Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

понедельник, 22 октября 2012 г.

Русская народная теплая одежда. Книги по народному русскому костюму.

информация из разных источников...
Крой народной одежды можно посмотреть тут: http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/07/blog-post.html#more 
Мой альбом "Народный костюм" на Яндексе: http://fotki.yandex.ru/users/vetag2009/album/183815

Зипун,кафтан,сермяг.Поморы.19 в.







Женская шубка зимняя

Литература в помощь:
«Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ», 1899, т. 1, с. 7 - 25.
I.НАРОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОДЕЖДА.
съ 862 по 1700 годъ.
От туда:
"...въ XI столетіи въ Россіи употреблялись сорочки (по - Словянски срачицы), съ разрезнымъ напереди воротомъ, длинныя до коленъ и подпоясывавшіяся; исподницы и остроносые сапоги, изъ цветнаго сафьяна, у которыхъ голенища делались или круглыми, или срезанными напереди острымъ угломъ. Одни носили на голове густые волосы и отращивали длинную бороду, а другіе оставляли только усы и волосы имели короткіе, въ кружокъ, высокоподстриженные, подобно тому, какъ простолюдины носятъ и въ наше время (12) (Рис. № 3). Государи, князья, вельможи и вообще люди знатные и избыточные, следуя примеру Грековъ, одевались, какъ уже сказано, богато.

Наилучшее понятіе о ихъ одежде даетъ Изборникъ или Сборникъ, писанный въ 1073 году, для Черниговскаго Князя Святослава Ярославича, внука Владиміра I, и до ныне сохранившійся (13). Тамъ, на одной изъ картинъ, изображенъ сей Князь, одетымъ въ зеленоватое платье, въ роде подризника, съ красною, по подолу, обшивкою, съ длинными рукавами и съ золотыми зарукавьями. Сверху накинутъ плащъ синяго цвета, застегнутый на правомъ плече золотыми петлицами и красною застежкою или запономъ, имеющій красную подкладку и обшитый золотымъ гасомъ. Этотъ родъ верхней одежды, упоминаемый летописцами подъ именемъ Корзно, также Ночь или Коцъ (14), сохранялся въ Россіи весьма долгое время. Впоследствіи, когда Русскіе, подражая Татарамъ, безъ коня почти не делали шагу изъ дому, Корзно, по длине своей, сделавшись неудобнымъ для всадника, было укорочено и, вместе съ покроемъ, утративъ свое первоначальное названіе, обратилось въ короткій плащъ или Приволоку. Последняя была принадлежностью Государей, князей, бояръ, дворянъ, и существовала почти до временъ Петра Великаго (15). На той же картине, у Святоглава, показаны длинные усы и небольшая борода. Голова его прикрыта низкою шапкою, коей верхъ или тулья золотая, а околышъ и поднятыя къ верху уши, какъ надобно полагать, меховые. На ногахъ остроносые зеленые сапоги (Рис. № 4). Вместе съ Княземъ представлены его сыновья, въ высокихъ шапкахъ съ меховыми же околышами и ушами. Обувь ихъ—остроносые сапоги краснаго цвета, который въ то время у Грековъ былъ принадлежностью Государей (16), а одежда на нихъ—родъ подризника, малиноваго цвета, съ отложнымъ воротникомъ изъ золотой матеріи, съ золотыми отъ шеи до пояса, петлицами и съ золотою же по подолу нашивкою. Платье это подпоясано золотымъ поясомъ, у коего напереди висятъ таковые же четыре конца (Рис. № 5), и разрезано только отъ воротника до пояса, следовательно надевалось черезъ голову....
... После нашествія Татаръ, Русскіе. какъ и прежде, носили сорочку и исподницу (въ простонародьи портки), съ тою только разностью въ покрое, что первую начали делать гораздо короче, не до коленъ, и воротъ разрезали не по середине, а на левой стороне груди. Преимущественно делалась сорочка изъ холста или изъ полотна, съ таковою же подкладкою, или подоплекою, на груди и на спине для щегольства пришивавшеюся къ рубахе красными нитками или шелкомъ. Этого же цвета любили делать ластовки или ластовицы, у рукавовъ, подъ пазухою и въ низу рубахи, на боковыхъ разрезахъ. Воротникъ или ожерелье, воротъ и края рукавовъ или зарукавья, смотря по состоянію каждаго, узорочно вышивались красными нитками, разноцветнымъ шелкомъ, серебромъ и золотомъ, а у людей знатныхъ и богатыхъ унизывались жемчугомъ и каменьями. Ожерелья бывали въ ширину или вышину отъ двухъ до трехъ пальцевъ, и иногда делались особо отъ рубахи, пристегиваясь къ ней небольшими пуговками и петлями, съ крючками. Для застегиванія ворота также пришивалась шелковая или металлическая пуговка, нередко со вставленнымъ въ нее крупнымъ жемчугомъ или дорогимъ камнемъ. Въ большомъ также употребленіи были пуговки длинныя, висячія. Сорочка выпускалась сверхъ исподницы и подпоясывалась цветнымъ шнуромъ или узкимъ поясомъ (21) (Рис. № 6). Исподницы, изъ разнаго рода и цвета льняныхъ, бумажныхъ и шелковыхъ матерій, шили просторныя, и помощію продетаго вверху шнура завязывали подъ рубахою; низы же заправлялись въ сапоги (22) (Рис. № 6). Знатные носили Штаны, шелковые и алтабасные, или парчевые, разделявшіеся опять на холодные и теплые (23)....
Низшій классъ народа, земледельцы или крестьяне. сверхъ рубахи и исподницы, носили Азями и сермяжные кафтаны или Сермяги: первые изъ холста, вторыя изъ толстаго сераго сукна, отъ котораго они и получили названіе. Те и другія надевались въ узкіе рукава, длиною были до коленъ и застегивались, напереди, петлями и пуговицами (24) (Рис. № 7).
Собственно Кафтанъ, узкій, почти въ обтяжку, съ узкими же, но длинными, сбористыми рукавами, былъ принадлежностью всехъ классовъ народа, кроме самаго низшаго сословія. Онъ простирался до коленъ и назади имелъ высокій стоячій воротникъ, который закрывалъ весь затылокъ и назывался Козырь. На кафтаны, по большой части обшивавшіеся золотымъ и серебрянымъ галуномъ, или цветною тесьмою, что въ старину называлось кружевомъ,—употребляли тонкія, легкія матеріи, предпочтительно шелковыя; сукно употреблялось редко. Козырь составлялъ одинъ изъ первыхъ предметовъ щегольства, и потому его наружную сторону, обыкновенно атласную, бархатную или парчевую, вышивали серебромъ и золотомъ, нередко же украшали жемчугомъ и драгоценными каменьями. По этому, вероятно, еще и по ныне въ Россіи сохранилось выраженіе: ходитъ козыремъ.—Кафтанъ, какъ и все почти старинныя Русскія платья, застегивался, напереди, пуговицами и петлицами, по большей части длинными, съ кисточками; а рукава, у запястій рукъ, стягивались тесмяными, ременными и металлическими зарукавьями, для украшенія которыхъ также употребляли жемчугъ и каменья (25) (Рис. № 8).
Описанный здесь кафтанъ былъ домашнею комнатною одеждою и служилъ вместо нынешняго камзола. Въ немъ никогда не выходили изъ дому, а надевали сверхъ него другое платье, безъ перехвата и воротника, длиною почти до лодыжекъ и почти съ такими же длинными рукавами. Оно называлось Ферези, Ферезея и Ферезъ, застегивалось напереди длинными петлицами съ пуговицами, а делалось изъ разныхъ бумажныхъ и шелковыхъ матерій, также изъ сукна, бархата и парчи (26) (Рис. № 9). Простолюдины надевали ферезъ прямо на рубаху и предпочитали для нея цвета: белый и синій (27).
При выходе изъ дому, на ферезъ надевали подобную же ей одежду, только еще длиннее, до самыхъ пятъ, и гораздо шире, съ прорехами подъ рукавами, для рукъ, и съ четвероугольнымъ откиднымъ воротникомъ, который виселъ назади почти до половины спины, иногда ниже, и украшался подобно козырю у кафтановъ. Названіе его было Охобень или Охабень (Рис, № 10). Точно такое же платье, только безъ воротника, называлось Однорядкою (Рис. № 11). Охобни почитались наряднее и потому, преимущественно, делались изъ объяри, атласа, бархата и парчи, а однорядки по большей части бывали изъ сукна, каразеи и другихъ шерстяныхъ матерій. Те и другія носили и въ рукава, и въ накидку (28). Въ царствованіе Феодора Алексеевича въ охобняхъ воспрещено было впускать во дворецъ и даже вообще въ Кремль (29), такъ что при торжественныхъ случаяхъ, лица, имевшія доступъ ко Двору, являлись туда уже въ однехъ ферезяхъ (30).
Въ сравненіи съ нынешнею одеждою ферезъ можно уподобить фраку и сюртуку, а охабень и однорядку—плащу и шинели.
Въ зимнее время носили Шубы на мехахъ: заячьемъ, песцовомъ, лисьемъ, куньемъ, собольемъ, бобровомъ и горностаевомъ, съ покрышкою изъ сукна, камки, атласа, бархата и парчи. Покроемъ своимъ шубы совершенно походили на охабень и однорядку, только были съ отложнымъ, меховымъ воротникомъ, начинавшимся отъ груди. У иныхъ оне застегивались пуговицами, а у другихъ завязывались длинными шнурами съ кистями (Рис. № 12). Въ такомъ виде были такъ называвшіяся Русскія Шубы (31); но изъ высшаго сословія многіе употребляли Шубы Турскiя, т. е. Турецкія. Эти имели весь покрой Русскихъ шубъ, но съ большою разностью въ рукавахъ, которые у нахъ: или бывали широкіе, простираясь въ длину до кистей рукъ, или делались двойные; одни, собственно для рукъ, оканчивавшіеся выше локтя, а другіе весьма длинные, висевшіе сзади и служившіе только для украшенія (32) (Рис. № 13). Въ исходе ХVІІ столетія, кажется не ранее, появились шубы еще инаго покроя, Польскія. Оне не имели ни отложнаго воротника, ни петлицъ, ни пуговицъ, а застегивались только у шеи запоною и делались съ просторными рукавами, имевшими меховые обшлага (33) (Рис. № 14). Простой народъ носилъ шубы овчинныя, нагольныя, или тулупы, надевая ихъ въ ненастную погоду навыворотъ, шерстью вверхъ (34). Независимо отъ описанныхъ здесь родовъ одежды, существовали еще и другіе, не бывшіе, такъ сказать, общенародными, а употреблявшіеся почти исключительно при Дворе. Таковы были: терликъ, Турскiй кафтанъ, зипунъ, становой кафтанъ, платно, опашень и кожухъ.
Турскимъ кафтаномъ называли длинную одежду, безъ воротника и петель, закидывавшуюся одною полою на другую, именно правою на левую, и застегивавшуюся только въ двухъ местахъ: у шеи и на левомъ боку (87) (Рис. № 16).
Зипунъ былъ во всемъ подобенъ кафтану, только, по большей части, делался не съ длинными петлицами, а съ короткими петлями, и не имелъ козыря. Иногда зипуны подбивались мехомъ и бывали съ стоячимъ ожерельемъ, обхватывавшимъ всю шею и украшавшимся жемчугомъ и каменьями (88) (Рис. № 17).
Становой кафтанъ, подобный кафтану Турскому, только съ широкими и не столь длинными рукавами, надевался Государями сверхъ зипуна. Для легкости, его делали предпочтительно изъ шелковыхъ матерій, иногда даже безъ подкладки (39) (Рис. № 18).
Платно надевалось на становой кафтанъ, и въ покрое много сходствовало съ ферезью, отличаясь отъ нея темъ, что застегивалось не длинными, а короткими петлями и имело не столь длинные рукава. Какъ исключительная принадлежность Государей, оно делалось изъ бархата и парчи и все кругомъ обшивалось кружевомъ изъ жемчуга и дорогихъ камней (40) (Рис. № 19).
Опашень походилъ на платно, только вместо длинныхъ, узкихъ рукавовъ имелъ ихъ короче и весьма широкіе (41) (Рис. № 20).
Кожухъ—тотъ же опашень, только подбитый мехомъ (42).
Последнія четыре одежды употреблялись одними Государями и Особами ихъ Дома. Платно принадлежало къ меньшому, опашень—къ большому Царскому платью.
Независимо отъ исчисленныхъ здесь главнейшихъ и наиболее употребительныхъ родовъ одежды, встречаются еще и другія названія, какъ-то: Бугай, Портище, Тентеня, Чюга Ормячокъ и пр.; но покрой ихъ неизвестенъ (43).
Въ печальныхъ случаяхъ носили смирное, т. е. траурное, платье, которому были присвоены цвета: черный, вишневый, гвоздичный и багровый (44).
Собственно кафтанъ, зипунъ и кафтанъ Турскій подвязывались поясами и кушаками (Рис. №№ 8, 16 и 17), а при прочихъ родахъ одежды ихъ не употребляли. Люди молодые носили ихъ по поясу, пожилые жъ и старики, особенно дородные, спускали ниже (45).
Пояса бывали многоразличны: шелковые, шелковые съ золотомъ и серебромъ, также бархатные и кожаные, украшенные коваными металлическими бляхами, жемчугомъ и каменьями (46), иногда съ висячими конторгами, тузлуками и съ калитою (небольшою сумкою, въ роде кошелька) (47).
Кушаки, какъ и ныне, складывались въ несколько разъ и делались изъ разноцветнаго шелка, часто съ примесью золота и серебра (48).
При Царе Алексее Михайловиче начали появляться шапки, во всемъ подобныя вышеописаннымъ, только съ весьма мягкою, придавленною къ голове тульею, отъ чего оне и казались низкими и плоскими (59) (Рис. № 9). Шляпъ, прежде ХVIII столетія, въ народномъ употребленіи решительно не было (60).
Вторымъ, какъ кажется, высшимъ разрядомъ шапокъ была шапка Мурмолка, высокая, съ плоскою тульею, къ голове несколько расширявшеюся. Такія шапки делались изъ бархата и изъ парчи и, вместо обыкновеннаго, меховаго околыша, имели меховую лоласть, въ виде отворотовъ, которые напереди, у тульи, въ двухъ местахъ пристегивались петлями и пуговицами (61) (Рис. №№ 15 и 16).
Еще высшаго разряда, нежели мурмолки, были шапки горлатныя, такъ называвшіяся потому, что на нихъ преимущественно употребляли мехъ отъ горлъ или душекъ. Оне делались вышиною въ локоть, къ голове уже, нежели къ верху, и обшивались мехами: лисьимъ, куньимъ и собольимъ; мехъ черной лисицы предпочитался всемъ прочимъ (62) (Рис. № 13 и 14). Верхъ шапокъ былъ бархатный или парчевый, съ шелковою, серебряною, золотою или жемчужною кистью. Вообще ихъ носили только Государи и люди Думные, т. е. присутствовавшіе въ Государственной Думе, а въ торжественныхъ случаяхъ, какъ-то при большихъ аудіенціяхъ. въ нихъ являлись къ Двору Стряпчіе, Дворяне, Дьяки и даже Гости. При Царе Михаиле Феодоровиче горлатныхъ шапокъ не снимали съ головы даже въ Царскомъ присутствіи, ни при пріемахъ пословъ, ни въ Думныхъ заседаніяхъ (63); но въ царствованiе Его Преемника присутствовали уже безъ шапокъ, держа ихъ только въ руке (64). Бывало, что, вместо горлъ, на шапки употребляли черевину, т. е. часть зверинаго меха, противоположную хребту, и тогда оне принимали названіе шапокъ черевьихъ (65).
  Шапки Мурмолки, шапки Горлатныя и шапки Черевьи иногда украшались запоною, изъ драгоценнаго камня или изъ крупнаго жемчуга, съ прикрепленнымъ къ ней султанчикомъ изъ дорогихъ белыхъ перьевъ или изъ жемчужныхъ зеренъ...
... Императоръ Петръ І-й, возвратясь, въ 1698 году, изъ перваго своего путешествія за границу, отменилъ придворную пышность, а въ 1700 году и самую одежду народа заменилъ новою, Европейскою. Первоначально было введено платье Венгерское; но оно оставалось недолго, и не более, какъ черезъ годъ, уступило Немецкому и Французскому. Въ это самое время последовало учрежденіе Регулярной Арміи, и съ той поры въ Россіи одежда гражданская уже совершенно отделилась отъ воинской ..."









............................................................................................................................










--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подборка статей из соц.сетей:

«По одёжке встречают...»
Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду- племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее.
Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание. В силу климатических и культурных различий регионов России национальный костюм у русских не сложился в единых формах. Выделяются архаичный южнорусский понёвный комплекс (с юбкой из трех полотнищ — понёвой), более поздний севернорусский комплекс с сарафаном и среднерусский смешанный комплекс, а также сформировавшийся под влиянием городской моды в конце XIX века комплекс «парочка» (с юбкой и кофтой) и ансамбль из цельного платья. Пояса были необходимым элементом мужского и женского костюмов во всех вышеперечисленных комплексах. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.

Всяко-разно о русской верхней одежде:


Слева: праздничная одежда, север России, пер.пол.19в. - душегрея-"шугай", сарафан, ожерелье
Справа: зимняя одежда, север России, пер.пол. 19в. - душегрея, сарафан, шейное украшение, головной убор-"чебак"

"...Основные черты русского народного костюма.
Виды одежды и особенности кроя.

Традиционно крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством сохранила, отработанные веками устойчивые формы , определяющие её своеобразие. До начала ХХ века крестьянский костюм сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приёмы декора, способ ношения и многое другое. Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.

Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками ( полики, ластовицы ). В этом специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.

Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун. Типичной была одежда халатообразного покроя , с большим воротником, широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках. Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или буро-коричневого цвета. Носились они, как правило, мехом внутрь и были нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета. Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные длинные халатообразный из сукна с большим полу крытым воротником. Вся верхняя одежда при выходе из дома подымалась длинными поясами кушаками.

Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью плетенной или катанной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и украшениями..."
источник: http://www.spishy.ru/referats/12/5789
............................................................
Душегрея
Прикрепленное изображение

............................................................
"...Формы и конструкции каждого костюма находятся в прямой зависимости от вида материала, его пластических свойств, рисунка, фактуры, цвета. Принципы композиционного построения народного костюма, четкость форм, линия, продуманная конструкция, подчинение декора покрою, соответствие материала и формы назначению костюма для современного специалиста являются примером дизайнерского подхода к созданию современных образов. Покрой народной одежды прост и экономичен. Создавая одежду, народные мастера старались использовать материал полностью, цельными полотнищами, не резать его.

В вопросе эстетического решения костюма народ исходил из красоты материала, из формы и конструкции вещи. Так народная одежда из холста или шерсти, сохраняя натуральный цвет волокон, являлась хорошим фоном для орнаментации. Верхняя одежда из сукна (войлока) или овчины декорировалась в основном аппликациями из цветной кожи, сукна или нашивками из шерстяных шнуров, кистей. Одежда из тонких тканей украшались, как правило, вышивкой, которая располагалась по линиям швов, краям, соединяя отдельные части в единое целое, подчеркивая красоту формы костюма и тела человека. Нарядную одежду изготавливали также из цветных узорных тканей...."
Источник: http://www.profistart.ru/ps/blog/19094.html
..............
http://www.booksite.ru/fulltext/bel/ovi/nsky/8.htm
Прикрепленное изображение
"Верхняя женская одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном носили верхнюю одежду особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством боров сзади. Шили эту одежду из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывали бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях носили бедуим.Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках."
.................
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДАисточник: http://xreferat.ru/48/93-3-slavyanskiiy-kostyum.html
Выходя в холодную погоду из дому, славяне — и женщины, и мужчины — надевали поверх рубах длинные, тёплые одеяния из сукна. Назывались они «свитами», от слова «свивать» — «одевать», «кутать», В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше. Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру («поясом притяжена к телеси...»), рукава были снабжены обшлагами, а ворот — отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причём вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной. Края одежды нередко обшивали согнутыми вдоль полосками тонкой кожи, чтобы уберечь от преждевременного износа, — такие полоски были найдены при раскопках древнего Пскова в слоях XI века. А вот застёгивались свиты, по мнению учёных, с помощью петлиц, а не прорезных петель, как больше принято ныне. Петлицы считаются характерной деталью древнерусской одежды.

Носили и короткие, немного ниже талии, одеяния типа свит. Назывались они «жупанами». На слух это слово кажется нам каким-то чешским или польским, и тем не менее оно очень старое, древнерусское. Учёные относят его к древнейшему, «праславянскому» периоду развития языка.

Помимо сукна, любимым и популярным материалом для изготовления тёплой одежды у славян были выделанные меха. Мехов было много: пушной зверь в изобилии водился в лесах, так что, например, медвежий мех, «медведина», считался дешёвым и малоподходящим для одежды знатного человека. Русские меха пользовались заслуженной славой и в Западной Европе, и на Востоке. Кроме того, славяне с незапамятных времён разводили овец, так что тёплый овчинный «кожух» был доступен (в отличие от современной «дублёнки») каждому. Недаром «кожух» — тоже древнейшее, праславянское слово. Первоначально оно, по всей видимости, обозначало вообще одежду из кож и мехов — не исключено, что кожухами называли также и меховые либо кожаные плащи. Однако чаще кожух был всё-таки одеждой с рукавами и застёжками.

Шили их, как правило, мехом вовнутрь. Простые люди носили «нагольные» кожуха, то есть сшитые кожей наружу. Богатые покрывали их сверху нарядной материей, иногда даже византийской парчой — золототканым шёлком. Понятно, что такие красивые, дорогие одежды надевали не только ради тепла. Следует помнить, что в языческой древности мех считался магическим символом плодородия и богатства (реальным признаком богатства он тогда, в силу своей общедоступности, являться не мог). Например, Змей Волос наших легенд, существо, способное дарить людям «золото-серебро», оказывается по-змеиному чешуйчатым и одновременно... мохнатым. Подобные воззрения не являются исключительно славянскими. Мифология скандинавов, описывая «родоначальника» всех свободных земледельцев, совсем не случайно рисует его невесту «в платье из меха»...

Так что в каких-то торжественных случаях, требовавших поддержания престижа или привлечения магических сил, славянские «нарочитые люди» и летом могли облачиться в меха: это должно было способствовать и их личному благополучию, и процветанию всего племени. Такое обыкновение оказалось очень живучим, продолжая существовать и тогда, когда мифологическая причина была уже позабыта. Взять хотя бы знаменитые боярские «сидения» в шубах и меховых шапках. А ещё в конце XIX века девушки ходили в хоровод — своего рода «выставку невест» — даже в летнюю жару часто в шубах, стремясь вернее привлечь внимание женихов. А молодожёнов непременно сажали на расстеленный мех, чтобы новая семья была многодетной, а дом скорее сделался «полной чашей»...

Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».
О слове «тулуп» учёные спорят. Кто-то считает его исконно славянским и родственным «туловищу». Кто-то выводит его из татарского, казахского и даже алтайских языков, в которых похожее слово обозначало «кожаный мешок из одной цельной шкуры». Как бы то ни было, из древнерусского языка «тулуп» попал в Польшу и даже... в Швецию, на другой берег Балтийского моря.
А вот о слове «шуба» языковедам доподлинно известно, что первоначально оно принадлежало арабам и значило просто «верхняя одежда с длинными рукавами». Не вполне ясно только, какими путями оно распространялось в Европе. Часть филологов полагает, что славяне заимствовали его у германцев, часть — что германцы, наоборот, переняли его у славян...
Ещё одним распространённым видом меховой одежды, как пишут этнографы, была безрукавка. К сожалению, у нас нет ни изображений, ни описаний её в древних источниках. Зато мы доподлинно знаем, что безрукавки носили' наши близкие соседи, например скандинавы. А у горных пастухов Украины сохранился исключительно старый тип безрукавки — не сшитый, но сделанный из одной цельной шкурки овцы. Всё это даёт право предполагать, что и славянам безрукавки наверняка были знакомы.
.....................
Кожух

Кожухом именовалась любая одежда из кожи и мехов, но преимущественно это была зимняя одежда по типу шубы, сшитая мехом вовнутрь (в особо ненастную погоду бедные люди могли носить кожухи мехом наружу). Впоследствии долгополый кожух стали именовать тулупом, длиной до колен - шубой (арабское происхождение, термин известен с XV века), по колено или короче - полушубком. Различали также обычный нагольный и крытый кожух, который отличался тем, что сверху на него нашивалась нарядная материя (сукно, камка, атлас, бархат) или даже золототканое шитьё. Кожухи также могли украшаться кружевами и жемчугом. Так, на Данииле Галицком для встречи иноземных послов был надет "...кожюх оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит". Позже, в XVI-XVII веке термин кожух стал применяться только к нагольной меховой одежде.

Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный и бедный люд, хотя у богатых хозяев шуба в доме была не одна. Как и с другими предметами одежды, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный. После распространение овцеводства на Руси овчинный кожух стал доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других дорогих мехов.
автор© Ольга Фёдорова, 2006 http://www.larussie.narod.ru/odezhda/od02_02.htm

Прикрепленное изображение
У славян шуба была самой популярной одеждой из - за сурового климата. Шили кожухи - шубы из нескольких дублёных овчин длиной до пят, со стоячим или отложным воротником. Цари и бояре надевали на себя много одежды и несколько шуб. Делали шубы на меху и на вате, длинные, двубортные, крытые чёрным кастором или сукном. Воротники были шалевые, отложные, с меховыми отворотами и лацканами, сзади на шубе имелся разрез. Застёгивались шубы на петли из шкурки, пришитые под борт. Пуговицы ставили большие, круглые или в виде палочек, обшитых шнурком. Доха шилась из жеребячьих или телячьих шкур мехом наружу, которую при носке не застёгивали, а запахивали.

( источник: http://www.morekurtok.ru/content/about-fur.html )

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
История шубы
( http://furs.ucoz.ru/publ/9-1-0-67 )
Слово шуба происходит из арабского языка, джубба была верхней шерстяной одеждой с рукавами. В Древнем Китае одевали несколько халатов сразу, или одежду с подкладкой цзяпао, или стеганное на вате платье мяньпао.

В северной части Китая носили шубы цю из козьего, обезьяньего или собачьего меха. Знать носила собольи или лисьи шубы. Наиболее шикарным мехом в Древнем Китае считался каракуль. Шубы аристократии были практически невесомыми, сверху носили расшитые шелковые халаты.

В средние века в Европе носили опелянд или тапперт - длинное широкое одеяние с рукавами, иногда достающими до земли. На таких одеждах часто вышивали изречения или ноты популярных песен. У восточных славян шуба была самой популярной одеждой. Древние славяне шили кожухи из девяти дубленых овчин. Самыми роскошными были белые кожухи.

Русские бояре и цари носили шубы на меху длинные и двубортные. Обычно на воротники шуб ставили черный каракуль или выдру. В Сибири и Дальнем Востоке доху шили из волчьего, собачьего и медвежьего меха. Крестьяне по верх армяка обычно носили длинный тулуп мехом внутрь с большим меховым воротником.

Прикрепленное изображение
КАЗАКИН.

Крой казакина:

.......
Что надевали на работу.
В зависимости от материала, сроков носки рабочими могли быть зипуны, кафтаны и шубы. Однако существовала и специальная рабочая одежда. Она носила сословный характер, так как пользовались ею крестьяне и посадское население городов.
Самым распространенным был сермяжный кафтан, или сермяга, которая шилась из сермяжного сукна и предназначалась для работы во время холодной или сырой погоды. Название связывают с балтийскими языками. А вообще-то оно широко употребляется в XVI—XVII вв. Одежда эта упоминалась вначале даже в числе летнего государева платья, но не царю она предназначалась, поскольку отличалась простотой кроя, отсутствием отделки и дешевизной материала, который и давал названия: известны сермяги— «холщевица», «збитень», «бусырь». Летняя рабочая одежда из ряднины или другой грубой ткани, длинная и широкая, именовалась балахон. Появляется у русских поздно. Впервые это слово записано в Холмогорах в 1619 г. В северных краях балахоны были рабочей одеждой плотников, кузнецов, поваров. Лишь во второй половине столетия они стали известны в средней Руси и Рязани.
Население Великоустюжского уезда имело в старину шабуры — летние рабочие балахоны из холста. Шабур — тоже тюркское название. Рабочей одеждой были и костоланы, их тоже носили летом. Это — тип кафтана или балахона.
Довольно поздно появляются понитки — рабочие кафтаны из понитка, то есть домотканого сукна, где основа пеньковая или льняная, а уток шерстяной. С конца XVII в. слово пониток быстро прогрессирует, а в XIX в. приобретает почти общерусскую известность. Фактически словом попыток заменили слово сукман, существовавшее в языке с XV в. и бывшее довольно активным в старорусский период.  Как сшить верхнюю женскую одежду пониток
По будням в холодное время года крестьянки носили полусупонные "понитки", зимой – овчинные полушубки, шубы. И если с шубой, полушубком все вроде бы более-менее ясно, то при слове "пониток" возникает вопрос.



Пониток изготавливался из льняных или шерстяных тканей домашнего изготовления.
В данной работе мы предлагаем выкройку основных деталей понитка: спинки и полочки (2 детали) и рукава.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! это чисто чертеж! шить по нему НЕ советую!!


вот погрешности,исправленные мною навскидку:

Пониток застегивается на воротнике и на талии справа налево. Застежку можно выполнить из крючка с петелькой из проволоки.
Эскизы – Ольга Захарова.

.....
  В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII века, несколько раз упомянута роспашница – женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Наличием пуговиц она и отличалась от летника. Слово роспашница появилось в результате стремления иметь особое название для женской распашной одежды, поскольку мужскую распашную одежду называли опашень. В Москве появился и соответствующий вариант для именования женской одежды – опашница. Во второй половине XVII столетия распашная одежда свободного покроя теряет свою привлекательность в глазах представительниц высшего сословия, сказывается начавшаяся ориентация на западноевропейские формы одежды, и рассмотренные названия перешли в разряд историзмов.
     Основное название теплой верхней одежды – телогрея. Телогреи мало отличались от роспашниц, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом. Меховые телогреи, мало отличались от шуб, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.: «Скроена государыне царице телогрея отлас цветной шолк червчат (багровый, ярко-малиновый – Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина». Но телогреи были короче шуб. В быт русского народа телогреи вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки.
     Женские легкие шубы иногда называли торлопами, но уже с начала XVII века слово торлоп заменяется более универсальным названием шубка. Богатые меховые короткие шубки, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались кортелями. Кортели часто давали в приданое; вот пример из рядной грамоты (договора о приданом) 1514 года: «На девке платья: кортел куней с вошвою семь рублев, кортел белей хребтов полтретя рубли вошва готова шита полосата да кортел черева бельи с тафтою и с вошвою». К середине XVII века кортели тоже выходят из моды, а название становится архаизмом.
     Зато с XVII века начинается история слова кодман. Эта одежда была особенно распространена на юге. В документах Воронежской приказной избы 1695 года описывается юмористическая ситуация, когда в кодман нарядился мужчина: «Въ каторой де дни приходил нарядяс в женской в кодман и он пра то силен не упомнитъ а котмон де надевал для шутки». Кодман был похож на накидку, кодманы носили в рязанских и тульских селах до революции.
     А когда появились «старомодные шушуны», о которых упоминает в своих стихах Сергей Есенин? В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, ученые предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только востоке севернорусской территории: в Подвинье, по р. Ваге в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири. Шушун – женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом: «шушун лазорев да шушун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шушун под ветошкою и тот шушун сестре моей» (духовная грамота – завещание 1608 г. из Холмогор); «шушуненко теплое заечшшое» (роспись одежды 1661 г. из Важского у.). Таким образом, шушун – это севернорусская телогрея. После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу до Новгорода и проникает даже в белорусский язык...
http://vneshnii-oblik.ru/ysikosnanie/gensk.html


Cлева: верхняя одежда крестьянки, Воронежская губ., кон.19в. - "корсетка"
Справа: верхняя одежда крестьянки, Воронежская губ., нач.20в. - "кофта", юбка, платок

МУЖСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.




Слово кафтан проникло из тюркских языков. В русской письменности отражается с 1524 г. Кафтаны были общесословной одеждой, но шили их в зависимости от достатка из разного материала. Сермяжные предназначались крестьянам. Носили их почти одни мужчины, лишь в царской семье надевали и женщины. Как и многие другие типы верхней одежды, кафтан мог быть теплым или холодным, с тканевой подкладкой. На улицах в этой одежде появлялись только молодые. Пожилые носили или сразу два кафтана, холодный и теплый, или надевали поверх ферязь, охабень, шубу. У крестьян нижний кафтан был сермяжным, а верхний — шубным.
Разновидности кафтанов по покрою или по назначению получали специальные названия: проезжой, ездовой, столовый, дождевой, турской, польской, становой.
Первоначально русский кафтан был коротким, а в восьмидесятых годах XVII в. у знати появляется долгополый, сделанный по иностранным образцам. С кафтаном «неразлучен» зипун. Зипуны получили широкое распространение в конце XVI - начале XVII.
Зипуны были мужской комнатной одеждой, узкой и укороченной, надеваемой поверх сорочки. Теплыми были и холодными. Уже в XVI в. они становятся общесословной одеждой и мало отличаются от кафтана. Кафтаны и зипуны долго сохранялись в русском быту, особенно у крестьян. Особый тип кафтана на меховой подкладке, покрой которого был заимствован у поляков, получил название жупан, родственное со словом зипун. В конце XV в. было заимствовано иноземное платье — кабат. Оно появляется в царском гардеробе, среди теплых вещей. Во второй половине XVII в. в двинских и белозерских местах кабатом называли рабочее платье поваров и хлебников. Женские кабаты здесь шили как сарафаны с рукавами. Весьма заманчивый кафтан. Была еще мужская комнатная одежда типа халата с завязками или пуговицами — армяк.
Название перешло от тюркских народов в XV в. Он сразу стал всесословной одеждой, но чаще появлялся в гардеробах людей среднего и низшего сословия, а в XVIII в. превратился в крестьянское платье. У восточных народов русские научились шить и носить чекмени. Чекмени были короткими, зауженными в талии. Надевали их поверх кафтана. Эта одежда значится в перечнях казачьего имущества и росписях восточных товаров с начала XVII в. Название чекмень часто заменялось более знакомым кафтан и зипун. Особый покрой имели и азямы, которые походили на стеганые зипуны. Впервые об азямах упоминается в сибирских источниках (1627), а также в статейных списках русских послов, ездивших в Монголию и Китай. Азямы закрепились в быту простого народа, дворянам не рекомендовалось их носить. Привычный ныне халат наши предки тоже переняли у иноземцев. Его в XVII в. впервые привезли в Россию послы от восточных шахов и султанов в числе подарков царю. (Слово халат — турецкое). Но понадобилось еще два века, чтобы эта одежда стала у россиян каждодневной. Феодальная знать и служилые люди носили зауженные облегающие вещи, скопированные с иноземных образцов. Узкий комнатный кафтан с короткими рукавами и поясом, подбитый мехом, назывался терликом. В XVII в. терлики превращаются в церемониальную одежду придворных, выдаваемую из казны на время торжеств, затем вовсе выходят из употребления. Через белорусское и польское посредство усвоено турецкое название доломан. Это тоже мужская верхняя одежда для выездов и службы. В XIX в. в доломанах ездили гусары, а гражданские люди в поездки надевали чугу — короткий и узкий кафтан с короткими рукавами, который застегивался на пуговицы. В курских селах сейчас чугой называют долгий кафтан. Из художественных произведений русской классической литературы хорошо знакомо слово камзол, которое появилось в самом конце XVII в. Камзолы петровского времени — распашные одежды, надеваемые под кафтан. По длине чуть ниже поясницы.
Первое упоминание о ливрее относится к 1698 г. Ливрея — одноцветное платье придворного или господского служителя.
.............................
Итак:
 Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун, пониток. Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боковых швах, либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать, либо делалась до талии. С боков прорезались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканого или покупного синего, коричневого, черного сукна, либо из плиса.
4028618_image024 (500x700, 58Kb)
Полукафтанье - укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя. Подобного же рода одеждой была и поддёвка, суконная приталенная одежда выше колен, несколько длиннее современного пиджака. Напротив, пониток также праздничная одежда, был ниже колен, тоже приталенный, со сборами сзади, с подкладкой до талии или без подкладки, из домашней полушерстяной ткани. Из домотканого серого или коричневого сукна шился и зипун, длиной до колен или ниже, в талию, со сборами сзади и по бокам, с узким длинным рукавом, небольшим стоячим воротничком, на крючках или пуговицах из кожаных узелков. Зипун, как и большая часть мужской верхней одежды, имел широкий запах налево. Это была будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу, особенно в ненастье. Распространенный в некоторых местностях полузипунник был просто укороченным зипуном. В отличие от кафтана, полукафтана, казакина, поддевки зипун носился с матерчатым кушаком, тогда как кафтан нередко носили нараспашку, а иногда и наопашь, либо надетым в один рукав. В конце XIX в. в деревню приходит из города пиджак и жилет. Старинный пиджак напоминает поддёвку. Он был двубортный, с прямой спинкой, с отложным воротником, закрытый или открытый на груди, с горизонтальными прорезными карманами и шился на вате, зимний из сукна, летний из бумажных тканей. Жилеты были разнообразного покроя , по городской моде, но с некоторым отставанием от нее, двубортные и однобортные, глухие и открытые, в том числе с лацканами, ниже талии, и надевались поверх рубахи навыпуск.
4028618_image026 (700x495, 61Kb)

Своеобразной разновидностью кафтана была чуйка - верхняя одежда покроя кафтана, но без воротника, с вырезом у горловины, с глубоким запахом налево, обшитая по краям ворота, полам и рукавам полоской ткани или меха. Среди зажиточного крестьянства, мещанства, купечества, особенно провинциального, в широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.
ист: http://oglyanisvpered.ucoz.ru/publ/tradicii/odezhda_aksessuary/muzhskoj_kostjum/35-1-0-33
..............
http://www.jaroslaff.net/modules.php?name=News&file=view&news_id=8354
Каждый народ, хоть литовцы, хоть японцы, имеет свою на­рядную – народную, одежду, которую одеваЮт по праздникам. А нам, вроде, и одеть нечего, вроде, и не было у русских своей одеж­ды. А ведь была, да какая – любо просто на загляденье! Вот мы о ней и расскажем. Точнее не обо всей русской одежде, а только о верхней мужской, которая была чрезвычайно разнообразна.
А это Тришкин кафтан или по-современному - пиджачок

В первую очередь, это кафтан, весьма удачно заменял нынеш­ний костюм. Причем, кафтаны по покрою были настолько различ­ны, что иногда в них трудно опознать как родственников. Ну, на­пример. Был кафтан запашной, с косым воротом, а был еще чапан, сермяга, суконник и армяк. Что это такое. Чапан или азям – по большей части, крестьянская одежда, длинный или полный кафтан, несколько напоминающий халат. Понятно, что шили такую одежду из разных материалов, какую кошелек позволял.

Сермяжка
Сермяга – название, как пишет Владимир Даль от мордов­ского «сермяг», то есть, суконный (из некрашеного крестьянского сукна) кафтан. Одежда для бедных; стала синонимом простолюди­нов. Сермяжник – значит, простой мужичок. Сказка такая даже была про Ивашку серую сермяжку.
Как правило, кафтаны шили из синего сукна, раскраивая ткань по-разному. Был круглый кафтан, с борами, кучерской или немец­кий – с разрезом сзади; а то еще короткий, полукафтан, сибирка, казакин, мундирный кафтан, даже круглый фрак – тоже из этого же семейства. Мундир – также родом из кафтанов. Род кафтана – сюр­тук с шитым воротом. А уж пословиц о кафтанах было сложено!.. Скажем: худая слава, что Савва без кафтана (это теперь к каждому можно применить – все без кафтана). Или - рад Епифан, что нажил серый кафтан, то есть, можно понимать и так, что с драной овцы, хоть шерсти клок. По Еремке шапка, по Сеньке – кафтан, или – каждому своё. Те же кафтаны, да не те карманы – название одно, а суть разная. И кафтан греет, когда шубы нет. В драке, богатый лицо бережет, убогий кафтан. Служить стану по кафтану, или – как пла­тите, так и работаю. Хоть кафтан и сер, а ум не черт съел. Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом. А вот про щеголя: пуст карман, да синь кафтан. Про богатого говорили: у него кафтан с подкладкой. А вот загадка: сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный? Это про арбуз.

А была еще такая одежда – однорядка. Это долгополый каф­тан без ворота, с прямым запахом, на пуговках, однобортный. Бы­вало, что не застегивали. Идешь, а полы однорядки, как крылья, ле­тят по сторонам – хорошо…И про однорядки было пословицы: жи­вет в Вятке, а ходит в однорядке; хорош мой миленькой в одноря­дочке синенькой.

Зипун(полукафтан)
Особо был хорош зипун. Сейчас это слово полузабыто, кажет­ся смешным и им даже собак называют. А этот кафтанчик без ко­зыря – то есть, стоячего ворота (гениальное изобретение, чтобы в шее не дуло) был просто незаменим. Сначала его в городе пиджак вытеснил, а потом и в деревне, хотя крестьяне долго за него держа­лись как за рабочую одежду. Как это обычно бывает, женщины присвоили эту мужскую одежду и щеголяли в зипунах.
Зипун, как и сермягу, стали считать одеждой простых людей. Так и было: зипунник – сермяжник. Ну, и пословицы были о зипу­нах тоже. Неодобрительно говорили: ест орехи, а у самого в зипуне прорехи. Казака говорили – «пойдем за зипунами», то есть, за до­бычей.
Ферязь
Среди кафтанов можно еще вспомнить опашень, ферязь и тер­лик. Последний отличался более короткими рукавами. А вот у фе­рязи рукава должны были быть настолько длинными, что их зачас­тую завязывали за спиной. Ну, и кафтан-ферязь, таким образом, превращался в просторную накидку. Опашень тоже был широк, долгопол, но с обычной диной рукава. Обычно его накидывали по­верх кафтана. Часто при торжественных выходах царицы появля­лись в парчовых опашнях.

Вообще надо сказать, что покрой одежды был одинаков, как у самых богатых, так и у самых бедных. Разница была в качестве ткани и отделке. Например, праздничная рубаха должна была быть красивого – красного, цвета. Конечно, на выпуск – широкая, не до­ходившая до колен. Те, кто побогаче, щеголяли в рубахах, края и грудь у которых были вышиты золотыми и шелковыми нитями. Пу­говицы на косом вороте были золотыми. Ну, или серебряными.
А у людей попроще вышивки не было и пуговицы на красной рубахе были медными.
Джинсы тогда, понятное дело, не носили. Ширинки на молнии или пуговицах не было – собственно, разреза вообще не было. Зато был узел, который позволял штаны в поясе стянуть или, наоборот, ослабить. Карманы (зепь) были.
Синие штаны из хлопчатой синей ткани тогда сочли бы за по­зор. В ходу были тафта и шелк. Крестьяне, правда, носили порты из домотканого холста.
На кафтаны также обычно шли дорогие ткани: бархат, атлас, тафта или мухояр (бухарская бумажная ткань). Одевались так, чтобы было поярче – пусть всем будет виден твой достаток.
Зимой носили те же кафтаны, но уже не на простой подкладке, а на меху. Такие кафтаны назывались уже кожухами.

Иногда поверх обычного кафтана для тепла надевали накидку-ферязь на меху.
Но, конечно же, самой нарядной, как и самой дорогой одеж­дой, была шуба. Ее носили не только в мороз на улице, но бывало, что и дома во время приема гостей – дабы себя во всем достатке показать. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обья­рью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце.
«Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Поль­ские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пу­говкой). В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, уни­зывались жемчугом и драгоценными камнями.
.........................
Одежды Русского государства(народная одежда). Акварели Ф. Г. Солнцева. http://svyatorus.com/istoriya/3795-zhizn-i-trudy-hudozhnika-fedora-solnceva-chast-2.html












---------------------------------------------
Одежда бояр 16-17в.:
Обычно ее носили только богатые люди.
Плащи, судя по письменным источникам, давно известны на Руси, но в XV—XVII вв. в них появлялись лишь иностранцы. А в конце XVIII в.— это наиболее популярная выходная одежда, особенно в ненастную погоду.
Плащи русских князей представляли собою короткие накидки, застегивающиеся на плече. Их называли корзнами, коцами, позднее — шатами, мятелями. Слова довольно редкие, до наших дней не дошли.
В старой Руси широко была распространена плащевидная одежда, служившая защитой от дождя и пыли. Ее носили все и почти повсеместно.
Накидку без рукавов для седоков в санях называли епанчой. Накидку на меху именовали епанечкой. Очень часто слово это употреблялось и в XVIII в., но затем вытесняется названием плащ.
Мужская дорожная одежда из толстого сукна, предназначенная для ненастной погоды, называлась кебеняк или кепеняк. Ее носили люди, имеющие духовные звания, или представители знати.
В XVII в. появляется тюркское по происхождению название емурлук — от татарского ягмур 'дождь'. Емурлук — тип кафтана для защиты от дождя. Емурлуки не прижились в русском гардеробе. Со второй половины XVII столетия в текстах упоминается бурка — войлочный плащ без рукавов, эту одежду носили лишь южнорусы.

Главной же одеждой в период Московской Руси были кафтан и зипун. В парадном и церемониальном гардеробе знати сохранялись архаичные терлики, кабаты и чуги, а простой народ и служилое дворянство уже шьют армяки и азямы, камзолы и доломаны.

Охабни, как и опашни, ферязи, свиты, сукни, однорядки, относились к верхней длиннополой одежде, которую охотно носили лишь до второй половины XVII в.
Если говорить более конкретно, то охабень (от охабити — 'обнять, охватить') — это легкая верхняя распашная, длинная, до каблуков, одежда, с прорехами под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим воротником. Застегивалась на пуговицы. Носили ее поверх кафтанов.
Вторая верхняя одежда прямого покроя, широкая и долгополая, с висячими рукавами, с пуговицами от верха и до низа называлась опашень, опашни носили мужчины и женщины дома. В них ходили и летом.
Носили в старое время и приволоки. Это — богатая одежда, широкая и длинная, подбитая мехом, с широким воротником. По летописям приволока известна как княжеский плащ, который надевался поверх воинского доспеха, а в старорусский период его носили служилые люди. Во второй половине XVII в. приволока упоминается все реже, затем вовсе выходит из употребления.

Наряд боярынь 17-19 в

Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону. Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками. Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана. Однорядка - одежда, сшитая из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.
Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.
Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху. Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые. Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц. В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.
Свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков. В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды.
Свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи. За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду. В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе - из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.
Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно. Считался лишь со временем года и погодой.



1-ферезь 2-шуба 3-свита 4-кафтан
Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица. На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время популярны были пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных просверленных драгоценных камней. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья.

.........
Кожаная и меховая одежда.
http://www.slavlibrary.ru/forum/4-537-4

К числу наиболее древнего мехового платья относится кожух — вторая верхняя одежда из шкур или меха. Это мог быть и кафтан, подбитый мехом. О кожухах упоминается в рукописных источниках с конца XI в. Кожух, несомненно, отличался от шубы, иногда надевался одновременно с шубой.
Любопытно, что со временем кожухи стали употребляться все реже и сохранялись лишь как ритуальная торжественная одежда на свадьбах. Иногда кожухами называли и выходящие из употребления терлики, подбитые мехом.
В литературном языке XVIII—XX вв. кожух - старинное слово, но в народных говорах на Смоленщине и в калининских местах так называют меховые тулупы, кое-где кожухами именуют кожаную непромокаемую одежду, которая также звалась кожан, но то была походная и рыбацкая одежда простого народа. Вероятно, так стали называть и старые кожухи.
Шуба — долгополая меховая одежда, чаще мужская. У знати были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские (то есть лондонские). Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины. Первые были исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей, одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло и одеяльница применительно к шубе встречались лишь на Севере. Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно почему: согревались в поездах. Иногда они имели внизу закрытое отверстие для ног.
Меховая одежда для служилых людей получала наименование по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, солдатка. Женскую и детскую меховую одежду называли шубками. Среди них различались столовые, или холодные, то есть комнатные, и выходные, или теплые. Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову.
Крестьянская рабочая одежда из непокрытой овчины с укороченными полами была распространена на Севере и в Заволжье. Это шубняки, или шубники, известные и сейчас в вологодских, ярославских местах.
Разновидность шуб, сшитых из специально выделанной шкуры путем сбивания с нее мездры, получила название сбитень. Известны с конца XVI в. на севернорусской территории, в смоленских краях. В Москве и Твери носили бармихи (от бармы— оплечье) с широкими отложными воротниками.
В Подвинье и на Соловках шубы покрывали тканью бусого цвета (бусый — серо-голубой), что и определило название — бусарка.

В конце XVI в. в письменности появляется слово тулуп (из тюркских; языков) А до этого долгополую меховую одежду без пояса именовали шуба якутская. Да и тулупы имели определения: якутский, калмыцкий, нетрудно догадаться поэтому, откуда заимствовали покрои. Носили же их сначала только на Севере и в Сибири, к середине XVII в. про тулупы узнают москвичи, а к концу столетия и южане. Несмотря на практичность этой одежды, ее носили все-таки не все. Например, отказывались дворяне. Но не потому, что не хотели: запрещал царский указ от 30 декабря 1701 г.

Из языков народов Сибири и Дальнего Востока русские заимствовали еще несколько слов. Одновременно и некоторые другие типы меховой одежды: малица - мужская верхняя меховая одежда типа рубахи с капюшоном; парка — длинная одежда из шкур, мехом наружу, надевается поверх малицы; санаяк — вид меховой одежды; яка — род охабня мехом наружу.

Одежда, подбитая мехом песца-крестовика, в Подвинье, а также по Енисею называлась крестоватик и крестовик: шушун крестоватик, кафтан крестовик. Меховая одежда имелась у русских постоянно. Почти всегда одинакового покроя. Обновлялись лишь названия: кожух заменяется словом кожан. Его сменяет более активное наименование — шуба. Следом появляются названия ее разновидностей, каждое новое слово при этом указывает на особенности изготовления, назначение, некоторые внешние признаки одежды. Меховые вещи различались также качеством меха и отделкой. Естественно, роскошные шубы носили богатые люди, а короткие шубники и длинные тулупы — крестьяне и ремесленный люд города.





1-азям, сермяга 2-охабень 3-кафтан 4-зипун 5-епанча 6-ферезь
....................
История меховых изделий на Руси
ист: http://meha-kiev.blogspot.ru/2011/10/blog-post_1420.html


Издревле на Руси шуба была в большом почете. Представители всех слоев населения имели шубы, разница была лишь в том, что купцы и помещики предпочитали дорогие шубы из соболя, куницы или черно-бурой лисы, народ же попроще носил овчинные и заячьи шубы.

Выглядели шубы в то время по-особенному. Шились они мехом вовнутрь, т.о. мех выступал в роли подкладки, сверху же нашивалось сукно, бархат или парча. Как правило, шубы были длинными, в пол, расширялись книзу, а вверху шел меховой воротник или обшлаг. Застегивались на пуговицы или специальные петли.

Знатные дамы носили шубы с длинными откидными рукавами и отстегивающимся меховым воротником. Любили они и меховые муфты, отороченные мехом.

Короткая шуба (она же душегрея) или шугай в то время не стоили много, потому позволить ее себе мог даже крестьянин. Но, купив однажды, он носил ее только по большим праздникам.
......................

Ценность и важность меха во времена Древней Руси. 
ист: http://www.evromex.ru/stati-o-mehe/12-stati/146-cennost-i-vazhnost-meha-vo-vremena-drevnej-rusi-chast-pervaja-.html
Всем известно, что мех на Руси очень ценился и играл важнейшую роль, как в экономике страны, так и в жизни людей, бедных и богатых. шубы из лисы, соболя, куницы, рыси и многих других лесных зверей ценились особенно высоко. В рамках этой статьи мы хотим подробнее рассказать Вам, насколько особенно высока была ценность и важность меха для наших древних предков живших на Руси.

Начнем с гардероба простых людей. Крестьяне и другие не богатые люди, конечно, не могли позволить себе многого, но тулупы из овчины или заячьего меха, были практически у каждого. Немногим более обеспеченные граждане могли позволить себе уже шубы из рассохами или белки.

Но особенно носили и ценили меховые изделия, конечно же, богатые люди. Купцы, бояре, зажиточные торговцы и разные другие сословия очень любили меха. Роскошная шуба подчеркивала статус и благосостояние человека. Богатые люди отдавали предпочтения в основном мехам горностая, соболя, куницы, лисы, рыси и разным другим дорогим мехам.

Шубы для богатых людей всегда особенно украшались. Например, сверху такая шуба декорировалась красивой тканью, поэтому выглядела она, как халат с широкими рукавами, но большим воротником, по которому и можно было понять, что это шуба. Ткани использовали порой очень дорогие, драгоценные, узорчатые. Например, шубы покрывали бархатом, атласом, парчой и многими другими материалами. Поверх ткани наносились различные украшения, к примеру, жемчуг, серебреные кружева, золотое шитье и так далее. Важное внимание уделялось пуговицам. Пуговицы делали особые, узорчатые, из серебра, золота и других драгоценных металлов. Особо дорогие меховые изделия украшались золотыми пуговицами, декорированными драгоценными камнями, например, рубинами, сапфирами, алмазами и различными другими красивыми природными минералами.

Таким образом, мы можем отметить, что мех во времена древней Руси ценился особенно. И небогатые и обеспеченные люди ценили его очень высоко. Но чем ещё отличался мех и способы его носки в древние времена на Руси? И по каким ещё причинам можно утверждать, что в древности мех был важнее для людей, чем сегодня? Читайте об этом в нашей следующей статье.

Безусловно, в суровом климате северных широт, где располагается сейчас государство, в котором все мы живем и где в прошлом проходили границы древней Руси, никак не обойтись без хорошей и теплой шубы. Без неё просто нельзя выйти на улицу и не замерзнуть. Поэтому, конечно же, шубы, меховые жилеты и другие изделия из меха и кожи, имелись в каждом доме. Но отделка меха и способы его ношения значительно отличались от того, как носится мех в современные времена. Прочитайте эту статью и узнайте, в чем заключалось это отличие.

Прежде всего, отметим, что шубы на Руси носили совсем не так, как сегодня, а именно мехом во внутрь. Ворс или, можно сказать, вся пушистая часть шубы, располагалась ближе к телу. Такой способ носки сейчас может показаться нам немного странным, но именно так наши предки носили шубы. Надевать шубу мехом вверх, так как мы носим их сегодня, стало модным значительно позже.

Шубы, которые носили в древней Руси, отличались от современных меховых изделий, также и по своей структуре. Их шили как пижамы, которые одевались сверху в низ. Они были распашными или глухими, имели длинные рукава и надевались через голову.

Как и сейчас многие шубы в древние времена были настоящим предметом роскоши. Например, царь имел множество шуб, для разного рода мероприятий. Скажем для приемов гостей несколько шуб, несколько для выездов и множество различных шуб для свадеб, торжеств и различных других увеселительных мероприятий.

Мех во времена древней Руси был особенно ценным и значимым ещё и потому, что пушнина считалась основным валютным товаром. Мехом платили дань. Десятком шкур соболя или чернобурки можно было одарить дорогого гостя. Из-за границы именно в обмен на меха привозили различные дорогостоящие товары, например, серебро, вино, пряности и много другое. В целом в древние времена мех для Русского государства был больше чем просто одежда. Мех в каком-то смысле способствовал существованию государства. Поэтому, можно сказать, что ценность и важность меха во времена Древней Руси была, намного выше и важнее чем в современные времена.
...........................................

.................................
Модели шуб
ист: http://womanwiki.ru/w/Шуба

На Руси существовали модели шуб, названия которых до сих пор встречаются в обиходе. Все они делились на две группы: 1) крытые, имеющие сверху покрытие из дорогостоящей ткани; 2) нагольные – без покрытия.
Основные модели шуб на Руси:

Доха — это слово имело два значения:

1) общее название шубы, шитой мехом как внутрь, так и наружу;

2) распространенная на Урале шуба из меха сайгака, шитая шерстью наружу. Ергак (тат.) — тулуп, похожий на халат, шитый мехом наружу из шкур жеребят, сурков и других животных с коротким волосяным покровом. Второе название тулупа – яргак. Епанечка — меховой плащ или накидка в виде короткой безрукавки, имеющей сборку на груди.

Кожух – нагольная длинная шуба из овчины с отворотами по воротнику, рукавам и подолу.

Поддевка – изделие из тонкого меха с застежкой на крючки, надеваемое под верхнюю одежду. Поддевка украшалась оторочкой по краям рукавов, по борту и карманам, а сзади имела складки. Нередко она делалась отрезной по талии, со сборами.

Полушубок — короткая шуба (до колен).

Тулуп (тюрк.) — нагольная, просторная и длинная, с большим воротником, отрезная по линии талии шуба из овчины, которая надевалась поверх другой теплой одежды. Применялась для защиты от холода и ветра ямщиками и путешественниками при поездках в экипажах и санях.

Шубка, шубейка — короткая (выше колен) шуба или телогрейка на меховой подкладке.

Долгое время фасоны шуб мало изменялись: это были длинные и широкие изделия из меха с рукавами и большими воротниками. Увлечение дизайнеров созданием одежды из меха в последние годы привело к появлению целого ряда новых моделей шуб: укороченных, приталенных, комбинированных из меха и кожи и др.

Современные модели шуб:

Бабочка – шуба с силуэтом в виде трапеции и с рукавами, крой которых похож на крылья бабочки.

Балетка - шуба средней длины (80-100 см), имеющая расклешенную спинку.

Дубленка – модель современной шубы различной длины и фасона, сшитой мехом внутрь.

Классические шуба – длинная шуба (100-130 см) прямого, расклешенного или трапециевидного силуэта, с воротником или капюшоном. Модель актуальна при любой моде. Основой для ее изготовления служат греческие или итальянские лекала.

Клеопатра – длинная шуба (100-130 см) трапециевидного силуэта с отделкой по низу и краям рукавов воланами из меха.

Колокольчик - шуба с расклешенным низом, по форме напоминающим цветок. Длина модели - до колен или чуть ниже. Эта шуба может быть со стойкой, с капюшоном, с круглым или английским воротником.

Куртка (шуба «Автоледи») – укороченная до талии или бедер шуба различного силуэтного решения. Может иметь разнообразные по конструкции и фасону рукава и воротники, с поясом и без.

Манто или свингер - длинная и широкая шуба (100-110 см) трапециевидного силуэта, имеющая различные виды рукавов и воротников. Мутоновая шуба - шуба из облагороженной овчины, прошедшей специальную обработку и окрашивание. Френч – шуба средней длины (90-130 см) прямого силуэта, имеющая воротник-стойку.
...................................

Дополнительные источники,литература,книги по народному русскому костюму:

--------------------------------------------------------
Ссылки на сайты:

http://www.liveinternet.ru/users/spbmaks/post141088977/

http://bylix.com/literature/books/26118-kostyum-v-rossii-xv-nach-xx-v.html от туда картинки:








----------------------
Литература:
О женском головном уборе (кокошник,венец и др)хорошо описывает на формуе Клуба "Сезон" форумчанка Маша-Марина

Начало ( и далее по теме) http://club.season.ru/index.php?s=&showtopic=15563&view=findpost&p=722493


Новгородский традиционный костюм:


Год: 2010
Автор: Васильев М.И., Васильева С.Л.
Жанр: Альбом.
Издательство: Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ»
ISBN: 978-5-210-01630-0
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 356
Описание: «Новгородский традиционный костюм XIX — начала XX века — яркое и самобытное явление русской национальной культуры. В нем нашли отражение и мировосприятие и мастерство русского народа.
В издании представлены женские и мужские ансамбли традиционного костюма, верхняя одежда и обувь, богатство и разнообразие праздничного костюма, практичность повседневной и рабочей одежды.
Публикуются экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея и из фондов учреждений культуры Новгородской области. Многое воспроизводится впервые. Альбомная часть включает 411 иллюстраций, имеется обширный справочный аппарат.
Издание адресовано как специалистам (этнографам, историкам, художникам), так и широкому кругу читателей».
..................................................................................................

Русский народный костюм XVIII — первой четверти XX века
в собрании Саратовского областного музея краеведения: иллюстрир. кат.

Год: 2006
Автор: Маковцева Л.В. (сост.) / М-во культуры Сарат. обл., Сарат. обл. музей краеведения
Жанр: Иллюстрированный музейный каталог
Издательство: Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» — «Добродея»
ISBN: 978-5-98329-042-6
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 232
Описание: "В каталоге дается описание и изображение полных комплексов и отдельных предметов женского, мужского и детского русского народного костюма из собрания Саратовского областного музея краеведения.

Вступительная статья содержит историю комплектования и характеристику коллекции. Издание предназначено для этнографов, историков, искусствоведов, музейных работников и всех интересующихся историей русского народного костюма."
от туда:
Верхняя женская одежда
281. Кафтан
Домашнее сукно, холст, плис, металлическая
застёжка. Ручное шитьё.
108x416x68
Коричневого цвета, перёд из двух прямых полотнищ,
спинка приталена, сзади на талии густая сборка,
ворот неглубокий, без воротника, застёжка слева
на металлические крючки, рукав широкий, с клиновидной
ластовицей; верхняя и частично нижняя пола,
запястье выложены синим плисом, лиф и спинка
подбиты холстом, правая пола — полосой кумача,
с. Топлое, Петровский у., Саратовская губ. Кон.
XIX — нач. XX в. Крестьянство.
Неизвестен. 1926 г.
СМК 2439
282. Бедуим
Агафьи Степановны Маркеловой
Хлопчатобумажная ткань, сатин. Ручное и машинное шитьё.
87x242x56
Чёрного цвета, в виде полупальто, книзу раскошен; простёган на вате,
воротник отложной, остроугольный, рукав книзу заужен; на сатиновой
подкладке чёрного цвета, полы подбиты полосой бежевого цвета.
Хвалынский у., Саратовская губ. 70 — 80-е гг. XIX в. Старообрядчество (?).
Экспедиция В.Я. Рассудовой в Черкасский (ныне Вольский) р-н Саратовской
обл. 1958 г.
СМК 14278
283. Шуба («тулуп») праздничная замужней женщины
Пелагеи Васильевны Костиной
Бархат, коленкор, мех. Ручное шитьё.
113x377x68
Тёмно-синего цвета, крытая, на белом козьем меху, спереди из двух прямых,
спинка из двух раскошенных полотнищ, в боках по одному клину,
воротник-стойка; полы, ворот, рукава отделаны мехом куницы и хорька,
подол подбит коленкором серо-зелёного цвета.
с. Воскресенское, Саратовский у., Саратовская губ. Зажиточное крестьянство.
1870-е гг.
Через закупочную комиссию. 1964 г.
СМК 15087
284. Шушун (шушпан) праздничный
Евдокии Алексеевны Симориной
Сукно домашнее, тесьма. Ручное шитьё.
114x160x54
Белого цвета, крой — туникообразный, распашной, с небольшим овальным
воротом, обшитым полосой тёмно-синего цвета, рукав широкий, с
квадратной ластовицей; рукава, полы, подол окантованы домашней бордовой
шерстяной тесьмой.
г. Саратов. Кон. XIX — нач. XX в. Старообрядчество, купечество.
Через закупочную комиссию. 1961 г.

и т.д. с иллюстрпциями.
..................................................................................................................................................................
.....................................
Русский народный костюм. Государственный Исторический музей
Год: 1989
Автор: Ефимова Л.В.
Жанр: Художественный альбом по народному костюму
Издательство: Москва: Издательство "Советская Россия"
ISBN: 5-268-00748-3
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 318

Описание: "Собрание русского народного костюма в Государственном Историческом музее представлено материалами XVIII – начала XX века. Оно включает отдельные предметы, костюмные комплексы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь и др. – всего около 9,5 тысячи экспонатов – и отражает традиционные формы праздничного, будничного, обрядового костюма во всем многообразии его бытования на различных территориях европейской части России. Коллекция включает образцы преимущественно крестьянской одежды. Преобладает одежда женская, более выразительная в художественно-образном решении. По сравнению с мужской, она ярче выявляет черты местного своеобразия народной культуры.

Мужская одежда представлена значительно меньшим числом экземпляров, но характерными образцами, демонстрирующими однотипность русского мужского народного костюма."
.................................................................................................................

Русский народный праздничный костюм

Год выпуска: 2001
Автор: художник Ольга Птушкина
Жанр: для детей
Издательство: Мозаика-Синтез
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 18
........................................................................

Русский народный костюм. Универсальный подход

Год выпуска: 2005
Автор: Л. В. Каршинова
Издательство: Библиотека расовой мысли
ISBN: 5-7619-0211-7
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы (3002х2333 pix)
Количество страниц: 64
Описание: Русский народный костюм - это волшебное зеркало, в котором отражаются глубинные смысловые традиции народа, целостное мировосприятие и ослепительная красота. Структура костюма гармонична и природна, словно дерево, тянущееся ветвями в небо и врастающее корнями в родную землю-матушку.
Поэтичны названия элементов народного костюма, очень русские и мотивированные. Ритм узоров и символов, изящность и предназначенность украшений, простота и целесообразность кроя.
Старинный костюм и новый универсальный взгляд автора. Время сохранять оставленное предками и воспроизводить русский народный костюм бережно и с любовью.
Эта книга, по сути, пособие для тех, кто собирает, оберегает и распознает русский народный костюм.
Описание: Знакомит детей с русской национальной культурой, фольклором, традициями и обычаями.
.............................................................

Русская одежда. История народного костюма от скифских до советских времён.
Год выпуска: 2001
Автор: Вардугин В.И.
Жанр: Искусство, культура, история.
Издательство: Саратов.Региональное приволжское издательство"Детская книга."
ISBN: 5-8270-0274-Х
Формат: DjVu.
Качество: Отсканированные страницы.
Количество страниц: 351
Язык:русский
Описание: История народного костюма от скифских до советских времён с очерками обрядов, обычаев, нравов и суеверий, иллюстрированных гравюрами, рисунками и фотографиями мастеров 18- начала 20-го века. Особенность этой книги в том , что в документально- публицистическом повествовании не только излагается история русской одежды с незапамятных времён до нашего времени, но и предпринята попытка объяснить красоту старинных одежд самобытностью русской цивилизации, уникальностью душевного склада нашего народа. Автор приводит сведения об обрядах, обычаях, нравах и суевериях, связанных с одеждой. Издание иллюстрировано многочисленными гравюрами, рисунками, фотографиями. В приложении дан словарь специальных старинных слов и выражений, связанных с одеждой, головных уборов и обуви.

...........................................................

Северный русский народный костюм
Год: 1993
Автор: Иванова А. (сост.)
Жанр: Комплект открыток
Издательство: Архангельский государственный музей деревянного зодчества
ISBN: Нет
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 44
Описание: Комплект из 18 открыток по Северному русскому народному костюму конца XIX - начала ХХ века из собрания Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства. Автор текста и составитель Иванова А., фото Н. Аряева, оформление и макет М. Патрушева.

«Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII — начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.

Данное издание — первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками. Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды.»
.......................................................................

Крестьянский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии конца XIX - начала XX века в собрании Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»: каталог
Год: 2009
Автор: Лютикова Н.П.
Жанр: Каталог
Издательство: Архангельск: Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства «Малые Корелы», ОАО «ИПП «Правда Севера»
ISBN: 978-5-85879-558-2
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 438

Описание: «В каталоге представлена коллекция костюма Мезенского уезда Архангельской губернии конца XIX - начала XX века в собрании Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», насчитывающая около 600 предметов. Наряду с отдельными предметами одежды представлено 97 комплексов костюма, мужского и женского, праздничного, будничного, промыслового. В работе над каталогом были использованы полевые материалы, собранные в экспедициях, а также архивные документы и фотографии XIX - начала XX века.

..........................................................

Женский народный костюм как часть регионального компонента
Автор: Шатерникова Н. И., Кравченко О. А., Якубенко Л. В.
Год: 2007
Жанр: Искусствоведение. Культурология
Издательство: Белгород: Белгородская областная типография
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 96

Описание: В книге дана характеристика традиционного женского костюма XIX - начала XX века как части регионального компонента на основе анализа источников, литературы и коллекций Белгородского государственного музея народной культуры. Издание поможет учителям, студентам, школьникам, а также всем интерисующимся народным костюмом не только полнее познакомиться с его историей, но и проникнуть в “святая святых” – фонды музея.

Издание адресовано специалистам и всем ценителям традиционной народной культуры».
...............................................................................

Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия

Год: 2006
Автор: Соснина Н., Шангина И.
Жанр: Энциклопедия. Народное искусство
Издательство: СПб.: Искусство
ISBN: 5-210-01612-9
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 440
Описание: "Впервые наиболее полно собраны сведения о русском традиционном (или народном) костюме последней трети XVIII — первой четверти XX века. Преимущественно это костюм крестьянский, однако в издании отмечаются заимствования из городского костюма.

Энциклопедия включает данные о всех основных типах народной одежды и вместе с тем детальное описание предмета: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь. Даются сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении, манере ношения.

Издание иллюстрировано прорисовками предметов одежды и документальными фотографиями XIX—XX веков из фонда Российского этнографического музея."
..............................................................................

Чудесные мгновения. Традиционный костюм -
Год: #01 - 2002, #02-03 - 2003, #04-05 - 2004, #06 - 2005, #07 - 2008
Автор: Гл. ред. - Шуршиков Е., Составители: Белякова А., Валькова Т. - #01-07, + Артемьева Е. - #05
Жанр: Журнал. Народный костюм.
Издательство: Москва: "Агенство Дистрибьютор Прессы"
Серия: Чудесные мгновения
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: #01, 03-07 - Отсканированные страницы + слой распознанного текста, #02 - Отсканированные страницы
Количество страниц: 24-42

Описание: Журнал "Чудесные мгновения. Традиционный костюм" посвящен русскому народному костюму. В журнале даются выкройки, приемы конструирования народной одежды, фотографии костюмов, этнографические и краеведческие статьи. Журнал, в основном, носит практическую направленность - научить читателя самостоятельно шить народную
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народная одежда в фотографиях 19 в:


-----------------------------------------------------

так же много картинок(до 700-от штук)
можно посмотреть  в моих альбомах на Яндексе:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ темы по народному славянскому костюму на Руси можно посмотреть по СОДЕРЖАНИЮ блога:


15 комментариев:

  1. огромное спасибо за сайт, ссылки на литературу и ваше творчество)))

    ОтветитьУдалить
  2. Это просто кладезь какой-то! Спасибо вам!

    ОтветитьУдалить
  3. Пожалуйста,просветите,как кроилась одежда казаков 15-16 вв-бешмет,кафтан,шапка.Есть информация,что уральские казаки поверх бешмета носили халат!!

    ОтветитьУдалить
  4. Уважаемый Аноним, Вы имеете в виду Сибирское войско ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%E0%EA%E8#.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE )?..которое впоследствии переименовали в Уральское? Ну так уральским оно стало только в 18 веке,а точнее с 1775 года... Соответственно, и одежда была на нем того века...
    "... В зависимости от достатка, казаки Южно-уральского края зимой носили нагольные тулупы или армяки, бараньи шапки. Летом верхнюю одежду южно-уральских казаков (исетских, яицких, уфимских) составляли разноцветные кафтаны, просторные шаровары домашнего сукна и высокие войлочные шапки из верблюжьей или овечьей шерсти. Обязательным элементом казачьего снаряжения являлась попона, которой всадник укрывал себя и лошадь во время внезапной пурги зимой или песчаной бури летом. По ночам попона могла служить палаткой, надёжно укрывая казака от холода. На ноги казаки надевали длинные шерстяные носки домашней вязки и, шитые из овчины мехом вовнутрь — сапоги. Летом — тонкие без каблуков ичиги. Нередко одежда казака на Южном Урале состояла из киргизского (киргиз — степной человек) бешмета с длинными, почти до колен, рукавами, овчинных шаровар («шелбаров») и круглого с широкими наушниками малахая, добытых в стычке с «хищниками» при отражении очередного налёта на казачий посёлок или станицу разбойных банд полудиких степняков. Менее состоятельные и удачливые казаки зимой надевали «купу» — киргизскую, отнятую у степняков шубу, сшитую из войлока, сбитого на бараньих шкурах. Такой разнообразный наряд казака обязательно дополнялся оружием, в основном, добытым в бою при отражении набегов диких орд кочевников на посёлки и станицы укреплённой линии. Любой казак, наряду с саблей имел лук и огнестрельное оружие. (Баканов В. П. 1993. С. 49.)..."
    и т.д... в общем в инете полно инфы. А кроилась вся одежда до середины 19 века,а особенно в народе и до 20 века, ОДИНАКОВО.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Уважаемый Мастер,спасибо огромное за ответ!Я попробую описать свою проблему.Дело в том,что я сейчас делаю кукол в исторических костюмах для музея военно-морского флота в Екатеринбурге.Музей носит патриотический характер,но тем не менее мне совесть не позволяет сделать совсем уж бутафорию,хочется,чтобы одежда была вполне исторична.Пусть это будет хотя бы стилизация.Куклы миниатюрные,с локоть.Тема такая.Участие казачества в освоении земель.Это 15-16 века,походы Ермака,чуть позже-времена С. Дежнева.Войлочную шапку я уже сшила,с шароварами более или менее понятно.Зипун сошью по Вашим материалам.Мне нужно определиться с тем,что будет наверху.Может быть ,сделать полушубок?Это будет соответствовать реальности?Очень хочется подпоясать костюм кушаком,образ должен быть узнаваемым.А если делать кафтан поверх зипуна,можно его сделать запашным,с шалевым воротником?С кафтаном проблема.Не хотелось бы делать его с застежкой спереди.В общем,родилось два варианта,лучше зимний,но хочется кушак!В инете море информации,я в ней утонула,но только у Вас я вижу материал по существу вопроса.Буду очень благодарна за помощь,к тому же я не художник и не профессионал,а просто любитель.

      Удалить
  5. Уважаемая Маргарита, только Вам решать КАК приодеть куклу. Могу добавить только одно: если хотите одеть во что-то,а сомневаетесь,узнайте что именно представляет из себя та или иная народная одежда. Например: Зипун: это КАФТАН из СУКНА ручной работы,но без воротника. А именно КАФТАН - это верхняя одежда из сукна с воротником. И то и другое - верхняя одежда, реже кафтан был домашним. От сюда следует,что кафтан на зипун НЕ одевался(и наоборот),ну разве вы одеваете два пальто сразу?? В любом случае в инете полно всякой инфы.
    Удачи!
    С уважением,
    Светлана.

    ОтветитьУдалить
  6. Огромная благодарность за проделанный труд! СветЛана Вы молодец!

    ОтветитьУдалить
  7. Скажите, пожалуйста, как с Вами связаться? Интересует возможность пошива кафтана (зипун, сермяга) на заказ.
    emaio@bk.ru
    skype: anti-utanforskap

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо,Ася!
      Не шью народного костюма. Увлекаюсь городским.

      Удалить
  8. Анонимный19 мая 2016 г., 20:53

    здравствуйте, у вас в тексте есть такой момент:
    "В то время популярны были пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму."
    таки кляпыши - это палочки или шарики?
    спасибо
    SLIPPERY

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Добрый день!
      "Кляпышек - короткая деревянная или металлическая палочка, употребляется как застежка, вместо пуговицы" (Плат. Бор. Год., 14. 1589 г.)

      С уважением,
      СветЛана

      Удалить
  9. Други, к сожалению, все ссылки на рутрекере забанены провайдером (МТС). Есть ли где другие живые источники? Если можно, дайте ссылку на адрес в ВК id314431.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Уважаемы Аноним, ссылки удалила. Забила в поисковик и полно сайтов от куда можно скачать эти книги.
      Удачи!
      С уважением,
      Светлана.

      Удалить