Книги за 1886 и 1892 г. по крою и пошиву женской одежды. История костюма к 1880-1890-ым гг. Подлинники.

"..А овцы? Они точно живая карикатура на наших - извините!- щеголих: турнюры у них такие, что обладательницы едва влачат их за собою, будучи перевешиваемые назад..."

"...в Англии до сих пор дамы носят преогромные турнюры, несмотря на то, что в Париже их почти оставляют: очевидно, что щуплым англичанкам пришлись по вкусу различные искусственные утолщения...

- отрывки из произведения И.П. Горизонтова "Путевые очерки и картинки", 1890 г.

Представляю вашему вниманию интересную книгу : "Hecklinger's ladies' garments", Нью-Йорк, 1886 г., представленную в свободном доступе библиотекой Internet Archive

Книга на английском языке, но текст можно легко перевести с помощью он-лайн переводчика + картинки в книге даны ясно и понятно.

В книгах можно прочесть не только как построить верх, но и собрать-задрапировать юбку модную и сложную на тот период времени: с множеством оборок, отделок, турнюром и корсажному верху, а так же как чистить одежду и многое другое. 

Прежде чем приступить к обзору книг, предлагаю немного вспомнить историю женского костюма того времени.

Нижнее платье-рубаха 1822 год

 1822 год - это уже поздний ампир*.

*Ампиирная моода охватывала период Директории (1795—1799 гг.), Консульства (1799—1804 гг.) и Первой империи (1804—1814 гг.) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. 

По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. шились платья из тонких Х\Б или шелковых и льняных тканей(льняной батист, например).

 

Время шло, и уже к 1820-му году белые тонкие платья стали переделываться и носиться как нижнее. У кого позволял достаток, шили уже новые нижние платья-рубахи. 

Но и тут был выбор по ценам: более зажиточные брали тонкие с хорошей выделкой ткани, менее - средние по плотности и более простого ткачества. 

Однако неизменно стало одно где-то с 1810-х гг: у нижней рубашки-платья появилась отделка: застроченными складками, вышивкой, кружевом.

Это нижнее платье, что мы с вами рассматриваем(Метрополитен-музей), балансирует между периодом классицизма с его столбчатым силуэтом и эклектичным романтизмом с его растущими формами юбки.

Описание пошива платья из тафты 1863-68 гг.

👈Платье из зеленой тафты с аппликациями-бантиками, 1864-1867 гг. США.

Предлагаю рассмотреть пошив этого платья, т.к. мне часто задают вопросы КАК шить юбку, делать отделку платья, были ли карманы у платья 1850-1860-х г. Все эти "мелочи" изготовления хорошо показаны на фото Сары Хьюм — профессора и куратора музея Кентского государственного университета(Англия, выставленные в 2015 году.

Искусство изготовления портными одежды по индивидуальному заказу всегда подразумевало хорошо отточенное мастерство, которое скрывалось во время носки. С давних времен у портных было распространенно правило: подкладка делает лицо. Карманы, стеганая подкладка, косточки и этикетки — все это становится очевидным, когда одежду выворачивают наизнанку.
Это работа обычно остается вне поля зрения с внешней стороны костюма, который должен соответствовать другому правилу: иметь отличный, а порой идеальный товарный внешний вид изделия.

Жилет -подлинник- 1838 год, Америка, Metropolitan Museum. Разбираем по одному ракурсу на картинке.

Предлагаю вам самостоятельно попробовать описать этот жилет только по картинке в анфас. Согласны?

Тому, кому трудно или не терпится узнать точности и что интересного можно увидеть на данной модели в смысле пошива, мои пояснения далее.

А пока перевод он-лайн + мой уже с этого перевода на разговорный язык с онлайн показа этого жилета на сайте Metropolitan Museum:

Жилеты XVIII и XIX веков служили не только защитой, но одновременно и украшением в тот период моды, когда верхнюю одежду предполагалось оставлять открытым спереди. Цвет часто выбирался так, чтобы дополнять костюм. Сам верх-перед покрывался творческой вышивкой, плотными узорами или блестящим атласом, привлекающим внимание. Вид воротника, длина и обработка низа переда/полочки менялись по мере того, как менялись тенденции моды: от верхнего более свободного костюма нач. 18 века до узкого, плотно прилегающего силуэта у мужчин конца 18 века и позже.

Чепец женский XIX в. Часть 2: шьем сами модель с кружевом - стилизацию а-ля 19 век.

 "Одежды, служащие для защищения головы от внешних влияний, суть: днем - шляпы, шапки и различного рода головные уборы; ночью - колпаки и чепцы из холста или хлопчатобумажные, и шелковые или хлопчатобумажные платки. Никогда не должно покрывать голову материями непроницаемыми для воздуха; покровы этого рода могут причинить приливы крови к мозгу."  

- писал Гуфеланд Х. В. 

(лейб-медик прусского короля Фридриха Вильгельма III) 

в своей медицинской брошюре в конце XVIII века.

Мы с вами в Части 1 познакомились с историей этого женского головного убора - чепца. И узнали, что видов чепцов было множество. Тех, кто специализировался на пошиве чепцов, называли чепечницы. Изготовление самого простого вида чепца мною уже было показано в сопутствующем блоге тут: 

Чепец/чепчик женский №1:простой для сна МК.

Шьем сами на начало 19 в. - ампир. Часть 4/2. Ампирное повседневное платье.

Чтобы сшить платье (не важно стилизацию ли или реконструкцию) на период до 1880-х годов, нужно учитывать, что само портняжное ремесло было кустарным, т.е. индивидуальным, особенно это касается периода до середины столетия. Это значит, что все те исторические вещи, которые мы может наблюдать в разных источниках - далеко не все то, что шилось. А значит, воспроизводить нужно лишь общие тенденции моды того времени: силуэт, отделку, цветовую гамму, ткани. 

Если вам надо сшить какую-либо вещь до 1820-ых годов, то помните, что первую систему кроя изобрели именно в 1818 г. (система трети-француз Мишель), а в 1831 году эта система был заменена масштабной, остальные системы появились позже. Что означает, что крой дамского костюма прост.

Все это мною всегда учитывается в работе над историческим костюмом, особенно, если это стилизация, а не реконструкция.

 Повседневное платье начало XIX века было гораздо скромнее, чем мы привыкли видеть на балах тех же к/ф или сериалов. А если брать еще, что вы дама на тематических мероприятиях, играющая роль члена семейства не очень богатого достатка, то тем более: скромность костюма очевидна (в разборку сословий 19 в. в России сейчас не вдаюсь). Так же нужно учитывать возраст дамы, её семейное положение, и приблизительные годы, на которые нужно создать одежду. А так же помните все пожелания заказчицы-будущей хозяйки изделия и её предпочтения.

Шьем сами на ампир. Часть 4/1. Платье: Начало - история, подлинники, крой, вид.

 Мною на страницах сайта уже был разобран и показаны, как пошив более простых вещей на эпоху ампир (конец XVIII - начало XIX вв), так и то, как проще подойти к крою того времени.

***  Кстати, люди, жившие в то время понятия не имели, что они одеваются по стилю ампир. Дело в том, что все названия стилей, эпох, историки давали и дают только спустя 30-50 лет, когда ясно видна единая концепция того или иного исторического направления.  ***

На этот раз предлагаю разобраться и сшить своими руками самые простые повседневные платья на начало XIX века.

Одно из платьев будет повседневным для полной дамы в годах, а другое - для худенькой и более молодой женщины. В зависимости от их сложения и возраста платья практически по одному и том уже чертежу кроя будут сшиты по разному и из разных тканей. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос первым делом нам поможет история костюма...

--------

КОРСЕТЫ 1750- 1900гг: исторический крой по книге. Развитие корсета. Уход за корсетом. Подлинники.

Предоставляю вашему вниманию книгу Сален Джилл "Корсеты: Исторические модели и методы", 2008 г,. на английском языке.

И конечно же хочу перед показом страниц с картинками из книги (всю книгу можно скачать по ссылке- нажимая на её названия), написать пару слов из издания, а так же из других зарубежных источников (ссылки на источники в конце статьи).

----------------

Развитие корсета. 

Корсет — изобретение давних времен. Первые корсеты вызывали гнев врачей, священнослужителей и всех тех, кто заботился о благополучии женщин. Эти корсеты не только имели неправильную форму, но и были сделаны из стали и устроены так, чтобы застегиваться вокруг фигуры; кроме того, они были настолько узки на линии талии, что ни одна женщина не могла носить их без вреда для себя.

Предметы униформы в Российской империи XIX в. Часть 2: Нагрудник: история, реконструкция(пошив).

НАГРУДНИК -

один из видов нательного белья для взрослых в обществе XIX века, служащий для согревания груди в холодное время. 

Носился мужчинами как на теле, так и на нательной рубахе вместо жилета или под жилетом. Порой служил тайником для денег и бумаг. Шился из теплых тканей на подкладке, а иногда и был стеганным на вате. На службах (воинской, государственной) его ношение разрешалось лишь с позволения вышестоящих чинов непосредственно на местах, т.е. усмотрение старшего по чину или званию. 

Вид нагрудника был произвольным и зависел от его изготовителя, будь то домашняя портниха, любящая женщина, или вообще покупного в портняжных мастерских или магазинах. Нагрудники были: прямоугольными, трапециевидными; с плечиками, без оных; с воротником и без; с завязками по нижнему краю.  Нагрудники так же были и специальные: под кирасы, для фехтования, спасательные и т.п.   /ИМХО/

На этой странице представлю вашему вниманию исследование, касающееся простых нагрудников для солдат и матросов, гражданских лиц и кадетов XVIII-нач. ХХ вв..

Однако все по порядку...

-----

Форма Красной армии (РККА) 1938-1945.Часть 5: Нательное белье:Крой, пошив, подгонка по документам.

 Темы по обмундированию РККА не будут полными, особенно для въедливых и дотошных реконструкторов. По этому постараюсь не упустить  элементарное: нательное армейское белье и подгонка формы по человеку. 

Восполняю этот пробел.

-------

На снабжение в Красной армии состояло свыше двухсот наименований различных швейных изделий. Такое множество наименований в 1941 году было классифицировано. Все швейные изделия разбивались на три вида: одежду, палатки и разные принадлежности. Каждый из видов в свою очередь, разбивался соответствующие группы...

Важнейшим видом швейных изделий является одежда. Она занимает большое  место в ассортименте изделий по числу наименований отдельных предметов и по своему назначению для жизни и деятельности войск.

Военная одежда в свою очередь, разделяется на несколько групп: обмундирование, нательное белье, теплые вещи и т.д.

Кальсоны(подштанники) 1816-1916 гг. Часть 3: Пошив-МК.

 С середины XIX века в мужском, дамском и детском гардеробе белье начало играть более важную роль, чем было ранее. К тому же нарядность и роскошь в тонких тканях, особенно к концу столетия, кружевах и вышивках частенько перебивали друг друга, в особенности в женском наряде. 

Рубашки, спальные камзолы (так называли пижамы в России), подштанники и халаты для мужчин входили в повседневный быт к началу ХХ века. Элегантное белье сделалось одним из предметов роскоши так же и мужского туалета.

 Почти в  каждом городе основывались для этого специальные, цветущие мастерские, и с течением времени прибавлялись все новые и новые. Более зажиточные и даже среднее население России расходовали большие суммы денег для того, чтобы приобрести модели превосходных заграничных и туземных фабрик белья.

Портные так же находили нужным заниматься в своих мастерских изготовлением (пошивом и раскроем) мужских рубашек и прочего белья. Для изготовления армейского белья портные мастера заключали патенты (договора) на их пошив, чаще это касалось нижних чинов  в армии. Офицеры же могли заказать шитья тех же кальсон и у частников. Мой рассказ именно об этом: мною исполнялся заказ на пошив кальсон (подштанников) для офицера 1855 года.

---------------------------------

"Свод правил о постройке мундирной одежды нижним чинам",1909 г.- книга (описание, крой, пошив)

Проще говоря - это книга по изготовлению военного обмундирования нижних чинов с подробным описанием этих изделий в русской армии 1876 г. для полковых швейных мастерских (швален) и подрядных мастеров-портных. 

Вот что писали о предыдущих "Сводах..." их современники, которые были не удовлетворены полными подробными сведениями по изготовлению военного обмундирования:

"В таком сложном деле, как заведование швальнею, а следовательно обмундированием войсковой части, систематический сборник разновременно последовавших законоположений, касающихся постройки всех предметов обмундирования, не может не быть полезным. Доказательством необходимости подобного сборника служит изданный в 1876 году, по распоряжению военного министерства "Свод правил, относящихся до постройки обмундирования нижних чинов", вышедший теперь из потребления, как утративший во многом свое значение, в следствии последовавших с тех пор перемены самой формы обмундирования. 

Кальсоны(подштанники) 1816-1916 гг. Часть 2: Крой и раскрой изделия.

 Проанализировав множество видов чертежей и подлинников мужских штанов (женские так же пошли от этого кроя) с конца XVIII века по начало века ХХ-го (если честно, то и до нынешних пор), мне стало ясно уже на все "стопИТсот" %, что кальсоны мужские шили по одной основе кроя вплоть до середины ХХ века ( см.дальше по картинкам-чертежам). 

Заказ у меня был на изготовление подштанников для военнослужащих на середину XIX века (а в русской армии слово "кальсоны" так же вошли в обиход только с конца 1880-х годов. Увы, картинки на этот период этого вида обмундирования мною не было найдено. Оставалось только шить чисто по своим выводам. 

Ткань к тому времени могла быть уже фабричного производства или х/б, или лен. Трикотажные подштанники/кальсоны, как правило, изготавливали для гражданского населения, т.к. они были слишком дорогие по цене. 

Армия - это большое количество человек, где спонсирует их снабжение, а так же пошив государство. Это значит, что все должно быть как можно с меньшими затратами. В портняжном деле такие вещи называют: массовым пошивом. 

Кальсоны (подштанники) 1816-1916 гг. Шьем сами. Часть 1: История, документы, крой, виды.

О мужских кальсонах (подштанниках) в Европе до начала XIX века с краткой историей и пошивом мною уже было показано ранее ТУТ

Кстати, так же назывались называли женские нижние панталоны аж до начала ХХ века - кальсонами. 

Вот, что, например, пишет немец Э.Фукс в своих "Историях нравов" в 1913 году:
 "Башмаки, чулки и нижняя юбка является теми частями нижнего костюма женщины, при помощи которых она старается воздействовать на всех мужчин. Корсет, кальсоны и рубашка, в свою очередь, предназначены для индивидуального совращения. Они являются, так сказать, оружием женщины в борьбе на близком расстоянии и с одним только противником..."

В этот раз в темах хочу рассказать о мужском нижнем нательном белье (оно же - исподнее, оно же - кальсоны (франц., итал.), оно же - подштанники (старорусск.) дальнейшего периода: 1816-1916-х гг. и показать как его сшить самому. Думаю, что эти темы пригодятся реконструкторам, увлекающимися историей этот период.

---------

Театральный костюм. Часть 1: Правила создания по книгам ХХ века.

"...сия народная потеха, - писал современник Петра 1, Лукин, говоря о низовом театре в народе на праздниках , - может произвести у нас не только зрителей, но со временем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но в следствии исправятся. Словом... сие для народа упражнение весьма полезно и потому великие похвалы достойно".                                                                                                                                            --------------                                                                                            На этой странице хочу "одним выстрелом убить двух зайцев".                                                                                               - Примерить историков-реконстуркторов с разностью подачи неискушенному зрителю  театрального костюма в тех же сериалах и подлинными историческим костюмом в реальности. Каюсь, одним из подобных оппонентов была и моя персона.                                                                                                                                                                                                              - Рассказать как по каким правилам строится театральный костюм и, полагаю, большинство костюмов для художественных фильмов, показав на примере и пояснив для тех же начинающих реконструкторов: в чем разница и на что обратить внимание в начале увлечения тематическими мероприятиями: балами, реконструкцией исторических сражений, охоты и проч. Полагаю, что это новичков научит при заказе частному портному понимать ЧТО  в итоге он должен получить и что хочет, заплатив немалые деньги за их изготовление. 

Про правила изготовления театрального костюма приведу примеры из учебников по театральному мастерству за ХХ век, чтобы были более доказательно.

Шьем вместе косоворотку. Часть 4: Окончание: воротник, сборка основы.

Ты не сделай, милая, промашку:

Галстуков мне модных не дари,

Подари мне лучше русскую рубашку

Цвета ясной утренней зари!

Верно, я не сделаюсь красивей,

Но, гордясь рубашкою своей,

Стану я как принято в России,

Проще, бесшабашней и смелей...

/ И.И.Кобзев, 1924-1986/

"...На нем пестрядная рубаха, косоворотка, подпоясанная шерстяным узорчатым поясом ( это, заметим, единственная гордость рукодельниц пермячек), синие штаны, а в праздники красная рубаха, поверх которой белый холщевый армяк с четырехугольным вырезом для шеи; зимой-же полушубок, за ременным поясом топор и охотничий нож, на голове шапка из овчины, а не то высокий малахай с длинными наушниками; ноги-же обернуты в черные шерстяные онучи и обуты в лапти..."      - из произведения Александрова Н.А. "Народы России: этнические рассказы для детей", 1899 г.

------------------

Косоворотка: шьем своими руками. Часть 3: Соединение подоплеки с верхом основы рубахи.

Загу, загу, загулял, загулял

Мальчонка, да парень молодой, молодой,

В красной, да рубашоночке,

Хорошенькай такой.

/песен/

"Забавный хохолок белокурый волос, торчавший над его умным высоким лбом, придавал всему лицу молодого человека не то задорный, не то бесшабашный вид. плотный, широкоплечий. в расстегнутой тужурке, из под которой алела кумачевая красная косоворотка, с этим бойким, задорным , улыбающимся лицом, Павел Лоранский казался именно тем "рубахой-парнем", каким его справедливо считали окружающие. Совсем противоположным ем убыл младший брат Граня, сидевший подле матери, полной маленькой добродушной женщины..." - описывала так в своем произведении "Семья Лоранских" писательница Чарская Л.А. (1912 г).

-------------------------

Косоворотка - шьем сами. Часть 2: Обработка деталей и застежки-планки.

Глаза боятся - руки делают. /посл/

"...И вот, к общему всех их - и пожалуй всего села - удовольствию, снярядили Калинушку в рекруты. Надо отдать справедливость, что не только с села Высокого и с околицами, а и со всего-то округа, другого такого молодца в приеме не было.

- Молод, молод еще! - крикнул было приемщик, когда подвели Калинушку.

"За старого отвечу, ваше благородие!"- бойко ответил Калинушка - и всем понравился разбитной парень.

- А коли так - лоб ему!

Сказано - сделано. И в воскресенье, уж похаживает промеж хороводов и раскланивается с девушками по селу Высокому, выстреженный под гребенку Калина Захарович; на шее платок шелковый, сапоги скрипят поскрипом, косоворотка кумачная сверх шаровар плисовых, поясок шемаханский пестренькой - а сам наяривает на гармонике..." 

- так описывает проводы в армию новобранца из села Погосский А.Ф. в своей повести "Посестра Танька", вышедшей в 1866 году в печать.

--------

Косоворотка - шьем своими руками. Часть 1: Вступление, раскрой.

 Зарекалась баба на двор не ходить.../посл/

Вот-вот...

Говорила всем, что народную одежду не шью, и... вынуждена была изменить своим словам.😉😜 Попросил один хороший человек. Пришлось мне уже по-настоящему искать информацию по этому виду русских народных рубах, да и старую свою статью переработать с новыми "нарытыми" фактами:  

                      Народный костюм: косоворотка. История. Виды рубах. Крой, пошив. Подлинники

Мне одной усваивать новый материал как-то стало скучно, и было принято решение рассказать все по порядку и вам, дорогие посетители сайта, согласны?

Создание этой страницы-вступления послужила моя дотошность в изысканиях правильности пошива исторического костюма. Тем более, что заказчик просил сшить косоворотку старинной модели, принятую в народе до 1860-80 годов. 

Разбор пошива подлинного европейского мундира начала XIX века.

 Предлагаю разобрать пошив одного из подлинных мундиров наполеоновской эпохи - офицера Истрии.

Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря, только с северной и лишь отчасти с восточной стороны связанный с материком. С северо-запада от полуострова лежит Триестский залив, с востока — залив Кварнер.

После Второй мировой войны полуостров отошёл к Югославии.... Репрессии коммунистического режима и этнические чистки в отношении итальянцев вынудили большую часть итальянского населения полуострова эмигрировать в Италию. К 1956 году, когда исход итальянцев закончился, на полуострове осталась почти половина от прежнего его населения.

В составе Югославии полуостров был поделён административной границей между Хорватией и Словенией, весьма приблизительно проходящей по линии этноязыкового размежевания между народами. После распада Югославии в 1991 году условная административная граница стала государственной, что привело к тому, что полуостров впервые в своей истории оказался поделён между двумя странами.

В период 1805—1813 годов ( период нас интересующий) полуостров контролировали наполеоновские войска . После австрийского поражения Наполеона во время войны Третьей коалиции, Истрия стала частью наполеоновского Королевства Италии (1806-1810) после Мира Прессбурга, а затем часть из иллирийских провинций в Французской империи (1810-1813) после Парижского мирного договора. /векипедия/