12.6.21

Разбор пошива подлинного европейского мундира начала XIX века.

 Предлагаю разобрать пошив одного из подлинных мундиров наполеоновской эпохи - офицера Истрии.

Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря, только с северной и лишь отчасти с восточной стороны связанный с материком. С северо-запада от полуострова лежит Триестский залив, с востока — залив Кварнер.

После Второй мировой войны полуостров отошёл к Югославии.... Репрессии коммунистического режима и этнические чистки в отношении итальянцев вынудили большую часть итальянского населения полуострова эмигрировать в Италию. К 1956 году, когда исход итальянцев закончился, на полуострове осталась почти половина от прежнего его населения.

В составе Югославии полуостров был поделён административной границей между Хорватией и Словенией, весьма приблизительно проходящей по линии этноязыкового размежевания между народами. После распада Югославии в 1991 году условная административная граница стала государственной, что привело к тому, что полуостров впервые в своей истории оказался поделён между двумя странами.

В период 1805—1813 годов ( период нас интересующий) полуостров контролировали наполеоновские войска . После австрийского поражения Наполеона во время войны Третьей коалиции, Истрия стала частью наполеоновского Королевства Италии (1806-1810) после Мира Прессбурга, а затем часть из иллирийских провинций в Французской империи (1810-1813) после Парижского мирного договора. /векипедия/

----------------------------------------------------------------------------

Однако предлагаю перейти к описанию мундира и краткой информации по его пошиву. 


Мундир офицера вольтижёр Национальной гвардии Истрии (Guardia Nazionale del l'Istria) - краткое описание сборки.

 Военная часть была создана в 1807 году и расформирована в 1810 году, -так было дано в описании к мундиру.

Увы, быстрый поиск дополнительной информации по Национальной гвардии Истрии мне не удалось найти, кроме вот этого (перевод Гугла):

"...1807, июнь - по приказу вице-короля создается Национальная гвардия, которая заменяет сернидов и бомбардировщиков венецианской памяти, во главе которой стоит каподистрийский граф Барнаба Брути.

...1810 г., 7 сентября - указ Мармона, вступивший в силу с 1 октября, который упраздняет префектуру Истрия, до сих пор всегда находившуюся в ведении Калафати, истрийского финансового управления и вице-префектуры Ровинь, заменяя первые две провинциальными властями. базируется в Копере, доверив район Ровиня Делегату намерений. Также на этот раз Калафати сохранил за собой кресло, занимая должность интенданта Истрии, делегатом от Ровиня был бывший заместитель префекта де Верготтини и генеральный секретарь намерения Джакомо Бенини. Официальными языками иллирийских провинций были французский, немецкий и итальянский. Мармон, занимающийся защитой нового государства, создал Национальную гвардию береговой охраны и усилил вооружение и обучение ранее существовавшей Национальной гвардии, разыскиваемой Калафати, которая насчитывала 2500 человек..."  /источник/

--------------------------

Мундир офицерский сшит по индивидуальному пошиву, мы знаем приблизительные годы его изготовления (1807-1809), что означает, что само изделие собрано все вручную по тем старинным технологиям, и значит соответствует мужской моде того времени. Франты того времени щеголяли во фраках настолько в обтяжку, что порой было трудно дышать в них. Мундиры в основе своей шились так же:

- Зауженный фигурный вшивной узкий рукав, по низу которого обшлаг с патой и выпушками; узкая спинка, крой которой "держал" спину человека прямо, воротник высокий - стойка, лацканы, пришитые к середине полочки и застегивающиеся на крючки посередине и на пуговицы по краям; шов плеча завален назад по типу того времени (этот вид мужских плечевых изделий останется в мужской верхней плечевой одежде вплоть до 30-х годов века ХХ-го); длинные фалды, заходящие на друг друга своими полами; карман-обманка по фалдам сзади (фигура и его обработка на фалдах зависела от полка и желания заказчика); подкладка, пришитая таким образом, чтобы мундир держал форму и закрывал все внутренние швы...

Но все по порядку...  




Мундир фрачного покроя зеленого тонкого сукна, с белым стоячим воротником, застегивающийся на металлические петли ( 3 или 4-ре шт), с лацканами мундирного цвета, с обкладками фалд так же - зеленого сукна, выпушка красного тонкого сукна по всем соответственно деталям: воротнику. лацканам, обкладкам фалд, обшлагам, карманам сзади, на рукавах красные из сукна паты и зеленые обшлага с красными выпушкой. Подкладка - зеленое сукно, лен на спинке и в рукавах.


Лацканы мундира, как правило двойные (т.е. в два слоя сукна) с красной выпушкой и отделкой ручной строчкой в точку. Верх лацкана  в форме "гусиная лапка". Лацканы застегиваются между собой на 6 металлических петель. Внешние стороны лацкана пристегиваются на 7 больших пуговиц (количество по стандарту тех времен). Петли на лацканах под пуговицами не видны- это значит что пуговицы "утоплены" в прорези лацкана при их соединении с мундиром.


Воротник стойка белого сукна с красной выпушкой и зеленым ( цвет основы ) подворотником ( думаю, не менее 7 см в высоту), застегивается на три металлические петли.
Как правило в воротник еще прокладывалось толстое сукно или иная другая толстая прокладка. По верху воротника отделка швом в точку в несколько рядов. Как правило это делалось насквозь, чтобы сам воротник хорошо держал форму.

Так же на фото хорошо видно, что горловина чуть больше, чем сама шея. Это нормально. Потому что если считать ,что под мундир одевался жилет, рубашка с жабо и галстук , то вырез горловины именно такой и получается. 

***
Кстати, именно в этом делают одну из ошибок 90% реконструкторов при изготовлении мундиров как русских , так и французских на период 1800-1825 гг.
***



Рукава мундирные изогнутые на локтевом шве и зауженные к низу, двухшовные, по низкам - обшлага (не знающие истории пошива костюма называют эти детали - манжетами) зеленые широкие (думаю не менее 8-9 см) с патой красного сукна и выпушкой синего, внизу пата - синее сукно, которая находится посередине верхней части рукава. Пата застегивается на три больших пуговицы на петли ручной работы (их внутреннюю часть показывала тут).


Мундир со спины хорошо показывает узкую спину по ширине спины заказчика, "заваленный" плечевой шов на спинке, обработку карманов, обкладок фалд и обработку накладок, застегивающихся на большие пуговицы в верху фалд. Видно, что у мундира скроены полочка и спинка - цельными без отрезных юбок. В складках соединения фалд сделаны карманы ( во шве)

Так же мы видим зауженную ширину плеч, особенно показательно это на спинке. 
****
Неправильная ширина плеч - это еще одна ошибка в пошиве реконструкторских вещей на наполеонику теми, кто за это берется
***

Рельефные швы (именно так называются швы на спинке, а никак не вытачки(!), что часто употребляют в речи или в книгах историки по костюму) имеют еще небольшую дугу. Линия талии занижена (где-то на 3-4 см). Подобный крой был распространен с конца 18 века по 1809-11 годы. Зная все это можно с уверенностью сказать, что сам мундир был отшит самое позднее в 1807 году. 
Кстати это подтверждают: ширина низков фалд, обшлагов и диаметр пуговиц на лацканах и рукавах на мундире. Где-то с 1809-11 годов мода пошла на уменьшение как мелких деталей в одежде, и это же коснулось униформы, т.к. она шилась по моде того времени.

Где-то с 1808 года линия талии постепенно начала подниматься на свое место. Но окончательно это произойдет уже к 1840-ым годам. Да и ширина спинки вверху станет по ширине человека к тому времени. 

Мундир сшит именно по французской моде. Т.к. в той же России, хоть и слепо следовали модным европейским тенденциям, и первые учителя для портных были иностранцы ( те же французы),но все-таки старые устои носить немного свободнее оставались, что можно увидеть по той же ширине спинки, хотя сам силуэт и его основы были такими же - тенденция носить костюм в обтяжку, особенно это демонстрировали франты и щеголи...


На этом мундире хорошо видна обработка фальш-кармана на фалдах сзади. Я уже рассказывала на одной из страниц блога про его нестандартную обработку. Мы привыкли видеть карманы на мундирах наполеоновской армии накладными, а тут один из видов прорезного с отделкой - выпушка (кант по современному) 

Линия кармана сначала разрезается прямо на основе фалд, затем обрабатывается вспушкой, а потом зашивается с изнаночной стороны так, чтобы вспушка была как бы "из неоткуда", оставалась выпуклой на ровной поверхности фалд.
Так же хорошо видна обработка длинных пат, выходящих из шва соединения фалд между собой, и застегивающихся на пуговицу на линии начала запаха ( шлицы) нижней части мундира.



На низках фалд по углам нашиты (сделаны отдельно) вышитые гладью шелковой ниткой гренадки. Сами фалды внизу обрезные и сшиты между собой швом в точку. Верх фалд соединен обычным в те времена способом - накладки одного конца на другой и закрепления между собой прямо сверху. 

Вид этого мундира хорошо показывает на сколько могли заходить фалды друг на друга : чуть ли не на всю ширину, и даже более того. Это тоже мода конца 18-начала 19 веков: чтобы фалды были как "ласточкин хвост". Кстати, эту же тенденцию на офицерских длинополых мундирах так же в России хорошо описывают книги по униформе (тот же Глинка, например).


При показе фотографий хорошо можно увидеть и внутреннюю часть мундира. Можно увидеть, что фалды и основа мундира с внутренней стороны подбиты мундирным сукном, полотняная часть подкладки на спинке и в рукавах. Суконная часть подкладки в некоторых местах надставлена из кусочков, что допускалось в те времена даже на верхних частях, например обшлагах, самих мундиров.

Так же тут хорошо показано, что мундир сшит профессиональным портным именно конца 18 го века (это видно по обработке изнанки, внешнему виду мундира), и он проложил, как полагается, прокладки внутрь, чтобы само изделие держало форму и придавало её хозяину респектабельный вид. Портной не только имел квалификацию мастера по пошиву мужской одежды, но и специализировался на военной униформе. Можно предположить, что он работал именно на этот полк, где держал свою мастерскую и постоянных заказчиков.



Карманы с изнаночной стороны на фалдах прорезные, где суконный подзор и нижние разрезы подшиты кусочками сукна. Сама подкладка нашита сверху через край ручными стежками.
Кстати, на фото хорошо видно,ч то применялась (впрочем как и сейчас это многие профессиональные портные делают) : Соединение подкладки с изделием в реконструкции одежды. Шов "вспушка". Достаточно присмотреться к краям пришива подкладочного сукна ( где-то 3 см от края - видны вмятины).
Сам низ прошит швом в точку...


----------------------------------------------
В дополнение:

Мною уже на страницах блога выкладывалась картинка из книги по обработке европейских мундиров на 1828-35 годы. Скажу больше, основа этой сборки мундиров (тех же французских, например, была с конца 18 века вплоть до 1840-х годов неизменна. Именно по этой причине показываю эту картинку и тут для наглядности пошива:


----------------------------

Читайте так же:



Комментариев нет:

Отправить комментарий