Лебединая песня реконструктора: "Костюм в России XV-начала XX века" - Обзор книги. Часть 1: Вступление. Русский народный костюм.

Это прекрасно иллюстрированное издание представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а), и это лишь малая часть хранимых экспонатов которой находится в открытом доступе.

На этой странице покажу некоторые иллюстрации из этой трилогии, на мой взгляд исследователя, очень ценной книги, т.к. подлинники показаны хорошими качественными фото и даны грамотные исторические данные к ним.

Иллюстрации из этой книги можно частенько увидеть на просторах социальных сетей, а вот узнать точно ЧТО нам показано - нет, т.к. люди копируя изображения порой вообще не имеют понятия откуда они взяты. Именно поэтому я постараюсь как можно больше дать картинок и описаний к ним, ну, а особо любопытных ждет внизу моего повествования ссылка на бесплатное скачивание и чтение этой удивительно интереснейшей книги 2000 г. выпуска.

Единственный небольшой недостаток: очень много орфографических ошибок сделано при наборе текста, однако это не мешает общему впечатлению от книги.

Издание книги состоит из трех разделов:

1 - "Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала ХХ века",

2 - "Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века";

3 - "Военный костюм в России XVIII - начала ХХ века".

Тексты и подборка изображений к изданию подготовлены ведущими научными сотрудниками ГИМ-а: Л.В.Ефимова; Т.С.Алешина; С.Ю.Самонин.

Каждый предмет показанный на страницах книги содержит подробное описание.

****

Кстати, авторов второй и третьей части книги моя персона знала и знает лично. С Сергеем Самониным мы познакомились в начале далеких 1990-х годов, и очень подружились, уважая друг друга за профессионализм каждого в своей сфере. А Татьяна Степановна Алешина стала первым моим учителем по истории городского костюма прошлых веков, увы, её уже нет в живых...

****

------------------------------

История костюма в России имеет одну особенность: царь Петр I в самом начале XVIII века , путем законодательных актов внедрил обязательное ношение платья европейского образца.
Исключение было предоставлено церковному сословию и крестьянству.

И все же в России модное городское платье, сшитое по парижским образцам, имело много отечественных черт: пристрастие к ярким окраскам, пестрой расцветке, множеству отделок.
Российские модницы всех сословий любили шали, платки, накидки, умело сочетая их с модными платьями.

Формы военного костюма тяготели к общегражданскому виду, но на протяжении веков они неоднократно менялись из-за многих факторов...

------

ОБЗОР книги "КОСТЮМ В РОССИИ XV-начала ХХ века"
Из собрания Государственного Исторического музея Москвы.

Из ВСТУПЛЕНИЯ книги:

История Русского костюма

Костюм - богатое историко-культурное наследие, он несет в себе обширную разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях и нравах, моде и традициях, тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни. В костюме сфокусирован эстетический идеал определенного времени и вместе с тем он ярко характеризует отдельную личность владельца.

...

Костюм раскрывает разные стороны явлений, становясь важнейшим историческим источником, памятником определенной эпохи. Это благодатная область для профессиональных поисков, и он всегда был объектом внимания ученых - историков, этнографов, искусствоведов; питательной средой для художников, литераторов, деятелей театра и кино, модельеров, черпавших свои образные характеристики в костюме прошлых эпох.

О костюме в России написано множество исследований по разным периодам русской истории. Авторы данного альбома предлагают читателю познакомиться с отдельными памятниками одежды из собрания Государственного Исторического музея, рассмотреть их
место в общем русле эволюции и бытования костюма в России, не ставя перед собой задачи целостного и последовательного изложения его истории.

Собрание костюма в Государственном Историческом музее обширно и разнообразно. Здесь хранятся предметы одежды и аксессуары, входившие в комплекс костюма. Это изделия как отечественного производства, так и привозные, бытовавшие в России.

История костюма самым непосредственным образом затрагивает область прикладного искусства. В костюме проявились все направления художественных стилей, достижения различных ремесел, и в первую очередь связанных с женским трудом: вышивка, кружевоплетение, ткачество, портновское искусство.

За последние десятилетия сотрудники отдела подготовили специальные выставки, отражающие высокие достижения декоративно-прикладного искусства в костюме (1959, 1985 гг. в стенах музея), «Золотая пить России» (1993, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), «Кружево в России XVII - начала XX века» (1997, Белые палаты). Предметы одежды были включены в десятки временных выставок как в стране, так и за рубежом.
Выставочная деятельность сотрудников музея сочетается с научной.

История костюма в России имеет одну важнейшую особенность. Судьбу русского костюма решительно и бескомпромиссно в самом начале XVIII века решил молодой царь-реформатор Петр I. Насильственным путем, законодательными актами он внедрил в России
обязательное ношение платья европейского образца. Исключение было предоставлено церковному сословию и крестьянству. И в то время как дворяне, в меру своего достатка, осваивали парижскую моду, русские крестьяне продолжали сохранять свой самобытный
наряд...

Жизнь того или иного термина, обозначающего название одежды, очень подвижна, и в разное время определенный термин может соответствовать разным видам одежды. Для истории костюма эти названия важны. Употребляемые в определенном контексте, они характеризуют степень ее ценности, парадности, в какой-то мере социальную принадлежность, но именно в ограниченной мере, так как многие названия обозначали как мужскую, так и женскую одежду, как боярскую, так и крестьянскую.

Одни названия забыты, вышли из употребления, другие используются и по сей день. Многие старинные термины сохранялись в названиях одежд народного костюма...

Таким образом, в России костюм разделился на два типа: традиционный русский и модный городской западноевропейского покроя.
Традиционную русскую одежду носили все русские крестьяне, городские мещане и купцы, придерживавшиеся старых обычаев и веры.

Эта одежда сформировалась как национальная. Модное городское платье шили, оглядываясь на Париж, но не без пристрастия к ярким окраскам, пестрой расцветке, множеству отделок...

Любили шали, платки, накидки, умело сочетая их с модными платьями.

В аристократической среде беспрекословно следовали диктату парижских модных журналов. И хотя исполнялись костюмы руками молоденьких русских девушек, петербургские наряды не назовешь русскими. На определенном этапе русский городской костюм равноправно вступил в русло общеевропейской моды, сохраняя некоторые отечественные черты.

Формы военного костюма тяготели к общегражданскому, но на протяжении веков они неоднократно менялись в деталях согласно уставам.

Народная одежда и модный городской костюм, различные в основных чертах, развивались в одних и тех же социально-бытовых условиях, их эволюция проходила параллельно.

Наряду с естественной эволюцией одежды в определенные моменты истории послепетровской России происходило сознательное обращение аристократических кругов к «русскому» наряду. Общеизвестно, что Екатерина II «рядилась» в русское платье. В 1834 году был издан указ о ношении при дворе статс-дамам и фрейлинам платьев русского кроя.

Подобные платья из бархата с золотым шитьем, с кокошником и длинной фатой из
прозрачной ткани носили при дворе вплоть до начала XX века. Император Александр III ввел для высших воинских чинов униформу, с элементами «русского» кроя.
Подлинная одежда прошлых веков притягивает внимание зрителя, рождая в его воображении живые картины истории, в которых костюм является ярким знаком времени.

------------------

ДРЕВНЕРУССКАЯ ОДЕЖДА И РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ X V - начала X X вв.

Основной покрой, приемы украшения, способы ношения одежды в Древней Руси не менялись столетиями и были, как свидетельствуют иностранные путешественники,
одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь в тканях, отделках, украшениях.

Мужчины и женщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными, иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременно надевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывали на плечи, не вдевая в рукава...

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевались зипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными для всего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что в княжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей - шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льняными и конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.

Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея еще более малочисленна, чем мужская: телогрея, обнаруженная при строительстве первой линии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемый охабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся в Саввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убора и значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно, когда-то украшали женские дворцовые одежды...

Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории, так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометками о месте бытования, о принадлежности конкретному лицу. Подавляющее большинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьями русской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейного искусства.

Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей: бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильное
искусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII - XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России, когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.

В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаем набивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленниками при помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте. Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорными орнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастического дерева; крупноузорные ткани стилизовали гроздья винограда, иногда превращавшегося па холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.

Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецких бархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.
Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое время сохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностей жизни России — ее климатических и географических условий, социально-экономических процессов - национальный костюм у русских не сложился в единых формах.

Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальный костюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVII веках.

Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять на евроазиатском пространстве России этнических русских.

В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировался с сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русская женщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картины И.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Однако сарафан в XVIII веке носили в северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южных губерниях еще придерживались понёвы.

Постепенно сарафан «вытеснил» архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.

В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитые золотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женской одеждой северных и центральных губерний России.

Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носили вместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документах XVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда.

Сарафан носили не только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницы других групп населения, не порвавших со старинными обычаями и традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейской моды.

Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу «косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косые клинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечах сарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковых узорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народный вкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краски узора.

Московские традиции древнерусского золотого шитья нашли естественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитие в XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном, душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платки с роскошным растительным узором.

По всей России расходились вышитые нижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково, Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIII века сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишь одну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композиция строилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущие деревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободного пространства орнамент не оставлял.

Прилегающая ко лбу часть платка была обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки на высоком головном уборе или па мягком повойнике. С середины XIX века в Городце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидывать на плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

В Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространены сарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синем фоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрических фигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями, и даже корон.

Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующего состава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашения его просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисунком по синему полю.

Такие ткани именовали «кубовыми», вероятно, от названия красильного чана - куба.
Красильный промысел развивался повсеместно, это было семейным занятием - секреты ремесла передавались от отца к сыну. Узорные холсты изготовляли на заказ.

Из деревни в деревню красильщик носил с собой «узорники» из холста, предлагая хозяйкам «набивать» холсты, выбирая узоры для сарафанов и для мужских штанов (на мужские штаны шел полосатый узор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали, выбирали рисунок, заказывали красильщику понравившийся, а заодно узнавали и «последние сельские новости».

Одежда южных губерний России имела свои отличительные особенности. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянок в северных губерниях России, то па юге, в черноземных областях, носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам. Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах, клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий па спину, иногда и с рукавами.

Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой без застежки. Такой костюм бытовал в деревнях Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской,Тамбовской, Воронежской и Пензенской губерний. Как правило, ткани были домашнего производства. В цветовой гамме преобладал красный цвет.

Красноузорное ткачество, кумач, а в более позднее время красноузорный ситец создавали яркий мажорный колорит костюма. Скрытая передником клетчатая понёва просматривалась
лишь сзади, и именно сзади ее особенно украшали вышивкой, аппликациями, «мохрами». В этом содержался особый смысл.

По характеру украшения понёвы крестьянку узнавали еще издали: из какой деревни, губернии, своя ли, чужая?

Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, не оставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказали сильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, па крестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканей и одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную, домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам.

Под влиянием городской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широко распространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появился новый тип рубахи па кокетке, верх рубах - «рукава» - стали шить из коленкора и кумача.

Традиционные головные уборы постепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовые платки с красочными цветочными узорами.
В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.