Театральный костюм. Часть 2: сходство и различие с реконструкцией.

"...Одежда имеет значение не сама по себе, а на определенном носителе, на человеке. Всякая одежда есть известное видоизменение, преображение внешности человека...                                                                                                     Зрительной иллюзией мы называем непосредственное зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного предмета и с общей совокупностью наших знаний о нем...                                                                                                                       ...Конечно в восприятии иллюзий, как и во всех других видах восприятий сказываются индивидуальные различия. На одних иллюзия действует сильнее, чем на других. Однако обычно мы находим лишь количественную разницу, но не изменение направления иллюзий...Особенное значение для восприятия иллюзий имеет направление внимания. В иллюзиях, обусловленных действием дополнительных зрительных элементов, очень важно, чтобы фигура рассматривалась вся в целом..." 

- "Моделирование одежды по законам зрительного восприятия", С. Беляева-Экземплярская, 1934 г.

-------

Мое вступление к тому, что у исторических: театрального костюма и костюма-рконструкции, разные конечные цели восприятия носителей одежды в определенных условиях показа. 

Театральный костюм. Часть 1: Правила создания по книгам ХХ века.

"...сия народная потеха, - писал современник Петра 1, Лукин, говоря о низовом театре в народе на праздниках , - может произвести у нас не только зрителей, но со временем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но в следствии исправятся. Словом... сие для народа упражнение весьма полезно и потому великие похвалы достойно".                                                                                                                                            --------------                                                                                            На этой странице хочу "одним выстрелом убить двух зайцев".                                                                                               - Примерить историков-реконстуркторов с разностью подачи неискушенному зрителю  театрального костюма в тех же сериалах и подлинными историческим костюмом в реальности. Каюсь, одним из подобных оппонентов была и моя персона.                                                                                                                                                                                                              - Рассказать как по каким правилам строится театральный костюм и, полагаю, большинство костюмов для художественных фильмов, показав на примере и пояснив для тех же начинающих реконструкторов: в чем разница и на что обратить внимание в начале увлечения тематическими мероприятиями: балами, реконструкцией исторических сражений, охоты и проч. Полагаю, что это новичков научит при заказе частному портному понимать ЧТО  в итоге он должен получить и что хочет, заплатив немалые деньги за их изготовление. 

Про правила изготовления театрального костюма приведу примеры из учебников по театральному мастерству за ХХ век, чтобы были более доказательно.

Изменение фигуры человека в разные века. Корректировка базовых лекал.

О теле человека написано много статей, причем на разные тематики: от пропорциональности до измерения тела по золотому сечению (или золотая пропорция); от отношения  к телу до физической привлекательности в разные века. Или что: размеры и формы тела генетически запрограммированы, а телосложение человека изменяется на протяжении всей его жизни. Насчет генетики человека, то тут вообще все сложнее, чем кажется из-за постоянных миграций и этнорасовых смешаний.

 

Если все это учитывать, прибавив к этому еще и развитие науки и техники, перемены в разнице жизни, питания и проч., то становится ясно, что тело человека, сохраняя порой свою золотую пропорцию, но свои размеры явно меняет. Это очень заметно в изготовлении реконструкций исторического костюма на современного человека, особенно с XVII по начало ХХ столетий (где-то до 1920-х года). 

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 3: Обработка мелких деталей:пояс, застежка и др.

"Ага,-сказал Петр, увидя Корсакова, - попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться".

Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу.

"Послушай, Корсаков,-- сказал ему Петр, - штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился".

/А.С.Пушкин "Арап Петра Великого"/

----------------------

Продолжаю свой рассказ о моем пошиве-реконструкции кюлот (или бридж) на XVIII век из бархата по старинному английскому крою и руководствуясь рекомендациями пошива старых английских мастеров.
Работа большая, интересная и кропотливая.

Именно поэтому мне хочется рассказать все подробно.
Так что сам рассказ будет состоять из нескольких страниц, разбитых по узлам сборки штанов...
-------------------------------
На этом этапе мною уже раскроены кюлоты и собраны для примерки.
Сами штаны из бархат и будут еще на льняной подкладке.

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 2: Крой, последовательность обработки.

Продолжаю рассказ о моей работе по реконструкции кюлот на XVIII век.

Начало тут:

Реконструкция кюлот XVIII века. Часть 1: Предисловие: История, подлинники.

---------

Сам крой кюлот/бридж и камзола мне когда-то привезли из Англии.
И хранился он в моем архиве более 10-ка лет...
Однако, как говорится: и ружье раз в 100 лет стрельнуть может.
Так произошло и тут.

Нашелся человек, который заказал именно реконструкция и именно на XVIII  век.
Камзол ему сшили за границей, а вот штаны он решил заказать у меня.
Надо сказать,что он смелый товарисЧ оказался!

Мною многократно было предложено заказчикам сшить именно по этому лекалу кюлоты, но каждый раз - получала отказ.
Современному человеку именно такой вид коротких штанов в диковинку, впрочем, как и мне...
Именно по -этому моя персона постаралась выложить подробное описание своей работы по этому поводу.
Сам рассказ будет состоять из нескольких страниц.
Наберитесь терпения, плиизз...

 Да, и повторюсь(об этом писала в 1-ой части) - это крой именно на XVII век, а уже где-то с 1790-х годов крой сильно меняется, становится удлиненным, и в уже к 1820-30-ым годам очень походит на современный крой брюк своим общим видом...

Шьем вместе ретро-пальто 60-х Часть 9: Соединение верха изделия с подкладкой и подбортами.

Ну, вот я и добралась до середины пошива своего будущего пальто.

Есть подкладка, соединенная с подбортами, есть верх изделия.
А что будет дальше?..

давайте смотреть вместе, ладушки?

----

Тому, кто заглянул только на эту страничку, вот начало всей эпопеи по пошиву пальто из СССР-овской ткани силуэта "трапеция":

Шьем вместе ретро-пальто 60-х годов. Часть 1: Немного истории силуэта "трапеция".
Шьем вместе ретро-пальто 60-х - 2000-х. Часть 2. Начало.
Шьем вместе ретро-пальто 60-х по крою 2000. Часть 3: Основы сборки пальто.
Шьем вместе пальто 60-х. Часть 4: Раскрой, декатировка ткани,силки.
Шьем вместе ретро-пальто 60-х.Часть 5: Дублирование, подкладка, ВТО, отделка.
Шьем сами пальто из толстых пальтовых тканей и сукна.Часть 6: Работа с вытачками и подбортами. 
Шьем сами ретро-пальто 60-х.Часть 7: Сборка верха, карманы во шве, осноровка.
Шьем пальто 60-х вместе. Часть 8: Подборта, подкладка.

И, продолжаю...

Детали подлинников мужской одежды среднего класса-куртки и штанов на начало 19 века.

Страница будет хорошим подспорьем в изучении пошива старинных вещей в прошлые века для воссоздания-реконструкции  подобной одежды для разных тематических мероприятий.

В начале 19 века могли себе позволить красивую  и модную одежду только богатые люди.

Сам пошив был очень дорогим.
И простые люди как могли берегли свои наряды: ставили заплаты, перелицовывали и т.д. и  бережно старались носить и ухаживать за вещами.

Пошив для более бедного населения был из более грубого и дешевого материала...

Предлагаю рассмотреть музейные экспонаты сохранившихся до наших дней мужской одежды населения Европы среднего класса.

Шьем вместе на ампир.Часть 3.МК Юбка-сарафан.

Шьем своими руками комплект на ампир-начало 19 в.Часть 1.

Шьем сами на ампир.Часть2.Шемизетка, нижняя рубашка-платье.

Продолжу рассказ о пошиве стилизации на эпоху начала 19 века, называемую ампиром.

Как вы помните ,линия талии у женского костюма в этот период проходила под грудью.

Как же носились юбки в те времена?
Все просто: они были на лямках.
К нижним юбкам для их поддержания пришивались полосы из основной ткани, лямки, а верхние юбки делались и на лямках (шились из основной ткани или х/б полотна), и как сарафаны (основа переда раскроена с переходящими на плечи лямки).
Причем передняя часть-лиф служил еще и для поддержания самой груди.

Подобные костюмы были как повседневные ,так и , например, для верховой езды (см. первое фото)-

 Костюм для верховой езды - амазонка. Часть 2: Реконструкция, крой, виды..

Костюм на фото отшит мною по всем правилам, т.е. это реконструкция из сукна.

Сейчас же предлагаю рассмотреть эконом-пошив - стилизацию. Причем для дамы крупных форм.

Шьем сами женский комплект на ампир (нач. 19 в).Часть 1. Ознакомление.

В блоге (из-за многогранности материала будет несколько страниц)с моими исследованиями на эту тему предлагаю разобраться и понять, а затем и сшить женский комплект -стилизацию на ампир, т.е. на начало 19 века.

ЧАСТЬ 1. Вступление.

Как говорят мудрецы: 

Кто не стучится, тому не открывают.

Кто не пробует, у того не получается.

Предлагаю попробовать сшить то, о чем давно мечтали или просто захотелось...ладушки?

-----

На фото: Оба костюма моей работы.

На даме : женский комплект на ампир-стилизация.

На кавалере: мужской военный комплект Наполеоновской армии- реконструкция.

--------------------

В начале предлагаю разобраться: что такое стилизация и реконструкция.
Есть два вида создания исторических костюмов.

Застежка-лацбант и карманы на мужских штанах 17-20 в.Крой.Подлинники.Реконструкция

На этой странице по просьбе реконструкторов исторической одежды постараюсь более полно рассмотреть вопрос пошива штанов с лацбаном - откидными передом-клапаном для застежки на мужских штанах/брюках ,которая применялась вплоть до начала 20 века при их изготовлении, а так же разберемся: были ли карманы на мужских штанах 17-19 вв.

***

Каждая штанина в старые времена считалась предметом обособленным, поэтому слово «брюки» или "порты" в большинстве языков относится к существительным, которые имеют только множественное число.

***

Лацбант - застежка на мужских штанах 17-нач. 20 вв.

-откидная застежка для штанов появились в самой Европе где-то в 17-началу 18 вв, когда сам вид штанин стал у знати более удлиненным : сначала до колен, затем ниже, и уже к концу 18 века - длинным. 

****

Из курьезов старины, до изобретения откидной застежки на штанах:

— В ситуации, когда современные мужчины позволяют себе ослабить галстук, жители XIV века, оставшись в дружеской компании, позволяли себе ослабить шоссы — спустить их до колен и перехватить там веревочкой.

****

Названий у застежки мужских штанов спереди 17-нач. 20 вв. много: лацбант, откидной фартук, клапан, карман и т.п.
 И были штаны или полностью с откидным верхом, или клапан на передней части штанов располагался посередине (кстати, последний вид сохранялся вплоть до начала ХХ века, о чем свидетельствуют книги кроя тех лет).

В боле-менее цивильный вид этот вид застегивания брюк/штанов вошел с приходом новой модой на длинные панталоны (так назывались в 18-19 веках мужские штаны), или короткие - кюлоты (по английски - бриджи). К середине 19 века в брюках стала возобладать застежка - гульфик.

---

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 4: Обработка лацбанта и бокового кармана у штанов.

----

История портняжного ремесла в России. Крепостное право.

Отрывок разговора из моей основной темы на швейном форуме Сезон:

«...Torry Kratch 

Те дореволюционные российские издания, что мне приходилось видеть, свидетельствуют о том, что системы кройки, как впрочем и сама европейская одежда, пришли к нам из-за границы.
Даже авторы самых обстоятельных русских систем носили немецкие фамилии и имена (Шне(а)йдеръ [правда Илья Ильич], Карл Беррисъ). 

При чтении Берриса и Левитануса сразу чувствуется, что русский язык для них не родной. В русских портновских книгах тех времён встречаются иностранные термины: грундмодель, бюгельбок, штаферка, лацкан, ревер, шлиц, масбант, курпулентный..., некоторые из них дошли до наших дней.
Вопрос в том, что можно назвать русской системой?, разработки и доработки на базе чего-то заимствованного?, ведь литература была.

Отзывы, контакты.

На странице опубликованы НЕКОТОРЫЕ отзывы о блоге "Лебединая песня реконструктора" и моей работе в реале как на поприще  исследования костюма, так и его реконструкции-восстановления, и современном пошиве одежды.

P.S.Увы, все Отзывы выставить не могу- их слишком много.

---------------------------------------------

Хочу поблагодарить всех кто находит время и пишет отзывы!
Дорогие мои! творю для вас и всегда думаю о вас только хорошее!
СПАСИБО, что вы все есть!
Здоровья всем, удачи и пусть сбываются ваши мечты!
А моя скромная персона в этом постарается вам помочь.


О себе. Почему так назван БЛОГ?
Мои некоторые работы на странице блога
Высказывания и афоризмы портнихи-реконструктора: ИМХО.

Моя основная тема на Сезоне 

------------------------------- -------------------------

Как со мной связаться:

Имейл:

  

VetaG2009@ya.ru

ВКонтакте

                                                                                          

                                    -----------------------------------------------------------------                                                         

Отзывы из писем ко мне:

МК по пошиву русской фуражной шапки(фуражки) на нач.19 в.

ИСТОРИЯ ФУРАЖКИ

Здесь будут собраны все материалы и мои ответы на вопросы по пошиву русской фуражки-картуза (фуражной шапки, фуражирки) с козырьком и без по её реконструкции.

Фуражка — форменный головной убор с низкой тульей, козырьком и кокардой, соответствующей тому или иному ведомству. Так же фуражки могут быть без козырька,а до конца 19 века военные фуражки были с шифровкой.

 В 1832 году указом Николая I всем дворянам была присвоена форма Министерства внутренних дел, включавшая фуражку с красным околышем и кокардой над козырьком.

 Цвет, шитье, пуговицы и кокарды строго регламентировались по ведомствам. Поэтому по фуражке можно было легко определить социальное положение человека, узнать его место службы.

В свою очередь, фуражки военных были заменены киверами.

Это событие запечатлено в повести А.Ф.Вельтмана «Сердце и думка»: «Отдан приказ не ходить в фуражках, а он в фуражке прогуливается по городу, да еще уверяет, что в баню шел. Да, уверяет! Кивер помешал ему в баню идти!»

Студенческие фуражки появились после большого перерыва только в 1885 году, и студенты не отказывались от них, даже оставив высшее учебное заведение.

Одежда 1870-1900 гг. Крой по книге 1892 года (Англия). Подлинники. Реконструкция.

В историческом костюме отражается вся многогранность жизни людей: политическая, эстетическая, - жизнь определенной эпохи.  

С возникновением классового общества быт каждого класса обособлялся. Жилище, утварь, костюм - все становилось разным. Чем дальше дифференцировалось общество, тем больше костюм определялся, с одной стороны, как произведение прикладного искусства, а с другой - как социальный знак. 

Тем интереснее нам, современникам 21 века, изучать моду прошлого из-за ее многогранности и буквально художественного образа каждого изделия, созданного портными прошлых веков.

Предлагаю на этой странице для вас, уважаемые читатели, показ кроя с английской книги + подлинники второй половины 19 века.

---------------------------------

"Практическое руководство кройщиков по раскрою дамской одежды."

Автор: Винсент, W. D. F. (William D. F. 1860-1926)
Издатель: London, J. Уильямсон, 1892 г.

Язык: Английский

****

Кстати, если конвертировать JPG в PDF, то потом можно копируя текст, через переводчик Гугл его уже перевести на русский язык.😉😊

****

Нательная мужская РУБАХА: Часть 2: 18-нач.19 в. История, подлинники,крой, реконструкция.

Своя рубаха - свой простор, своя и теснота.  

/посл/

Речь пойдет о
НАТЕЛЬНОЙ мужской рубахе/рубашке городского вида, которая послужила прообразом современной мужской сорочке.

Названия «рубаха» и «сорочка» до начала ХХ века означали практически один и тот же вид изделия, особенно в России.

-----------

Чтобы не загромождать страницу большим объемом информации и вам, дорогие мои читатели, было удобнее разбираться с информацией, разделила её на несколько частей.

--------------

РУБАХИ: Часть 1:нательные и праздничные 13-17 вв.Подлинники. Крой.История.

----------------------------------------

На этой странице представлены подлинники и все о них конца 18-нач.19 веков. 

Здесь вы сможете узнать кратко историю нательное белья; ознакомитесь с моими работами по этому вопросу; увидеть чертежи и крой мужских рубах/рубашек, мои работы - реконструкции.
Так же даны ссылки на МК рубах в этом блоге.
Рассмотрев картинки мужских нательных рубах наглядно видно кустарное производство и пошив их аж до конца 19 века...

Старинные ручные швы.Книги. Подлинники.Швы в моих работах.

Сопутствующий мой блог по этой теме:

 Маленькие хитрости портняжного ремесла

Страничка создана в помощь в реконструкции одежды прошлых веков.

Все мы знаем, что швейная машинка была изобретена в 1846 году.

Доступна же для большинства она стала только с 1880-х годов из-за дороговизны и не имения навыка самих портных, что даже в начале 20 века не все портные доверяли этому механизму. Однако именно швейная машинка стал подспорьем портным в их деле , и после начала её массового производства (где-то с 1860-х) и улучшения механизма начался массовый пошиав одежды: в начале самих ателье-мастерских,а затем и стали открываться фабрики - мануфактуры.

Обметка петель на швейной машинке в массовом пошиве началась только с середины 50- годов 20-го столетия, хотя зиг-заг был изобретен уже в 1938 году, а вышивальная машинка и того раньше - в конце 19 века...

Стежка же изделий и до сих пор производится в индивидуальном пошиве часто вручную из-за лучшего качества изделий как во внешнем виде, так и при его изготовлении. Дело в том,что ручняа стежка придает участку изделия больше гибкоскти и податливости в ее обработке, чем если это делать на машинке.

"Амазонка"- женское платье для верховой езды.Часть 1:История, подлинники.

Из-за большого объема материала, тема разложена на несколько частей-смотрите по ссылкам внизу страницы.

--------

"...Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впереди ехала Анна рядом с Весловским.
Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобе со стриженою гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли.
В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом. С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александровны соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны; но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховою ездой.
Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней."

/Толстой:"Анна Каренина", 1878 г/

Пальто Редингот. Часть 1:История. Описание в литературе.Гравюры, подлинники.

Редингот - 

это вид верхней мужской одежды, точнее - пальто конца 18-первой половины 19 века.

В моду рединготы вошли где-то с 1770-80 годов как один из видов пальто и шились разных фасонов: с пелеринами, с воротником, но всегда приталенными и с разрезом сзади, т.к. изначально предназначались как теплая верхняя одежда для верховой езды. Пальто подобного вида еще называлось - каррик (сarrick).

В России появились в 19 веке. Само название происходит от английского riding coat — костюм для верховой езды.

Рединготы привлекли по удобству своему женщин (широта нижней части-юбки) увлекающихся верховой ездой. И в последствии стали неотъемлемой частью костюма - амазонка.

Их, похожих на платья или длинные жакеты, шили в строгом «мужском» стиле — с лацканами и манжетами, без вышивки и пышной отделки. Как и в остальной Европе, рединготы у нас вошли в повседневную жизнь. Дамы надевали не только для верховой езды, но и для пеших прогулок, визитов. При российском дворе они даже играли роль полупраздничных нарядов.

Русские армейские зимние и летние панталоны. Рейтузы кавалерийские нач. 19 в.Шаровары. Реконструкция.

В  Обмундирования русской армии на начало 19 в , а именно егерских пехотных полков входят  

зимние суконные панталоны(штаны)

немного истории:

Читаем в различных источниках о них:

"Панталоны зимние были суконные, узкие; ниже колена подшивались кожаные краги со штрипками, застегивавшиеся с наружной стороны ноги на 9 металлических пуговиц."

18.5.1801.

 В егерские полки, вместо белых суконных панталон [чакчир], велено отпускать темно-зеленые, а для летнего времени – белые полотняные; в длину ниже икор, до подъема ноги.

30.4.1802.
Панталоны: также по покрою гренадерских и мушкетерских [в длину от верхнего края портупеи в 1 арш.
5 1/2 вершковъ, т.е. на 5 вершков не доходили до каблука, и имели спереди лацбант такой ширины, что оный закрывался полами мундира; спереди, под лацбантом, и сзади, на шве пояса, на расстоянии 1 верш.

МОИ РАБОТЫ по всем направлениям шитья.

Хотя страницу бы назвала: часть работ по всем направлениям шитья, потому что все мои работы уместить на одной странице практически невозможно: показ был бы слишком огромен...😉😊

Однако для тех, кто хочет увидеть больше, можете посмотреть тут: МОИ РАБОТЫ: РАЗНОЕ...

А так же - в сопутствующем блоге: МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА

Отзывы                                         
Как меня найти: VetaG2009@ya.ru  и на ВКонтакте