Лебединая песня реконструктора: "Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2/2: Женский городской костюм XVIII-нач.XX в.

Продолжаю "путешествие-обзор" по одному из прекрасно иллюстрированных изданий, которое представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а): "Костюм в России XV-нач. XX века", под редакцией Е.Р.Беспаловой, Москва, 2000 г.

На этот раз предлагаю продолжение знакомства по второму разделу этой книги "Городской костюм в России XVIII-начала ХХ века", но уже с женским костюмом, где автор раздела Татьяна Степановна Алешина (1939-2008) постаралась коротко осветить городской российский костюм XVIII-начала XX веков.

Т.С. Алешина пришла работать в Исторический музей в феврале 1968 г. в отдел тканей и костюма на должность младшего научного сотрудника, где ей пришлось погрузилась в историческую эпоху СССР - историю России с конца XVIII по ХХ век, и стала заниматься историей модного городского костюма, аксессуаров к нему и предметов быта...

------------------------------

***Все части остальные обзора вы сможете с легкостью найти по ссылкам в конце этой статьи. Все картинки и текст ниже взят из самой книги.***

------------------------------------------------------

...Предметы одежды ГИМ представляют собой редкие высокохудожественные образцы, выполненные с большим мастерством. Особую ценность коллекции составляют мемориальные вещи, предметы с клеймами известных мануфактур, фабрик и торговых домов.

Качество материалов собрания определяется также авторитетными именами известных коллекционеров и собирателей старины, чьи собрания полностью или частично вошли в коллекции ГИМ в разное время. Это Петр Иванович Щукин, Алексей Петрович Бахрушин, графиня Прасковья Сергеевна Уварова, Н.Л.Шабельская и ее дочери и другие...

...Жизнь того или иного термина, обозначающего название одежды, очень подвижна, и в разное время определенный термин может соответствовать разным видам одежды. Для истории костюма эти названия важны. Употребляемые в определенном контексте, они характеризуют степень ее ценности, парадности, в какой-то мере социальную принадлежность, но именно в ограниченной мере, так как многие названия обозначали как мужскую, так и женскую одежду...

...Коллекция одежды Исторического музея несет на себе особый московский отпечаток, здесь сосредоточены вещи, бытовавшие именно в Москве. Это позволяет проследить влияние традиций русского народного костюма на одежду, сшитую по западноевропейской моде.

Преобладание в Москве тех слоев населения, которые не утратили еще живых связей с национальной культурой, повлияло на интерпретацию этими слоями города европейской моды. Москвичи не были похожи па жителей Петербурга.

Принятый повсеместно в Западной Европе городской костюм в России был введен указами Петра I в 1700-х годах...

Этот указ гласил:

«Боярам и окольничим и думным и ближним к людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием».

Последующие указы вводили «платья немецкое и французское» для «всех чинов людей», кроме лиц духовного звания и крестьянства. Указы регламентировали также обувь, головные уборы, прически, косметику. Неподчинение указам каралось штрафом. Дворянам и горожанам было запрещено носить русскую одежду...

-----------------------------

Женский городской костюм XVIII-начала ХХ века в России.

Женский костюм в России XVIII века, так же как и мужской, следовал моде французского двора. Еще в Средние века парижские портные возили по всем странам Западной Европы модные манекены. В конце XVII столетия авторитет Парижа в сфере моды утвердился окончательно. Франция на долгие годы стала общепризнанной законодательницей вкуса, арбитром элегантности.

Женская мода, так же как и мужская, на протяжении XVIII столетия изменялась медленно. Платье состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Поверх лифа с юбкой иногда надевали так называемое распашное платье. Лиф, или корсет-корсаж, с круглым большим декольте держался па «косточках» из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку, и плотно облегал фигуру.

Широкая, густо сосборенная у талии юбка крепилась на кринолине или фижмах - специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника либо китового уса и плотной ткани. Размах фижм достигал иногда полутора метров. Платья богато отделывались пышными узорами вышивки в стиле рококо золото-серебряными нитями, блестками, битью.

Корсеты-корсажи 1730 - 1740-х годов состояли из двух частей: спинки, соединенной на плечах с помощью тесемок, и переда, имеющего на талии острый мыс. Корсеты были жесткой формы...Корсеты из китового уса имели более гибкую форму, чем тростниковые...

Парадные распашные платья в XVIII веке были нескольких видов. Наиболее распространенным была так называемая «роба»...Перед лифа у робы был приталенным, а спинка могла быть либо приталенной, либо со «складкой Ватто». Робу шили из парчи, бархата, узорного шелка, при этом юбка и лиф часто состояли из разных тканей.

Распашное платье, особенно нарядно украшенное различными отделками, получило в России название «роброн».., вошли в моду в 1730 - 1750-е годы. Излюбленным декором робронов были кружева, вышивка, банты, фалбала - гирлянда буфов из широких и узких лент.

В первой четверти века женщины украшали волосы наколками из жесткого кружева - так называемые «фонтанж». К середине столетия волосы укладывали по форме головы и покрывали слоем густой серебристой пудры.

Позднее в моду вошел пудреный парик из высоко поднятых волос, украшаемый цветами, кружевом, страусовыми перьями; в моде были чепцы и шляпы с причудливыми украшениями в виде корзин с фруктами и даже парусных кораблей.

Веер в костюме женских дам России XVIII-XIX вв.

Неизменным спутником светских модниц XVIII века был веер. Под названием «опахало» веер бытовал в России и в предыдущем столетии, что известно нам из описаний царской казны. Расцвет веерного искусства в Западной Европе приходится на вторую половину XVII и весь XVIII век, когда этот предмет роскоши прочно входит в быт богатого дворянства...

Веер как аксессуар вечернего туалета продержался на протяжении всего XIX века. Веера, которыми облаченные в туники светские богини обмахивались на балах в начале столетия, были небольшие, миниатюрные, высотой 10-15 сантиметров...

В 1850-е годы модными были веера, расписанные гуашью по бумаге и шелку, или с печатными сюжетами, изображавшими галантные сцены в подражание XVIII веку, а также с китайскими мотивами, картинами из рыцарских времен
В конце XIX века особо модными считались веера, верхняя часть которых имела вид фигурно вырезанных листьев или перьев страуса...

...Журналы мод, появившиеся в России при Екатерине II, приписывали веерам большое значение в жизни светских дам. В ту пору существовал «язык» веера - в зависимости от его положения и жеста руки, им можно было изображать различные страсти: ревность, любовь, назначать свидания, выражать презрение. При помощи этой изящной безделушки можно было продемонстрировать красоту руки или грациозность жеста.

В 1780-е годы намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм, им на смену приходит валик из конского волоса, прикрепляемый сзади па талии. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Новые веяния становятся более ощутимыми после Великой французской революции 1789-1793 годов.

Самым модным силуэтом 1790-х годов были платья покроя «шемиз» (от фр.- chemise - рубашка). Платья подобного фасона..., по внешнему виду напоминали рубашку... Его характеризуют большое декольте на-вздержку, иногда вырез обшивали оборкой, густые складки па спинке переходили в шлейф.

Под грудью платье перехватывалось поясом. Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных 'тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля, «дымки» - прозрачной шерсти. Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым...

Под эти платья поддевали прозрачные рубашки, а заправские щеголихи лишь одно тонкое белье телесного цвета.

В «Записках» С.П.Жихарева описывается, какое впечатление эти платья произвели на одну московскую модницу приехавшую в Париж:
«Не можете представить себе, что это за
прелестные сорочки: как наденешь на себя да осмотришься, так-таки все насквозь и виднехонько!»

Платья покроя «шемиз» - любимая одежда казненной королевы Марии-Антуаннеты - почти одновременно появились в Лондоне, Берлине и Петербурге. Завершался процесс распространения единого европейского городского костюма, который все более утрачивал черты местного и национального своеобразия.

На рубеже XVIII -XIX веков форма костюма испытывает влияние новых идей, навеянных французской революцией. Силуэт и конструкция женской одежды упрощаются. Во всех видах искусства конца XVIII столетия на смену стилю рококо приходит классицизм - с характерным для него заимствованием античных форм. Пышные парадные платья сменяются туникообразными.

На смену тяжелым шелкам, бархату, глазету, парче, штофу приходят тонкие воздушные ткани, чаще всего светлых тонов. Исчезают фижмы, корсеты ... В моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, юбка слегка намечает контуры фигуры, фасон подчеркивает естественные формы...

«И право, было недурно, - писал мемуарист того времени. - На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо: собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан, верно обрисовывали прелестные формы».

В конце 1820-х годов модный силуэт женского платья претерпевает изменения: линия талии снижается и постепенно возвращается на свое естественное место. Снова появляется корсет из китового уса.... Лиф платья приобретает вид венчика цветка. На смену туникообразной, довольно узкой юбке приходит широкая, скроенная из нескольких прямых полотнищ, сосборенпая на поясе с боков и сзади и расходящаяся к подолу.

Под нее надевали несколько накрахмаленных юбок из белых хлопчатобумажных тканей, зимой же - ватные или вязаные.

К 1830-м годам трансформируется и фасон рукавов,... расширяется у плеча, становится очень пышным, получившим название «жиго» (... «бараний окорок»). Густо сосборениый у плеча, он постепенно сужается к запястью. Под него подшивались вторые рукава - фасона «фонарик» или «крылышки», туго накрахмаленные, чтобы держать форму.

В 1820-е годы Россию захватило увлечение шелковыми кружевами «блондами». Эти кружева плели на коклюшках из тончайшей нити нессученного шелка, привозимого из Китая...

Женский костюм 1840-х годов отмечен новым силуэтом: на смену пышным приходит узкий рукав, плотно облегающий руку. Узкая талия слегка занижается, а обтяжной лиф спереди
и сзади в центре заканчивается узким мысом - шинном. Вырез по прежнему широкий и круглый, открывающий плечи. В моде покатые плечи «мраморной» белизны.
Бальные платья с таким вырезом часто отделывались рюшами, кружевом или поперечной оборкой, так называемой «бертой», которая шилась либо из кружева, либо из ткани платья, либо из отделочных лент.

Юбка становится все шире, напоминая форму колокольчика, и удлиняется.
К началу 1850-х годов в накрахмаленные нижние юбки стали вшивать поперечные, а затем и продольные обручи из китового уса. Такая юбка получила название «кринолин».

Нарядное платье 1840-х годов предназначалось или для бала, или для свадьбы. Драгоценные белые шелковые кружева - блонды эффектно положены па белый атласный чехол. Такое платье могла себе позволить лишь очень богатая невеста, например, Олимпиада Самсоновна, дочь московского купца из комедии А.Н.Островского «Свои люди - сочтемся», которая как раз и упоминает свое подвенечное «блондовое платье на атласном чехле».

В первой половине XIX века мода предписывала носить различного фасона воротнички, манишки, косынки, вставки, пелеринки. Если платья были открытыми, эти дополнения надевали поверх выреза, перевязывая концы в виде шарфика, галстука или скрепляя брошью.

Под лиф открытых платьев поддевали так называемое «модести» - особого вида вставки с кружевными или вшитыми краями.

«Канзу» - пелерины- косыночки, воротнички со вставками, с кружевными или вшитыми краями; «шемизетки» - треугольные или круглые манишки с воротничками; «фишу» - небольшие шарфики, косынки или пелеринки, прикрывающие плечи и грудь, даже и при закрытых лифах. В 1830-х годах появляются и подрукавники, пришиваемые к подкладке рукава.

Пелерину «канзу» можно было накинуть дома с утренним головным убором или надеть с платьем.

Во второй половине XIX века в России наблюдается бурный рост промышленности, набирает силу новое сословие - буржуазия. В Москве возвышается купечество. Мода середины века вполне соответствует желанию этих слоев общества поразить и удивить всех своей роскошью и нарядами.

Пышные юбки приобретают гигантские размеры, доходят в ширину до шести метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, подол юбки отделывается волнистыми или зубчатыми оборками, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам.

По-прежнему в обиходе узкий корсет па прокладках из пластин китового уса, такие же пластины вшиваются в лиф платья. В моду входит рукав фасона «пагода»...
Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти. Пестрота узорных шелков, пышность отделки были призваны наглядно показать богатство обладательниц эффектных туалетов - представительниц... недавно обогатившихся предпринимателей и членов их семейств.

Рост промышленности в России способствовал демократизации моды. Применение механических станков в текстильной промышленности, изобретение машин для производства вышивок, кружев сделали эти изделия более... доступными для широкого круга потребителей. Внедрение швейных машин удешевило изготовление одежды.

В крупных городах России появляются магазины, фирмы и мастерские, торгующие заграничными, а затем и отечественными модными товарами - тканями, одеждой, головными уборами, бельем, обувью, предметами галантереи.

Женские прически XIX века в России

Женские прически, как и сама одежда, претерпевали на протяжении XIX столетия изменения, согласно смене стилей в общеевропейском прикладном искусстве...В начала века, так же как и платья-туники, следовали образцам античности. Сложные сооружения в виде длинных накладных волос или кос, уложенных па затылке, удерживались с помощью гребней, диадем, шпилек. Особую популярность в это время приобрели гребни...

В 1830-е годы женские прически усложняются: впереди, по двум сторонам от пробора, располагаются круто завитые букли..., а на темени делается сложное сооружение в виде высокого банта из стоящих волос, так называемый «узел Аполлона», удерживаемый ажурным гребнем.

В середине века волосы стали завивать спереди на висках в виде коротких локонов, па затылке их укладывали косами, пучками, узлами с помощью подкладных шиньонов. Заколки были изысканно оформлены в виде круглой раковины, желтого гравированного металла, отделаны бусами, подвесками кораллов на изящных цепочках.

Пышным, богато задрапированным платьям 1870-х годов вторят прически этого времени. Волосы, завитые и поднятые вверх, дополняются так называемыми «торсадами» из накладных волос. Уложенные высокими коронами на темени, они красиво ниспадают на спину в виде завитых локонов, кос, перевитых лептами, гирляндами и букетами искусственных цветов...Пожилые дамы носили наколки из черного кружева.

Неотъемлемой частью прогулочного летнего костюма был зонтик.
Загорелые лицо и руки считались дурным топом. Аристократки не хотели походить на простолюдинок... Они защищали лицо от пыли и солнечных лучей специальными маленькими зонтиками, а руки - перчатками, митенками. На купол зонтика шли шелк, шерстяной креп, кружево. Края куполов обшивались шелковой бахромой, кистями, макраме, кружевными рюшами, перьями павлинов, тесьмой, лентами.

В 1870-х годах пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади ниже талии. Новый силуэт не сразу приобретает эти очертания, изменяется он постепенно.

Сначала кринолин имел форму вытянутого назад овала, затем подолы платьев стали подбирать и сосбаривать на специальные металлические конструкции - «пажи» и накручивать в их отверстия тесемки, вшитые в подкладку юбки, на манер французских штор.

Новый силуэт женского платья сложился к 1870-м годам: лиф плотно облегал фигуру, затянутую в длинный корсет, а юбка была эффектно задрапирована сзади с помощью многочисленных пуфов, подборов, незаглаженных складок, бантов, плиссированных оборок и заканчивалась длинным шлейфом или веерообразным треном, волочащимся по полу наподобие «русалочьего» или «павлиньего» хвоста

Утренняя домашняя одежда — пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи - входила в состав девичьего приданого, которое у состоятельных невест насчитывало большое количество предметов... Белье было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки.

Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах - вплоть до отмены крепостного права; монашками в женских монастырях, а позднее - механическим путем - на швейных машинах профессиональными белошвейками в модных мастерских.

Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор...

Головные уборы в XIX веке

служили преимущественно целям украшения, почти утратив свои практические функции. Форма шляп и их отделка меняются в соответствии с обновлением модного силуэта платья. Шляпки фасона «ток» продержались в моде почти столетие. Название происходит от французского toque - высокая шляпка, круглая по форме, без полей или с маленькими, едва заметными, загнутыми вверх полями.

В первой половине века «токи» были пышно украшены перьями, аграфами с драгоценными камнями, пряжками. Во второй же половине столетия отделка «тока» становится скромнее, размер шляпки уменьшается.., были популярны шляпки фасона «кибитка» - их круглые поля мило обрамляли лицо. У них было круглое донышко, тулья, отделывались они и изнутри...

Летние шляпки делались из соломки различного вида и плетения, из шелка, а зимние - из бархата, плюша, атласа, простроченных на тонком слое ваты, пуха.

«Токи» 1870-х годов отделывали лентами из атласа, газа, тюля, перьями цапли и страуса, гирляндами листьев, вырезанными из той же ткани, что и сама шляпа, цветами из шелка, столь близкими природе...

В 1890-х годах женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают узким корсетом. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен - длинный шлейф. Снова модны пышные рукава, напоминающие рукава «жиго» 1830-х годов.

Модный силуэт на рубеже XIX-XX веков и в начале XX столетия напоминает латинскую букву «S» - благодаря особой конструкции корсета, придающей фигуре своеобразный изгиб: при низко опущенной линии груди спинка как бы отходит назад, а у талии спереди появляется напуск, так называемый «зобик»; юбка, плотно облегающая бедра, веером распускается по подолу. В моду входят высокие воротники-стойки, удерживаемые целлулоидными пластинками.

Вечерние платья с глубоким круглым вырезом носили с модным шейным украшением, так называемым «ошейником» - жемчужными бусами в несколько рядов, скрепленными воедино застежкой.

Такие фасоны воротников и форма шейных украшений подчеркивали стройную, длинную, «лебединую» шею, па которой покоилась голова с пышной высокой прической из завитых и равномерно уложенных волос с подкладными валиками.

В первом десятилетии XX века на форме и силуэте женского костюма сказывается влияние стиля модерн, сложившегося в архитектуре на рубеже веков. Этот стиль, с его тяготением к волнистым формам и текучим линиям, вызывает появление нового силуэта женского костюма - платья туникообразного покроя с завышенной талией. Появляются фасоны с асимметричной, усложненной драпировкой; платья спиралеобразно закрученные вокруг стана, а также с остроугольным боковым треном.

Шили их из переливчатых шелков, полупрозрачных шифонов, тюля с бледными узорами, газа блеклых оттенков, сложных полутонов. Дополнялись такие наряды воротниками из страусовых и петушиных перьев, тюлевыми шарфами, серебристыми и золотистыми кружевами.

Появлению туникообразных платьев в моде 1910-х годов могла способствовать и новая волна увлечения наследием античности в архитектуре: московские и петербургские частные особняки в стиле модерн соседствуют со зданиями банков и доходными домами в неоклассическом стиле.

Платья-туники диктует и столица моды - Париж. В своих коллекциях, относящихся к 1911 году, несколько парижских модельеров, в том числе Поль Пуаре, предложили платья, подобные античным тупикам или туалетам дам эпохи ампир.

В коллекции Исторического музея есть великолепные образцы женских платьев с завышенной талией, сделанных в России в 1910-х годах. Они демонстрируют стремительность распространения неоампирной моды по всей Европе перед Первой мировой войной.

Придворный костюм в России XIX века

был мало подвержен изменениям. В 1834 году, при Николае I, был издан указ, строго регламентировавший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам..: бархатное верхнее распашное платье со шлейфом.., с длинными «откидными» рукавами, густо собранными у плеча согласно моде 1830-х годов, и нижнее платье из белого шелка, чаще всего из атласа, состоящее из лифа с короткими пышными рукавами и... широкой юбки.

Цвет бархата, длина шлейфа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом владелицы. Так, согласно указу, статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотным шитьем «по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов», а нижнее — из белой ткани «какой кто пожелает, с таким же золотным шитьем вокруг и на переди юбки».

Фрейлины императрицы и великих княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов с золотным или серебряным шитьем. Наряд дополнял кокошник с белой вуалью для дам и повязкой с вуалью — для девиц.

Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года, трансформируясь лишь в деталях. В зависимости от модного силуэта того или иного периода менялись ширина юбки и фасон рукавов.

В середине века платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией, с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска.

В собрании Государственного Исторического музея хранится «придворное русское платье» великой княгини, впоследствии императрицы Марии Федоровны. Оно состоит из очень узкого лифа на косточках, с круглым вырезом и откидными рукавами, сшитого из ярко-розового бархата; длинного трена того же бархата и юбки белого атласа с богатой отделкой.

Юбка расшита золото-серебряными нитями и отделана таким же кружевом. Края трена также отделаны золото-серебряным кружевом... К платью полагалось надевать па голову сетку из лент того же бархата и кокошник серебристой парчи с жемчужными бусами по краям...