Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

вторник, 1 июля 2014 г.

Народная одежда славян. Крой.Картинки.Подлинники.Книги.






>
>



>







>




>











Рубаха-воротушка

Рубаха косоворотка

Сарафан

Сарафан и кофта
<





>

>



_______________________________________________________________
шугай и сарафан

>>




Русский национальный костюм 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
  
Е. М. Корнеев. «Русские крестьяне», 1812
Wahlen A. Moeurs. «Русские крестьяне Тверской губернии», 1844 г.

Стрельцы в кафтанах.
Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды
Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца[2].
Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.
Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного....
источник

>

Мужская одежда


Рубаха-косоворотка
Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.
Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.
Зепь — вид кармана.
Штаны. Гачи. Порты.
Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Верхняя одежда




Порты. Вид спереди и сзади
Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.
Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.
Свитка. Обычное название для верхней одежды — свитка (свита). Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.
Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.
На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.
Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.
Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом вовнутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.
Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.
Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.
Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.
Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы



Иван Грозный. В. М. Васнецов. На голове царя тафья, в руке богато украшенный посох до плеча, перчатки с вышивкой, сафьяновые чеботы, шуба с 6 застёжками.
На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.
Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Женская одежда

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.
Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом(ожерельем).
Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:
  • Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
  • Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
  • Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
  • Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
  • Приволока — безрукавная накидка.
  • Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.
Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.
Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай.
Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.
Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 — 20 килограммов.
Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.
Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:
  • Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.
  • Сорока — род повязки с твёрдым околышем.
  • Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
  • Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

Обувь

  • Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.
  • Башмаки — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками.
  • Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.
Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.
  • Ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.
  • Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.
  • Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).
  • Поршни — простейшая русская кожаная обувь.
В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.
Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.
В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли.
Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

Ткани

Основные тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань.
Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные.
Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.
Позже появились ткани чёрного цвета. С конца XVII века чёрный цвет стал считаться траурным.
.......................


>

>
>


...........................

Украшения


Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год.
Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.
Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.
В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.
Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.
Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.
Кляпыши — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.
Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.
Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.
Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах.
В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.

: Ожерелье (воротник)


Ожере́лье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Другие украшения

Височные кольца — колты. Шейная гривна.

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь — высокий стоячий воротник.
Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе.
Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.
.................................................................................................................................................... Сарафан


">

>

>
душегрея
>

>
-------------------------------------------
Народная одежда в фотографиях 19-20в
>

русская одежда в живописи в фарфоре:



---------------------------------------------

ПОРТЫ и РУБАХИ 3-4 тыс. до Н.Э.



>




--------------------------------------------------------------


так же крой других элементов народного костюма можно посмотреть тут: http://linovo.etnos.ru/fotogalereya/kroy-elementov-kostyuma/index.html
........................................................




----------------------------------------
Поэзия народного костюма. Иллюстрации Александра Божко

Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма, 1988

Автор в цикле новелл и очерков раскрывает поэтические черты народного костюма, рассказывает о том, как связан костюм с природой и народными обычаями. Издание богато иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей. Уникальные цветные съёмки были произведены в различных областях РСФСР в основном в начале 70-х годов.

Интереснейшие фотографии русского народного костюма из книги Марии Мерцаловой "Поэзия народного костюма". У этой серии этнографических снимков очень интересная история. В 1970-х Мерцалова и фотограф Александр Божко ездят по стране, описывают и снимают оригинальную народную одежду. Причем, как вы увидите на фотографиях стараются делать это в условиях максимально приближенных к жизни. Все фотографии, как бы сейчас сказали, "постановочные". Мы видим и ритуальные праздничные танцы в исполнении местных фольклорных коллективов в костюмах их бабушек, и девиц-красавиц, наряженных в сарафаны из этнографического музея на фоне церквушки или особняка, и женщин-крестьянок за работой на поле и дома. В итоге получились необыкновенно красивые, антуражные фотографии. Сама книга тоже очень интересная, представляет собой путевые заметки, перемежающиеся с рассуждениями о роли женщины в русской культуре и специфике народного искусства. ©


Оглавление

Фотографии Александра Божко / Выборка


1. Девичья шитая золотом повязка «краса» Архангельский губернии. Конец XIX в. Архангельский музей изобразительных искусств.


Ситцевый красный набивной платок — самый распространенный крестьянский платок в России.
Начало XX века. Архангельская и Тульская губернии

Женский головной убор крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (повойнике вышитым налобником и ситцевый платок).
XIX век. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Праздничный девичий костюм города Мезени (белая кисейная рубашка, шелковые штофные сарафан и телогрея, девичья повязка из парчи с бисерной (жемчужной) обнизью). Вторая половина XIX века. Мезень.

>
Девичий костюм города Мезени (сарафан-юбка из шелкового штофа, кисейная рубашка,
душегрея (телогрея), парчовая повязка «почелка с обнизью»).
Вторая половина XIX века. Мезень .

Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии (полульняная с красными хлопчатобумажными вышитыми рукавами рубашка, понева с синей прошвой и с красной подолицей подоткнута спереди под широкий тканый цветной пояс. Головной убор состоит из нескольких частей). Ленинград, ГЭМ.

 Траурный женский костюм района Курши (длинная холщовая рубашка, траурная темно-красная понева, холщовый платок и запан). XIX век. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии (холщовая рубашка, понева, холщовый запан и тканый цветной пояс. Головной убор — кичка с позатыльником). Конец XIX — начало XX века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Молодая женщина в повойнике типа сольвычегодского кокошника, покрытого сверху шелковым платком.
Начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.

Пояса ручного ткачества и плетения, бытовавшие на севере России. Начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.



Северный сарафан из холста на подкладке, новгородская кика и парчовый плат. Середина XIX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.


Шерстяной черный сарафан по переду и подолу отделан тканой тесьмой, узкими тесемками, лентами, рукава белой рубашки обильно украшены вставками узорного ткачества. Низ рубашки обшит тканой узорной тесьмой, которая всегда была видна из-под сарафана. Головной убор — «сорока» с позатыльником. Бытовал в районах, близких к Калужской губернии. Конец XIX — начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник, 1985 г.
Шитый золотом белый плат и кичка — самый торжественный головной убор молодой женщины Каргопольского края в XIX веке. Москва. Из собрания А. Н. Панина.

Полный праздничный (свадебный) костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Начало XX века. Воронежский областной краеведческий музей.

Источник: http://yarodom.livejournal.com/940402.html?page=1
---------------------------------------

>

Символика цвета в русском костюме.
Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий характер : социальный (обозначение полово-возрастной, а в более ранние времена - и племенной принадлежности), и мистический (обереги(1)Оберег - от слова "оберегать". То же самое, что "талисман", только по-русски., графические "заговоры"). Однако эти функции настолько тесно переплетались между собой, что проще говорить "такой-то цвет обозначал то-то (социальное значение) потому-то (мистическое обоснование)", чем пытаться их разделять.
Очевидно, что символические значения могли получить только те цвета, в которые крестьянин реально мог покрасить ткань в домашних условиях. Более того - не просто в домашних условиях, а еще и в глубокой древности, когда складывался символический язык. Поэтому вначале рассмотрим три древнейших (и основных в символическом языке одежды и вышивок) цвета : белый, красный и черный.
1) Белый (кремовый).
Этот цвет давали лен (беленый(2)Лен очень светлого, практически белого тона. Для получения беленого льна нужно было, во-первых, использовать специальные сорта, а во-вторых, подвергать волокна дополнительной обработке. В разных областях России эта обработка была различной (поскольку применялась к разным сортам льна, к тому же выросших на разных почвах), но так или иначе процесс выбелки льна включал в себя вымачивание (отсюда второе название - моченый лен). или небеленый) и шерсть. Причем, поскольку отбелка льна требовала дополнительных затрат времени и сил, то беленую ткань могли себе позволить только зажиточные и знатные люди - и этот цвет сразу становился признаком высокого социального статуса носившего. Впрочем, символически "льняной" цвет тоже считался белым.
Белую одежду носили люди в любой переходный период жизни. Люди верили, что при переходе от одного этапа жизни к другому граница, отделяющая "тот" свет от "этого", истоньшается и начинает просвечивать - и на человека падает отсвет Ирия (Рая). Таким образом, в белом (с минимумом украшений или вовсе без них) ходили дети до 7-8 лет, старики, невесты (правда, всего несколько дней, а иногда даже часов непосредственно перед венчанием) и рекруты(3)Мужчины, которых призывали в царскую армию (до середины 18 века рекрутчина было пожизненной, затем срок уменьшили до 25 лет).. Кроме того, белый цвет считался символом замужней женщины-матери, в противовес красному - девичьему (это связано с тем, что по народным представлениям здоровая замужняя женщина должна была рожать каждый год). Нет, это не означает, что женщины не носили красного - носили, но существенно меньше, чем девушки, и уже больше в качестве отделки, а не основного цвета костюма.
Итак : белый цвет - свет Ирия, духовная (в более поздние времена - также и загробная вообще) реальность, зрелое женское начало.
Красный.
Красный был первым цветом, который начали использовать (еще в палеолите) люди для обрядовых целей. Он получался при обработке маренового корня(4)Кустарниковые, полукустарниковые или травянистые растения семейтва мареновых (Rubiaceae), из корней котрых добываются яркие красящие вещества, червеца (кошенили)(5)Насекомое из отряда полужесткокрылых, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя., красного железняка и некоторых сортов охры.
Красный с очевидностью осмысляется как кровь и огонь. По ассоциации с током крови, он обозначает потоки силы (от человека к природе и от природы к человеку). Поэтому в обрядовой одежде возникают полосы-"струи" (как, например, в пожнивных рубахах(6)Пожнивная - обрядоваю женская рубаха, которую полагалось надевать в первый день жатвы. - сила, стекающая в пашню), а в ежедневном костюме - встречающийся по всей России "контурный оберег": красная ("огненная") оторочка по вороту-рукавам-подолу рубахи (как мужской, так и женской).
Еще следует не забывать, что в языческой религии славян боги Солнца и Огня - это мужчины. Тем самым красный цвет становится связан с мужским, "ярым", плодоносящим началом, и при этом - с сугубо земными (плотскими) аспектами плодородия (КРАСивый - красота человека понималась как готовность к размножению, как выражение плотской мощи, как мужской, так и девичьей). Естественным образом, в одежде девушек на выданьи и молодых женатых мужчин преобладал красный цвет.
Итак : красный цвет - кровь (сила), огонь (защита), материальная реальность, зрелое мужское начало и готовое к реализации женское.

3) Черный (и другие темные цвета : темно-серый, коричневый).
Это естественные цвета шерсти, кроме того, такой окрас ткани можно получить, используя т.наз. "чернильные орешки"(7)Наросты (галлы), производимые на некоторых видах дуба мелким насекомым Cynips tinctoria и другими близкими видами из семейства орехотворокю.
Одежду темных тонов носили в некоторых областях старые люди "второго" периода старости ("дряхлые" или "ветхие" - после 70 лет), а также "старые девы" и "чернички"(8)Девушки, которые до наступления 25 лет объявляли о своем нежелании выходить замуж вообще. Такие девушки считались чем-то вроде монахинь в миру, и пользовались в деревне подчеркнутым уважением.. То есть, в сущности, это цвет отказа от мира вообще и от размножения в частности . Люди детородного возраста и положения старались избегать его в одежде. Однако, после раскола русской церкви, в среде старообрядцев этот цвет стал употребляться для женских сарафанов (и далеко не всегда только для "молельных"). Исключением является одежда Воронежской области, где черный присутствует даже в свадебных костюмах (а черные воронежские вышивки поражают богатством узора и благородством вида).
Итак : черный цвет - физическая дряхлость, неспособность к размножению, отказ от мира.
Кроме этих основных цветов, русские люди до появления мануфактур (т.е. до второй половины 19го в.) использовали в своей одежде :
4) Желтый.
Некоторые сорта охры дают не только красный цвет, но и спектр от желто-золотистого до темно-коричневого.
5) Синий и 6) Зеленый.
Эти три цвета присутствуют в отделке одежды уже в 13 веке (согласно результатам раскопок в Новгороде), но в качестве основного цвета костюма возникают уже довольно поздно (18 век). Причем, в эти цвета в основном окрашены не домотканые, а привозные (из Китая и Ирана) ткани. В некоторых областях синие сарафаны носили женщины, находящиеся в браке более пяти лет, но еще не перешедшие в категорию "старух", а синие рубахи - мужчины первого периода старости ("престарелые", 50-70 лет), имеющие внуков. Видимо, этот цвет воспринимался в мифологическом сознании как "уже не красный, но еще не черный".
источник
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Откуда:

Орловская обл., Болховский р-н, дер.Алешня
Время:
начало 20го века.
Что это:
костюм молодой женщины
Вариант рубахи:
выборчатыи рукова (что это?)
Автор:
Егорочкина Полина Власьевна (на фото).
Сфотографировано:
экспедицией центра "Дербеневка" под рук.Букатовой А.В.

ист: http://traditionalrussiancostume.com/costumephoto/index.php?what=240
----------------------------------------------

Барановские платки — мечта фольклориста.  

До недавнего времени у фольклориста существовало лишь две возможности раздобыть барановский платок: дождаться огромной удачи в виде подарка от бабушки или купить у тех, кто не ждал удачу, а просто платил деньги. Почему именно его? Во-первых, это действительно красиво; во-вторых, очень аутентично и попадает практически во все известные региональные варианты; в-третьих, поднимает твой статус как труъ-фольклориста (и в отличие от лаптей не требует освоения навыков ношения). Для меня это какая-то сама собой разумеющаяся ценность, однако за последние дня три мне столько раз пришлось словесно ее формулировать, что стало проще написать и рассказать.


(это фольклористы на Пинеге, осознают ценность традиционного костюма, поэтому только фотографируются. Снято скорее всего А.А. Ивановой, хотя я не уверена)

В конце XIX - начале ХХ века особой популярностью стали пользоваться покупные платки красного цвета с набивным рисунком — так называемые «хранцузские» (хотя на моей памяти чаще встречалось название «аглицкие»). Впрочем, точное географическое происхождение платка не столь важно, определение «аглицкий/хранцузский» служит для обозначения чего-то не «свойского» (=сделанного дома), а покупного, более дорогого и престижного (об этом можно почитать в статье Е. Березович [Березович, http://www.ruthenia.ru/folklore/berezovich8.htm]. Поэтому покупная ткань красного цвета в разных регионах страны могла называться также немецким ситцем, а еще «французом», «парижчиной» «заграницей». Интересно, что определение «английский» чаще оказывается связано с высоким качеством товара. Это объясняется как торговыми связями с Англией, так и отсутствием негативных ассоциаций, которые возникают у русского человека на слова «немец» и «француз». К тому же в диалектном звучании слово «аглицкий» уже очень напоминает «ангельский»: «По праздникам наредятся, всё звали ангельские платы, все разные, яркие, с цветама. Не знаю, почему ангельски, красные потому что» [пример из вышеупомянутой статьи], что, согласитесь, добавляет дорогому покупному платку метафизической ценности.
Если залезть поглубже в историю, то название «хранцузские» больше соответствует исторической действительности. Для окрашивания ткани в красный цвет использовался французский крапп — натуральный краситель, изготовлявшийся на основе марены. Однако в Россию он попал через Англию — в виде усовершенствованного рецепта от фирмы Томсона, так что второе название тоже верно. Окрашивание в ярко-красный цвет было самым сложным и длительным, а с таким трудом достигнутый цвет мог легко вылинять, поэтому для закрепления краски использовали бычью кровь, (иногда в смеси с навозной жижей). Кровь для красилен привозили с бойни и хранили в огромных чанах на территории мануфактуры, что само по себе было благодатной почвой для различных мрачных предположений и баек, что вкупе с высокой ценой изделия никак не способствовало успешному бизнесу.
Идея выращивать свою марену появилась практически сразу же (известно, что семена из Анатолии были выписаны правительством уже в 1787 году). А в 1812 году Императорское вольное экономическое общество назначило денежную награду и золотую медаль впридачу тому, кто сможет выращивать марену лучше дикой астраханской.
Сделать это смог Иван Федорович Баранов, происходивший из династии текстильщиков — он арендовал плантации недалеко от Дербента, где стал выращивать свою марену и к тому же придумал новый способ закрепления краски в отваре из отрубей. В результате этих изменений дело пошло на лад и мануфактура значительно расширилась.
В 1847 году Иван Баранов получил право клеймить свою продукцию, что служило высочайшим подтверждением ее качества. Усовершенствования продолжались и при его сыновьях — они одними из первых (1866) установили плоскопечатную машину, а до этого каждый платок набивался вручную, что было не только очень трудоемко, но еще и вредно, так как при производстве использовался хлор.
После 1871 года наступила эпоха химических красителей, так что большинство дошедших до нас образцов напечатаны на машине, окрашены гарансином и закреплены хлебным уксусом, однако это, на мой взгляд, не сильно повлияло на их красоту.
Что касается вариантов орнаментов, то наиболее узнаваемый сейчас — это характерный цветочный (я не знаю, тот ли это «Смородиновый лист», что получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1889 году, но я бы такому платку его дала), ну и знаменитый «огурец», который на самом деле перец:)

Многоцветный цветочный орнамент платка и белгородский костюм (все - из музея у меня на работе).
Встречаются также разнообразные цветочные орнаменты, бобы, павлиньи перья, у меня вот вообще странный рисунок из крестиков и ноликов.
...
и т.д по источнику
------------------------------------------
С простор интернета:

Как сшить народную рубаху своими руками(МК):

Коллекция Сергея Глебушкина
Коллекция включает в себя костюмные комплексы начала XIX — XX веков, собранные в этнографических экспедициях в разных регионах России. Этой коллекции может позавидовать любой музей. Благодаря ей мы видим что же носили женщины на Руси 100-150 лет назад. По платью можно было узнать о месте проживания, социальном статусе, семейном положении женщины. В каждом регионе, в каждой деревне были свои традиционные костюмы, отличающиеся и по стилю, и по цветам, и по материалу изготовления. У каждой женщины того времени было несколько костюмов на все случаи жизни: повседневный, свадебный, праздничный, для уборки урожая, для печали. Костюм девушки отличался от костюма замужней женщины, а последний в свою очередь, от костюма старухи.

Значение цвета в русской народной вышивке

Народный костюм.Одежда.

--------------------------------------------------------
Головные уборы: кокошники, кика, украшение в косы и др. 18-19 вв.


>
>

  
--------------------------------------------------------------
Доп. изображения по этой тематике можно посмотреть в моих альбомах на Яндексе:
http://fotki.yandex.ru/users/vetag2009/albums/

------------------------------------------

4 комментария:

  1. Замечательно! Спасибо за подборку. Попробую сшить епанчу к своему сарафану.

    ОтветитьУдалить
  2. Анонимный3 мая 2017 г., 21:31

    КАКАЯ ХОРОШАЯ И ЕМКАЯ ПОДБОРКА. СПАСИБО ОГРОМНОЕ

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. И Вам спасибо ,что заглянули на огонек.

      Удалить