроя, найти именно своего автора.

Дети на полотнах художников XVI-XIX веков.

Одними из популярных артефактов для изучения исторического костюма являются до конца XIX столетия - живопись, а с середины XIX уже и фотография. Именно по ним историки изучают одежду прошлого. Относится это и к детскому костюму.

*****

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, т.е. «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека. Культурный артефакт — любой искусственно созданный объект, имеющий как определенные физические характеристики, так и знаковое, символическое содержание.

****

На страницах сайта уже много написано об истории детского костюма до начала ХХ века, однако, перефразирую пословицу, могу сказать, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочесть. 

Костюмы героев комедии "Ревизор"(1836). Часть 4: Городничий.

Подводя итог моего расследования, могу уже смело ответить на вопросы: Почему так испугались проверяющего чиновники уездного города в комедии Гоголя "Ревизор"; какие мундиры носили чиновники в 1836 году и др. 

Пьеса "Ревизор" Н.В.Гоголя была написана в конце 1835-начале 1836 года. И сначала это был, в основном, водевиль. Прошло время и уже в 1842-43 годах Гоголь переписывает комедию, дав ей именно сатирическо-сарказное направление. чего цензура российской империи принять не может, но и совсем отказать автору в постановке - тоже, не может. По этому идет на хитрость, отговариваясь, что , мол, ничего уже переделывать нельзя, показ разрешен только в первоначальной версии. 

Комедия, не смотря ни на что, актуально до сих пор. Но, уже к концу XIX - началу ХХ вв "Ревизор" преподносится как что-то прошлое и далекое. В результате на рисунках для театральных постановок стали вкрадываться неточности, например в том же цвете гражданских мундиров или в их цвете приборного сукна. Именно поэтому мною и было опубликовано в помощь "Положение о гражданских мундирах" (1834), что поможет уточнить и этот вопрос.

"Положение о гражданских мундирах" 1834 г - книга.

 11 марта 1834 г. император Николай Павлович утвердил «Положение о гражданских мундирах». Его подготовило Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Одновременно российский государь утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». 

Так в Российской империи появился один из первых официальных дрес-кодов одежды для чиновников и их жен для представления как в свете и на службе.

Пояснения к книге можно прочесть тут: 

Мундиры к гоголевскому "Ревизору"(1836).Часть 3:Тезисы к "Положению о гражданских мундирах"(1834 г), пояснения, картинки.

*****

Выражаю свою благодарность Российской Государственной Библиотеке (бывшая Ленинка) за выложенную в свободный доступ книгу, которую и представила ниже:

Мундиры к гоголевскому "Ревизору".Часть 3:Тезисы к "Положению о гражданских мундирах" (1834 г), пояснения, картинки.

Продолжая разбор темы о мундирах чиновников (гражданских мундиров, как их называли в XIX веке) для постановки комедии "Ревизор" Гоголя Н.В.(1836), хочу выложить всю книгу "Положение о гражданских мундирах" за 1834 год, утвержденное Николаем 1.

Основным нововведением Николаем 1 было то, что для чиновников делалось отличие в мундирах от военного костюма того времени. Постоянные читатели наверняка уже заметили, что на сайте есть уже тема Форменная одежда чиновников 19-начала 20 вв., однако в ней мною раскрыты общие понятия и направления в этой области костюма.

Мундиры чиновников в комедии "Ревизор"(1836). Часть 2: Николай 1: реформы и цензура.

 "Несколько человек оборванных, немытых и нечесаных, заснув под открытым небом в объятиях Бахуса (пьяные - мое прим.), и проснувшись за железною решеткою (в полицейском участке - мое прим.), сметали грязь с мостовой, которой они накануне били челом, в буквальном смысле. На тротуаре стоял городовой унтер-офицер в шинели на опаш (распахнутой, накиданной на плечи - мое прим.), в фуражке на бекрень, и чертил тростью по песку. Полицейский солдат расхаживал вокруг работников и понукал их. Почти на середине улицы стоял Квартальный Надзиратель, и с особенным вниманием, хотя украдкою, поглядывал на окна второго яруса. 

Квартальный надзиратель был статный молодой человек, прекрасной наружности. Он имел черные волосы, орлиный нос, большие темно-голубые глаза с густыми бровями и длинными ресницами, и нежные, полные уста. Ему было не более двадцати пяти лет отроду. Мундир был на нем новый с красивым широким шитьем. Высокая шляпа надета была молодецки и придавала ему воинственный вид...Ни одно женское личико не показывалось в окнах...

Поклонники Бахуса (любители выпить - мое прим.), выметавшие улицу, находились в самом отчаянном положении. В доме, на который так пристально смотрел Квартальный Надзиратель, был винный погреб, а напротив, несколько наискосок, питейный дом (кабак - мое прим.)... квартальный Надзиратель, погруженный в думу, беспристрастно поглядывал на окна, не замечал, что работники очутились у него за спиною...Вдруг раздался стук по мостовой. Подъехали дрожки (открытый экипаж на рессорах- мое прим.), запряженные парою вятских бегунов, и остановились. На дрожках сидел Частный Пристав, человек лет сорока, с широким лицом, толстый, здоровый, румяный. Он поправил шинель, распахнулся, и несколько крестиков (награды - мое прим.) мелькнуло на груди его. Городовой унтер-офицер подбежал к нему и, приложив руку к козырьку своей фуражки, произнес громко:"Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие!" ...Но квартальный надзиратель никого не замечал и продолжал глядеть на окна...

Какие костюмы носили действующие лица в комедии "Ревизор"(1836). Часть 1:история создания.

 Пару лет назад, разбирая книжную полку своей мини-библиотеки, я наткнулась на книгу (1964). Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) -одного из русских литературных классиков - "Ревизор"(1836). В этом издании дан очень ценный дополнительный материал, а именно: воспоминания наших артистов с рассказами, как они готовили свои роли. И зародилась у меня идея написать целую рубрику в основу которой легло бы повествование о жизни русского общества в 1830-40-х годах. Это ведь были и годы жизни Пушкина, которые сейчас называют Пушкинской эпохой. 

Захотелось напомнить современному читателю, что в это время жил и творил не только знаменитый русский поэт, но и многие литераторы, ставшие великими российским классиками, а так же показать и другие стороны жизни общества четвертого десятка XIX столетия, в которых неразрывно присутствуют и модные тенденции на одежду ( сейчас мы это называем: исторический костюм). Если брать в целом, то начало XIX века был взрывным именно литературными произведениями.

А на днях я получила письмо с просьбой разобраться поконкретнее во что могли быть одеты мужчины - герои комедии Гоголя "Ревизор". И хотя на страницах сайта мною не раз было об этом написано, думаю, что уточнение никому не помешает, особенно это касается мундиров гражданских чиновников.

Кепи в форме Российской армии и др. стран. История. Подлинники. Крой, сборка.

 Подготавливая материал для статьи моя персона выяснила, что в реконструкции кепи мало кто из самих изготовителей держал в руках подлинник. Скажу сразу: сама не только держала в руках подлинник кепи второй половины XIX столетия, но и записала все в свою "волшебную тетрадь", да еще и несколько лет шила точные копии - реконструкции этого головного убора.

Впервые в реконструкции военно-исторического движения такой мужской головной убор - кепи как экземпляр увлечения среди самих реконструкторов появился где-то в 1996 году. Затем мне в руки попал на реставрацию и сам подлинник. Естественно, мною с него был снят крой и разработана технология изготовления кепи, о чем подробно все записала в своей рабочей тетради.

Кстати, сама модель кепи в конце 90-х была очень популярна и в обычном ношении по городу. Так что моделей и штук мною было сшито...ну очень много, тем более, что она была мною разработана точно и сидела отлично, да и мужчинам нравилась. Единственно что менялось - это вид кепи, который зависел от заказчика, хотя.. не чуть не был отступлением от подлинников, если считать сам головной убор как вид на гражданскую войну в Америке 1861-1865 гг.(Севера и Юга)

1905-1906 год: Модный альбом дамских и детских платьев, верхних вещей и белья "ВОРТ".

 Чарльз-Фредерика Ворта, англичанина по происхождению, принято считать первым кутюрье в истории высокой парижской моды. В 1868 году он основал Синдикат высокой моды - организацию, объединившую салоны, в которых одевались представители высших кругов общества. 

Чарльз Ворт умер в 1895 году, но успел передать дело сыновьям - Жанну Филиппу (1856-1926) и Гастону (1853-1924), переложив все обязанности управления Домом моды на своих сыновей. Именно под их влиянием во Франции начала ХХ века развился стиль модерн. Однако сам Дом моды "Ворт" был продан одной из английских фирм после Второй мировой войны...

На странице выкладываю один из выпусков журнала Мод "ВОРТ" 1905 г., выходящего в России, в каждом из которых было показано более 500 моделей дамских и детских платьев, дамского белья и вещей. Вместе с тем выборочно цитирую текст из этого журнала-альбома мод, который наглядно выражает модные тенденции в костюме дам и детей конца XIX-начала ХХ столетий.

Описание костюма амазонка с картины 1879 года. ИМХО.

Предлагаю рассмотреть картину художника Н.К.Бодаревского «Дама с собакой» (1879 г), написавшего её со своей сестры, к которой частенько приезжал отдыхать на лето за город в это время.

На картине на первом плане изображена дама на лестнице загородного дома, около её ног стоит собака, смотря на хозяйку и чего-то ожидая. На заднем плане спиной к зрителям стоит мужчина с двумя лошадьми в широкой подпоясанной блузе и заправленных в сапоги брюках. Подобную блузу предпочитали носить «свободные художники» в конце XIX-начале XX вв. Кстати, некоторые исследователи живописи считают, что это Бодаревский изобразил именно себя, что так же доказывает его профиль с модной в те годы бородкой а-ля Николай II -ой.

Это полотно со своим изображением интересно тем, что показывает вид юбки от костюма амазонка того периода. Практически до 1880-го года в России еще в моде был крой юбки к женскому костюму для верховой езды просто широкой, но уже в европейских странах кроили специальный: с выпуклостью на колено. 

В 1870-х годах юбка для такого кроя была еще по виду прежней: широкая и очень длинная. Но уже к началу 1880-х годов юбка становится не намного длинной ( где-то на до 5 см ниже каблука), и более узкой. Это служила подспорьем как и для экономии самих тканей, таки удобством в дальнейшем удобнее пользоваться дамам самим шлейфом юбки.

Стиль ампир (Часть 4) в женском костюме (кон. 18-нач. 19 вв). История. Подлинники.

 да-да..и опять..про ампир..))😊 Понимаю...Однако это настолько выдающееся направление в женском костюме, которое возрождалось в модном силуэте платья не один раз вплоть до наших дней...Скажу больше по секрету: еще не раз на страницах моего сайта буду говорить о этом стиле...

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя.
Основой для него послужила античная культура.

Жозефина, возлюбленная Наполеона Бонапарта, была большой поклонницей этого стиля: на картинах ее можно увидеть в платьях с завышенной линией талии и расширяющейся к низу юбке.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны.
Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

О черных платьях эпохи модерн. Разбор вечернего платья 1895 г.

 И снова предлагаю рубрику: 

Красота спасет мир.

На этот раз предлагаю разбор простого , и одновременно изящно сшитого черного платья 1894-1896 гг - эпохи модерн .

"...Только что художник успел сесть, как вошла графиня. Походка её была так легка, что он и не слыхал, как она прошла через соседнюю комнату. Он удивился, увидев её. Она дружески протянула ему руку. - Значит, это правда, что вы хотите написать мой портрет? - сказала она. - Буду счастлив - ответил художник.     Черное узкое платье делало её очень тонкой и придавало ей совсем молодой вид, молодой и вместе с тем важный, чему противоречила улыбающееся личико, освещенное белокурыми волосами..." -   из книги "Избранное" Ги де Мопассана, 1894 год.

Одежда для девочек 1830-1900 гг: Подлинники. Выдержки из книг.

 Одежда девочек мало изменялась в пользу именно детского направления до начала ХХ века. Их надевали как маленьких барышень с 5-ти лет по моде взрослых дам, заставляя носить и лифы с утяжкой и кринолинчики и даже корсеты с турнюрами с одним отличием: сами платьица были короче, чем у взрослых. Фартуки из белого муслина, клетчатой или полосатой материи, черного шелка или сатина были неотъемлемой частью наряда девочки в течении всего 19 века, хотя и их так же носили и мальчики. 

Длинные волосы, зачесанные гладко назад под обод или повязку, были типичной прической, иногда им заплетали косы, а еще реже - коротко стригли. Изобилие отделки на женских платьях коснулось и одежды девочек. Девочки носили хлопчатобумажные или шерстяные чулки. Ботинки  с резиновыми вставками, на пуговицах были основной обувью для детей до 1880-х годов, когда в моду вошли туфли на пуговичках или шнурках...

Синий цвет в подлинных платьях XIX-начала XX веков.

"Эйлин, в костюме из синего шелка с бархатной пелериной такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид..." - "Финансист" , Теодор Драйзер.

---

Ярко синий цвет в одежде - один из моих любимых. Правда сейчас с ним нужно осторожно обращаться, т.к. означает это серьезность, надежность, мудрость, рассудительность и вызывает доверие. Это цвет дипломатов. По-этому нужно знать когда надеть костюм подобного цвета...

Однако так было не всегда. В прошлые века это просто был один из модных цветовых оттенков в дамском костюме.

Синий цвет в платье модницы использовали в начале XIX века, затем синий цвет стал ассоциироваться с траурным, и его немного отодвинули в сторону. Но во второй половине века модные тенденции этого цвета опять стали употребляться при пошиве женского костюма в платьях разного назначения. Самого пика этот цвет достиг именно с 1870 по 1890-ые годы.

Платье 1897 года, принадлежащее мадагаскарской принцессе.

 Из рубрики:

 Красота спасет мир.

На этой странице предлагаю не только рассмотреть одно из красивейших платьев конца 19 века, но и немного покопаться в истории, узнать в дополнении к показу что-то и про его хозяйку. Однако, все по порядку...

На просторах соц.сетей моя персона увидела красивое платье и рядом фото его хозяйки в нем (фото в начале статьи). И оно увлекло меня уйти в "исторические раскопки". 

Оказалось, что это платье и фотография — два фолианта из коллекции мисс Клары Герберт, которая была спутницей королевы Мадагаскара - Ранавалоны III и принцессы Рамасиндразаны в 1897-1924 гг. 

На фото сама принцесса Рамасиндразана в этом платье.

О Мадагаскаре:

Мадагаскар – четвёртый по величине остров мира. Он расположен в Индийском океане, у восточных берегов Африки, и отделён от неё Мозамбикским проливом. Название Мадагаскару дал Марко Поло. В своих записях он упомянул удивительный остров Madeigascar. Кстати, сегодня многие исследователи полагают, что, на самом деле, речь шла о сомалийской столице Могадишо, где расположен крупный порт. 

Ретро-открытки "к Рождеству" от Ленинки ( РГБ) за 1914-1915 гг.

 Мною на этом сайте уже не раз показывались на этих страницах Винтажные/старинные открытки, Детский костюм по открыткам 1915 года. Часть 3. История детского костюма - кратко., по которым так же можно изучать костюмы прошлых столетий.

К Рождеству 2021 года Ленинка (РГБиблиотека) разослала своим она-лайн читателям (в число которых входит и моя персона) открытки 1914-1915 гг. под названием:

РЕТРО-ОТКРЫТКИ ОТ ЛЕНИНКИ 1914-1915 гг.

Мною все скачено и разложено по тематикам. В этом блоге хочу показать еще одну часть коллекции этой коллекции, на которых хорошо видно что было модно носить в тот период взрослым. 

Подборка эта интересна тем, что на картинках явно видно все разнообразие модных трендов одежды того периода. Да-да! именно разнообразие! Потому что еще были отголоски модерна, но уже новые веяния занимали умы модниц, основываясь на разработках , например, того же знаменитого Ворда, да к тому же эмансипация, война меняла облик женщин необычайно практично с точки зрения той же викторианской эпохи. 

Именно в 1915 году смешались сразу три, а то и четыре стилевых решения в дамском костюме...

Отечественная война 1812 г. в фотогравюрах по книге 1887 года. Книги о войне 1812 года.

 Оговорюсь: сама не являюсь историком сражений как таковых. Все, что выставляю и озвучиваю на страницах сайта по этому поводу (будь то любая война и баталии) - несет чисто ознакомительный характер, не более того!

Отечественная война 1812 года

Официальным началом Отечественной войны считается 24 июня 1812-го, когда французские войска пересекли границу Российской империи. Это произошло на реке Неман. Интересно, что первое воззвание к армии, то есть фактическое объявление войны, было сделано Наполеоном не когда-нибудь, а 22 июня (по новому стилю). Как видите, дата совпадает с началом другой страшной войны – Великой Отечественной. И в обоих случаях армии Наполеона и Гитлера были общеевропейскими. Наполеон был уверен в своем блицкриге. Французскому послу в Варшаве он сказал, что рассчитывает все закончить за пару сражений...

Что ему удалось, а что нет, мы знаем по истории: войска французов были разбиты и с позором бежали с русской земли...

Одежда для мальчиков 1815-1900 гг.: Подлинники. Отрывки из книг.

"Подите сюда, детки! Довольно бегать и прыгать! Слушайте: я расскажу вам, как я была маленькая. Не удивляйтесь - я правду говорю: и я, ваша старенькая бабушка, когда-то была маленькая, как вы, так же любила бегать, играть и слушать сказки, только это было очень давно.

 В то время многое было не так, как теперь. Дети и взрослые даже одевались иначе: у девочек были длинные платья до самых ног и очень коротенькая талия, а мальчики носили короткие, обтянутые курточки с отложными воротниками..."     

- "Когда бабушка была маленькая", Николаевой М.Н, 1908 г.

-------

"...Когда-то в детстве, в какой-то праздник, меня нарядили в новый бархатный костюмчик, умыли, и гладко причесали. У меня тогда было такое чувство, бед-то весь я новый, другой, будто всего меня заменили чистым, хорошим и новым Петей..."  

 - "Воинская страда", Окунев Я.М.(1882-1932), 1915 г.

-----

Одежда для детей. Часть 4: 1870-1910 гг. по журналам мод 1882-1889 гг.

В названии темы указано в первую очередь, что одежда показана больше для мальчиков. Дело в том, что уже не раз посетители сайта обижались на то, что именно мальчиковую одежду мало показываю. 

В этой выборке из модных журналов мною будет сделан акцент именно на мальчиковых костюмах, крой на которые можете увидеть на других страницах сайта.

Годы в названии статьи поставила, потому что именно мальчиковые модели практически не меняются по своему виду. С годами менялись только небольшая отделка на одежде и сами ткани. Именно по этому будет показаны выборки из журналов 1882-1889 гг, по которым  можно увидеть, что модели оставались у детей в основе своей одного вида. 

Взрослые журналы мод вели еще рубрику о детской одежде. А т.к. дамский костюм чаще всего изменялся, то, соответственно, именно модели на девочек печатались в более множественном числе. 

Возвращение к национальному костюму в армии и моде в России в конце XIX в. История, фото.

Мужская мода в конце XIX -начале ХХ веков в столице начиналась не с гражданской одежды, а с форменной- это факт неоспоримый...

Одна из целей индустрии моды в одежде  - способствовать эстетическому самовыражению, и в этом случае национальный костюм играет существенную роль. 

При Петре I политика царствования ( и самого Петра в первую очередь) была - отказ от русских культурных традиций, начать воспринимать себя европейцами и подражать своим европейским соседям.

С начала XIX столетия русское прогрессивное общество все больше горело желанием скинуть себя все "немецкое "(как называли все заграничное со времен Петра I),  и вернуть страну опять на чисто русский национальный путь. Европейская культура стала уже тяготить российское общество, хотя большая половина его все еще смотрела в сторону Запада с замиранием сердца и придыханием. 

К концу XIX века движение ко всему русскому национальному окрепло с такой силой, что и  особы императорской семьи, задававшие моду и тон в любой стране, стали потихонечку поворачиваться к культурному наследию России.

Войдя на престол Александр III (1845-1894), (прозванный Миротворцем за то, что во время его престола Россия не вела ни одной войны, отец Николая II - последнего российского монарха), решил показать себя истинно русским человеком, который пытается вернуть свою империю к прошлому времен Московской Руси. Появляясь на публике, русские цари со времен Петра обычно надевали военный мундир. Александр же предпринял реформу обмундирования Русской армии с целью изменить и собственный образ, и образ армии в целом. 

Секрет нравится мужчинам - из книги 1903 г. Ретро-фото начала ХХ в.

 Женщина психологически настроена на то, чтобы нравится. И в первую очередь противоположному полу - мужчинам. Сейчас много всяких "педагогов", практических психологов, да и просто "вещателй", которые научат любую даму/девушку на ютубе как понравится мужчине. 

А как это делалось, когда не то чтобы интернета, а даже телевизора и радио еще не было у каждого, не говоря уже о мобильном телефоне? В те далекие прошлые века люди пользовались книгами и брошюрами на эту тему. 

К началу ХХ века подобные "учебные пособия" на разные темы не писал только лишь ленивый. А т.к. Россия на тот момент своего обучения по этикету не имела (именно русских -по разным причинам, сейчас не об этом...) своих обучающих институтов, то 99% подобных книг было переводом с европейских источников. 

Из одного такого источника - книги французской баронессы Стафф "Секрет нравится мужчинам",1903 г. мне хочется выставить для вас отрывок.

 1903 год - это время расцвета прекрасной эпохи - модерна, когда женщины были особенно красивы и привлекательны, а мужчины их просто боготворили (конечно же, вес это относится к высшему обществу, т.е. состоятельных людей)...

Вечернее платье ок. 1830 г. Подробный разбор. Гравюры.

И снова рубрика:  Красота спасет мир.

В этот раз будем рассматривать розовее шелковое платье, датируемое ок. 1830 г. Я бы сказала точнее: 1829-31 гг., которое попытаюсь подробно описать, а конкретный его пошив можно посмотреть в теме: 

Книга кройки и шитья дамского платья 1829 г. Часть 1: Раскрой, примерка,крой - 2 части.

В 1825-1830 гг. ампирный силуэт в платьях сменился естественными линиями. В связи с этим короткий лиф верха, в который постепенно возвращался корсет, стал возвращаться на обычную линию талии. Чуть позднее в моду вошла более узкая талия с уже удлиненным корсетом. Как и в эпоху ампир, платье периода романтизма зачастую были одним целым с верхом и юбкой, но кроились отдельно, а потом сшивались между собой (лиф с низом). 

Застежки у платьев делались на спинке платья. Из тканей популярностью пользовались органза, шелк и тартановый плед. Последний идеально подходил для езды в экипаже и повседневных выходов.

Вырез (горловина) у платьев для вечера и на дневных был круглым, V-образным или "бато". С 1830-х годов ширина плеч стала постепенно увеличиваться, чтобы показать разницу в обхвате талии. Воротники дневных платьев иногда украшались оборками либо к вырезу "бато" добавлялись рюши для расширения силуэта на уровне плеч. Такой контраст в ширине плеч и затянутый талии подчеркивали объемные рукава. 

Один день из жизни модной парижской кокетки 1830-х годов.

 На страницах блога много показано видов исторического костюма, рассказывается о развитии промышленности и образа жизни общества разных народов и стран.

Сейчас предлагаю вместе с вами, уважаемые друзья сайта и гости, попытаться окунуться в 1830-ые годы XIX столетия и посмотреть: как жили состоятельные дамы времен Бальзака во Франции - стране, которая начала диктовать модные тенденции в костюме и не выпускала своего первенства в этом вплоть до конца века ХХ-го.

 Как жили и что делали, а может даже и сравнить с нашими днями, ведь история человечества с его поступками движется по спирали...

Чтобы настроится на нужный лад, немного напомню про это время, ладушки? 

Женщина 1830-х годов - дама эпохи романтизма. В этот период создается новый тип по романам Оноре Бальзака. Талантливый романист описал её в своих произведениях во всем блеске и привлекательности, её красоты, достигшей полного расцвета. 

Женщина в это время увлекается литературой, искусством, живописью, с тонким и изысканным вкусом, изящностью и элегантностью. И Париж для всего этого применения создал целую индустрию развлечений и траты денег населения, чтобы не только наживиться на всем, но и отвлечь от новых волнений и революций страну и власть...

Детский костюм по открыткам 1915 года. Часть 3. История детского костюма - кратко.

 На страницах своих сайтов мною уже не раз затрагивалась тема как изучения по старинным фотографиям костюма, так и тематика самих открыток.

Открытки в России начали свое существование в знакомом для нас виде только с 1895 года, будучи с 1872 года в употреблении просто как карточки для открытого письма. А уже в 1904 году в России издан был специальный циркуляр-распоряжение о новом оформлении открытки. На одной стороне было изображение, а на другой, разделенной чертой : адрес и место для короткого письма. С 1909 года название открытки -"открытое письмо" было заменено на "Почтовая карточка".

Открытки выпускались к праздникам, знаменательным датам, коллекциями. Изображение к ним делалось как по фотографиям, так и по частным рисункам, исторической живописи и проч.

Мужская ночная рубаха и колпак на XVII-XIX в. Часть 2: Шьем разные модели.

На страницах сайта мною уже не раз было показаны МК по изготовлению мужских сорочек как реконструкций, так и стилизаций на XVII-XIX века, мало того даже есть тема с МК ночной рубашки на конец 19-начало 20 вв, причем трех видов по одной основе(!!).

Однако рассказ и показ на эту тем убудет не полным, если наглядно не покажу что значит кустарное производство даже в наши дни. Правда сейчас мы это называем - индивидуальный пошив.😉

В начале давайте сосредоточимся и вспомним несколько вещей:

Короли и королевы Франции (420-1848)на гравюрах по книге 1851 г. (Les rois et reines de France en estampes)

Река времен в своем стремлении

Уносит все дела людей.

И топит в пропасти забвения

Народы, царства и царей...

 /Державин/

На предыдущей странице мы уже выяснили: что моду во Франции, во всяком случае до середины XIX века, диктовали короли и придворные, делая со временем на этом еще и ставку на прибыль и свое величие; что именно костюм показывал различие в социальном сословии того времени... 

Франция - Париж - мода: общее.

"Мода - зеркало истории", - Людовик XV...

 "Мода может существовать и развиваться лишь в определенном виде театрализованных декораций, при наличии искушенных актеров и зрителей", - Валери Стил.

На протяжении столетий французское "искусство жить" и французская мода задавали тон всему европейскому высшему свету. Чувство пропорций, гармонии, соразмерность вкуса и фантазии, скромные цены - вес эти качества специфически французские. 

Высокая мода глубоко вошла в самую сущность Франции, к её кровь и плоть. Она отражает любовь французов к народному творчеству, неприязнь к товарам машинного производства, страсть к индивидуальному созиданию, а так же инстинктивную потребность награждать творцов моды дипломами за достижение в искусстве. 

"Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательницей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивости моды, постоянной перемене не только покроя одежды, но и всей обстановки. Поэтому, знакомясь с историей французских мод, вы знакомитесь с историей мод всей Европы." - "Дамские моды XIX в.", 1899 г.

Каталог 1912 г: женская и детская одежда. История 1909-1914 гг - кратко. Подлинники.

В начале ХХ века английская мода для русских модниц стояла вровень с французской. Книги и журналы из Европы переводились на русский язык и перепечатывались русскими изданиями. Один подобный английский каталог выставляю на ваше обозрение.

Однако перед просмотром каталога немного вспомнить 

общее направление модной одежды начала 1909-1914-х годов.

В период между 1909 и 1914 годов теоретически можно выделить несколько этапов влияния стилевых решений на модный костюм.Греческий - около 1909 года; стиль ампир - около 1911 г.; восточный - около 1913 г. 

1911-1914 года принесли первые пробные варианты "узкой моды".

Мода становится немного размытой между стилями. Ей характерна мягкость линий, подчеркивающая естественную выпуклость силуэта и одновременно придававшая ей женственный характер, но не столь ярко выраженный, как прежде. Мягкие, развевающиеся легкие ткани свободно ниспадали, придавая одежде специфических характер.

Шали 1850-1930 годов. Подлинники.Часть 2.

Гляжу как безумный на черную шаль, 

И хладную душу терзает печаль...

/А.С.Пушкин, 1820 г/

"Шаль лучше всего идет к женским плечам. Из всех современных одежд, она своим длинным и величественными складками более всего соответствует греческой тунике. Следует, однако, отличать шаль из материи от кружевной шали; пока, мы рассматриваем первую.

Подобно древнему пеплуму, шаль есть длинный четвероугольник, драпирующийся на тысячи ладов, и это свойство всегда удержит за нею превосходство над всеми модными верхними одеждами.

Женщина со вкусом кладет личный отпечаток в способ драпировки свой шали. Высокая и несколько худощавая женщина может закидывать один угол за левое плечо, образуя на высоте груди поперечные складки, в контраст со складками юбки. Полная, маленькая женщина должна зашпиливать шаль как можно выше, предоставляя её складкам спускаться непринужденно на платье  с треном.

Английская мода - общее направление в костюме.

 

"Невозможно познать конкретное общество, не желая узнать моды, царившей в нем. Костюм изобличает нравы, и ,для примера, наряды гражданок Тальен и Богарне помогают постичь сознание, сформированное Термидором" - Анатоль Франс.

Если в России, где законодательницей мод стала императрица Мария Федоровна Романова лишь в XIX веке, в Англии - была Елизавета I уже в XVI веке. Хотя само понятие "мода" появилось в Англии еще в XIII веке. 

В словарях английского языка с 1300 г. существительное "мода" стало употребляться в значении "shape, manner, mode" (форма, поведение, образ действий, обычай) от древнего французского "facon" и от латинского "factionem" в значении "grоup of people acting together" (группа людей с общими интересами или действующие сообща). 

Верещагин В.В. - военная документально-этнографическая живопись XIX в.

 В 1884 году в книге "Фельетонный словарь современников - Наши знакомые" ,автор Вл. Михневич, писал о Верещагине в ироничной форме:

"Верещагин В.В. - просто "наш знаменитый", с неслыханной гордыней отвергнувший во время оно академический титул, составил себе не только всероссийскую, но и европейскую славу многочисленными коллекциями своих картин и этюдов Туркестана, Индии и последней русско-турецкой войны. Правда и реализм, доведенные до "последнего слова",  составляют неподражаемую силу кисти г. Верещагина, притом, всегда вдохновленной известной идеей, с "направлением". 

Художник - публицист и мыслитель, он немного хлопочет о рисунке, о технике - лишь бы они выражали данную идею,  а потому, с строгой точки зрения академических классиков, ценится не высоко. Это откровенно высказал, на великий конфуз для себя, в печати, простодушный (ныне покойный) академик Тюрюмов; его единомышленники (а ими полна академия) живы по сие время, но благоразумно молчат, ибо сознают, что против рожна общественного вкуса пройти нельзя.

Крой женского костюма 1870-1895 гг. Подлинники.

"...Всякая благоразумная женщина, в отношении гардероба, должна согласоваться с достатком и местом, занимаемым ею в свете. Что необходимо для знатной дамы, то совсем неприлично для женщины среднего класса. даже в богатым женщинам не должно делать много платьев из дорогих материй, потому что не только изменяется фасон платьев, но и сами материи переменяются. Рассудительная женщина не будет гоняться за всеми причудами моды, однако ж должна соображаться с приличиями света, чтобы не быть смешным антиком..."    - писали в хозяйственных книгах о женском платье в 1850-ые годы современники тех лет.

-------------------

 Хочу на этой странице выложить из своего старого архива чертежи кроя из соц. сетей где то с 1860-70- ых лет до 1895 -ых годов.

Есть портные, или любители, которым достаточно просто посмотреть на сам чертеж, чтобы понять как путем моделирования можно создать тот или иной вид одежды. Выкладываю эту информация для них и тех, кто хочет хотя бы увидеть и понять как вес было тогда. во те времена.

Как именно выглядели дамы тех или иных лет, можно будет прочесть дополнительно в моем блоге. И конечно же, ниже, после чертежей и вида кроя дамского туалета, выложу несколько подлинников...

-----------

Немецкая униформа 1939-1945 г . Часть 3: Китель и штаны - история, крой, разбор пошива, подлинники.

Китель.

Китель - часть верхней мужской одежды. Он является частью либо парадной, либо повседневной формы, которую носят в вооруженных силах или правоохранительных органах большей части стран, как очень удобный вид униформы. Он имеет особый покрой и ряд существенных отличий от других видов обмундирования.

Существует несколько версий появления этого слова, однако большинство исследователей сходится во мнении, что пришло оно к нам из немецкого языка. Причем изначально кители являлись частью рабочей одежды, производимой из грубого материала. Носить этот вид одежды предписывалось с фуражной шапкой, которая вскоре стала называться просто фуражкой или пилоткой.

Немецкая униформа на 1940-1945 гг. Часть 2: пилотка,кепка:крой, пошив, подлинники.

Я как исследователь и реконструктор исторического костюма на все времена делаю акцент чисто на изготовление некоторых видов немецкой униформы середины ХХ века. Не более того!

На страницах про немецкую униформу выставляю свои наработки из рабочей "волшебной тетради"(как её называют мои знакомые реконструкторы) ,где в свое время делала записи о технологии пошива тех подлинных изделий, которые или реставрировала, или были мне предоставлены для образцов для восстановления с них точных копий.  И опубликовываю на сайте "Лебединая песня реконструткора" разработки с немецкого кителя, брюк и пилоток.

И, естественно, у меня имеются лекала в натуральную величину, т.к. лет 30 назад все это отшивала для реконструкторских боев на эту эпоху...

На странице речь пойдет о кепках и пилотках Вермахта как из моего архива, так и опубликованных дополнительных материалов из соц. сетей.

И, как всегда, начинаю с краткой информации, покажу подлинники, крой и описание пошива...

Первая часть моего повествования:

Униформа немецкая на период ВОВ. Часть 1: униформа Вермахта по книге П.Липатова - кратко.

Все об иглах для шитья и булавках.

 Иглой да бороной деревня стоит.

/посл/

На страницах сайта мы с вами, дорогие читатели, не раз вспоминали о многих вещах, относящихся к одежде, и тем более швейной машинке, той части техники, от которой сейчас уже нам не обойтись в процессе изготовления костюма. 

Сейчас предлагаю вспомнить об обычной швейной иголке, вы не против?

Иголки, спицы, булавки...Это те вещи, что необходимы всем: от короля до простого человека. Они просты и недороги по цене, но нужные для нас в обиходе. Эти обыденные предметы быта стали своеобразным символом трудолюбия и рукоделия. 

Руки мастериц-вышивальщиц создавали иглой те неповторимые изделия, которые сегодня мы причисляем к произведениям русского прикладного искусства и не устаем ими восхищаться. А сколько художников вдохновил образ труженицы швеи! Достаточно вспомнить "Крестьянскую девушку за вышиванием" А.Г.Венецианова или полотна В.А. Тропинина "За прошивками", "Золотошвейка" , или других художников из-за рубежа. Игла в руках человека стала символом настоящего трудолюбия.