Это прекрасно иллюстрированное издание представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а).
Издание книги состоит из трех разделов:
Тексты и подборка изображений к изданию подготовлены ведущими научными сотрудниками ГИМ-а: Л.В.Ефимова; Т.С.Алешина; С.Ю.Самонин.
1 - "Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала ХХ века",
2 - "Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века";
3 - "Военный костюм в России XVIII - начала ХХ века".
Каждый предмет показанный на страницах книги содержит подробное описание.
Первую часть мы уже с вами изучили (жмите на ее название). На этой странице сделала для вас только половину обзора второй части книги, т.к. сама она включает в себя огромнейшую информацию, - про городской мужской костюм.
------
Автор второй части публикации этой книги - про городской костюм - Татьяна Степановна Алешина (1939-2008). Она пришла работать в Исторический музей в феврале 1968 г. в отдел тканей и костюма на должность младшего научного сотрудника, где ей пришлось погрузиться в совсем другую эпоху - историю России с конца XVIII по ХХ век. Татьяна Степановна стала заниматься историей модного городского костюма, аксессуаров к нему и предметов быта.
Результатами исследований Т.С. Алешиной явились многочисленные публикации.
Татьяна Степановна участвовала в создании более ста отечественных и зарубежных выставок. Выезжала в составе многих историко-бытовых экспедиций музея, прочла множество лекций, провела огромное количество экскурсий и научных консультаций по коллекциям отдела, а также являлась научным руководителем дипломников, специализировавшихся по истории костюма...
****
С этой замечательной женщиной я была знакома лично и считаю её одним из наставником в мире старинного костюма. Помню как мы познакомились в далекие времена - начало 1990-х. Татьяна Степановна, очень милая и обаятельная женщина старой закалки, приняла меня недоверчиво.
Однако познакомившись через некоторое время с моими работами и видя мое усердие в исследованиях, и глубокое уважения к ней самой (на тот момент я начинала изучать с малого - мужских сорочек), Татьяна Степановна и её помощницы "оттаили", и лично для меня (дамы сами так сказали, показывая мне этот экспонат) нашли в глубоких лабиринтах запасниках ГИМа рубашку XVII века.
Мужская рубашка тогда еще даже не имела номера. Сейчас эта рубашка выставляется частенько на обозрение, а у меня её описание с 1992 года осталось в моей рабочей тетради. Для меня поступок этих дам был величайшей наградой, т.к. это было негласное принятие моей персоны в их замкнутый мир истории костюма...
Помню, как Татьяна Степановна сетовала на то, что чаще всего делаются выставки народного костюма, обходя более пристальным вниманием костюм городских жителей, который был не меньше интересен, чем одежда крестьян и тех же бояр...
****
----------------------------------------
Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века.
обзор части второй главы книги "Костюм в России XV-ХХ века", 2000 г, Москва.
/Текст и картинки из самой книги/
Напомню коротко ВСТУПЛЕНИЕ книги:
О костюме в России написано множество исследований по разным периодам русской истории. Авторы данного альбома предлагают читателю познакомиться с отдельными памятниками одежды из собрания Государственного Исторического музея, рассмотреть их
место в общем русле эволюции и бытования костюма в России, не ставя перед собой задачи целостного и последовательного изложения его истории...
место в общем русле эволюции и бытования костюма в России, не ставя перед собой задачи целостного и последовательного изложения его истории...
Жизнь того или иного термина, обозначающего название одежды, очень подвижна, и в разное время определенный термин может соответствовать разным видам одежды. Для истории костюма эти названия важны. Употребляемые в определенном контексте, они характеризуют степень ее ценности, парадности, в какой-то мере социальную принадлежность, но именно в ограниченной мере, так как многие названия обозначали как мужскую, так и женскую одежду...
История костюма в России имеет одну важнейшую особенность. Судьбу русского костюма решительно и бескомпромиссно в самом начале XVIII века решил молодой царь-реформатор Петр I. Насильственным путем, законодательными актами он внедрил в России
обязательное ношение платья европейского образца...
обязательное ношение платья европейского образца...
Подлинная одежда прошлых веков притягивает внимание зрителя, рождая в его воображении живые картины истории, в которых костюм является ярким знаком времени.
------------------
О коллекции городского костюма ГИМа.
Богатейшая коллекция русского городского костюма XVIII - начала XX века в Государственном Историческом музее насчитывает около десяти тысяч предметов женской,
мужской и детской одежды, в том числе верхние платья, нижнее белье, а также и аксессуары: головные уборы, трости, зонты, веера, гребни, перчатки, обувь, сумки.
мужской и детской одежды, в том числе верхние платья, нижнее белье, а также и аксессуары: головные уборы, трости, зонты, веера, гребни, перчатки, обувь, сумки.
В понятие «городской костюм» включается обычно одежда представителей тех городских социальных слоев, которые следовали западноевропейской моде - обычаю, введенному Петром I в начале XVIII века во всех городах Европейской России.
образцов одежды оно дает достаточно полное представление об изменениях форм и модных направлений костюма в России с начала XVIII и до первых двух десятилетий XX столетия. Коллекция также позволяет проследить общую картину развития костюма как особой
формы прикладного искусства и его зависимость от эволюции других видов декоративно-прикладного искусства.
Собрание хранит одежду всех сословий России: здесь представлена одежда русских императоров и императриц, придворной аристократии, провинциального дворянства, уездного чиновничества, московского купечества, крупных русских промышленников, интеллигенции и пролетарских слоев общества. В нем есть как
мемориальные вещи, принадлежавшие знаменитым личностям, так и типичные - и те и другие достаточно полно характеризуют внешний облик городского человека в тот или иной отрезок времени.
Особую ценность собранию городского костюма Государственного Исторического
музея придают марки и клейма мастерских и торгово-промышленных фирм, обнаруженные на некоторых образцах одежды и дополнений к костюму. Клейма написаны на русском и на иностранных языках - английском, французском, немецком.
мемориальные вещи, принадлежавшие знаменитым личностям, так и типичные - и те и другие достаточно полно характеризуют внешний облик городского человека в тот или иной отрезок времени.
Коллекция одежды Исторического музея несет на себе особый московский отпечаток, здесь сосредоточены вещи, бытовавшие именно в Москве. Это позволяет проследить влияние традиций русского народного костюма на одежду, сшитую по западноевропейской моде. Преобладание в Москве тех слоев населения, которые не утратили еще живых связей с национальной культурой, повлияло на интерпретацию этими слоями города европейской моды. Москвичи не были похожи па жителей Петербурга.
В.Г.Белинский в 1840-х годах писал:
«...ядро коренного московского народонаселения составляет купечество», которое опирается па такое «многочисленнейшее сословие, как мещанство».
«...ядро коренного московского народонаселения составляет купечество», которое опирается па такое «многочисленнейшее сословие, как мещанство».
Костюм этих сословий, отмечал Белинский, представлял собой «...дикое смешение русской одежды с европейскою».
музея придают марки и клейма мастерских и торгово-промышленных фирм, обнаруженные на некоторых образцах одежды и дополнений к костюму. Клейма написаны на русском и на иностранных языках - английском, французском, немецком.
Это документальное свидетельство подтверждает, что в XIX веке в крупных городах России появились и развивались мастерские и торгово-промышленные фирмы по изготовлению и продаже заграничных и отечественных модных товаров.
Письменные источники сообщают, что этими заведениями, как правило, руководили иностранцы, прибывшие в Россию еще во времена Петра I. В XIX веке мастерскими модного платья и шляп чаще всего владели выходцы из Франции, которые и обучали русских мастериц шитью одежды, изготовлению новинок моды.
------
Рождение городского костюма и его развитие со времен Петра I (XVIII в.) по нач. ХХ века.
Начало XVIII столетия - переломный этап в истории России. В стране произошла коренная
ломка патриархального уклада. Победоносные войны Петра I способствовали сближению России со странами Западной Европы. Принятый повсеместно в Западной Европе городской
костюм в России был введен указами Петра I в 1700-х годах.
ломка патриархального уклада. Победоносные войны Петра I способствовали сближению России со странами Западной Европы. Принятый повсеместно в Западной Европе городской
костюм в России был введен указами Петра I в 1700-х годах.
Согласно первому, который был издан в январе 1700 года, предписывалось носить платье на манер «венгерского», свободный крой и длина которого были близки к русским одеждам.
Этот указ гласил:
«Боярам и окольничим и думным и ближним к людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием ».
Последующие указы вводили «платья немецкое и французское» для «всех чинов людей», кроме лиц духовного звания и крестьянства. Указы регламентировали также обувь, головные уборы, прически, косметику. Неподчинение указам каралось штрафом.
Дворянам и горожанам было запрещено носить русскую одежду, а вместо нее повелевалось надевать: мужчинам - короткий прилегающий кафтан и камзол, штаны поколенные (иначе их называли «кюлоты»), чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы (лицо должно быть без бороды, обритым); женщины должны были носить
широкую, на специальном каркасе (кринолине) юбку, плотно облегающий корсет-корсаж с глубоким вырезом, парик, туфли на высоких каблуках, применять декоративную косметику.
широкую, на специальном каркасе (кринолине) юбку, плотно облегающий корсет-корсаж с глубоким вырезом, парик, туфли на высоких каблуках, применять декоративную косметику.
Преобразования Петра I совпали с господством в Европе французской моды. Вводимый реформами в России мужской костюм сложился во Франции еще при дворе Людовика XIV. Однако личным вкусам энергичного русского царя более импонировало голландское и немецкое платье, сшитое из недорогих тканей и сдержанное в отделке.
-----------------
Мужской городской костюм XVIII-XX веков в России.
Мужская мода в XVIII веке
менялась медленно. Костюм, сложившийся в начале столетия, просуществовал до 1780-х годов. Нововведения не касались кроя костюма, затрагивая лишь его детали. В начале 1730-х годов уже и короче становятся рукава кафтана, появляются обшлага в виде крыльев, охватывающие сгиб у локтя.
Подол кафтана подкладывается конским волосом, проклеенной тканью или бумагой - для придания ему модного силуэта.
Кафтан и камзол застегивались только на талии.
Кафтан и камзол застегивались только на талии.
В этот период мужской костюм отличался большей красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, узорного шелка или однотонного с вышивкой...
Апробированная при дворце европейская мода к концу царствования Петра I прочно вошла в быт не только у дворян, чиновников, но и у некоторых купцов и фабрикантов, хотя указы о реформе костюма сначала вызывали у разных слоев населения большое недовольство. Форма военных была близка по покрою к гражданскому костюму. Созданный в результате преобразований Петра I бюрократическо-чиновничий аппарат России нуждался во введении гражданской униформы.
Мундир должен был выделить его обладателя среди окружавших, указать па его особые права и обязанности. Однако при Петре I и при его непосредственных преемниках какая-либо особая форменная одежда еще не была установлена.
В генеральном регламенте 1720 года, определявшем все детали внутреннего распорядка и делопроизводства в коллегиях -
министерствах Петровской эпохи, не оговаривалось, как должны быть одеты гражданские чиновники. По портретам «птенцов гнезда Петрова» почти невозможно определить положение придворного сановника или чин военного.
Впервые униформа государственных сановников, дворян и гражданских чиновников, была введена Екатериной II, Указ от 23 октября 1782 года определял три цвета мундира - в зависимости от географического положения губернии (средней полосе России был присвоен красный цвет) - и характеризовал различия униформы, заимствованные из гербов губерний.
Указ Екатерины был направлен па «сокращение роскоши».
1780-х годах крой кафтана меняется, у него появляется стоячий воротник, полы его сильно скашиваются к спинке, открывая низ камзола, рукава становятся уже, книзу заканчивается нешироким манжетом. Для костюмов используются шелк или бархат в крупный рубчик, в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитями, канителью, блестками, часто с применением цветных стекол.
министерствах Петровской эпохи, не оговаривалось, как должны быть одеты гражданские чиновники. По портретам «птенцов гнезда Петрова» почти невозможно определить положение придворного сановника или чин военного.
Отсутствие особой формы объяснялось, очевидно, тем, что для современников Петра «немецкая» одежда уже сама по себе являлась своего рода формой отдельных сословий России. Чин давал дворянство, а потому гражданские чиновники, поднимаясь по служебной лестнице, перенимали дворянскую одежду: камзолы, кафтаны и шпагу.
По сей день нам неизвестны законодательные акты о мундирах высших сановников России 1760-х годов, в которых регламентировались бы покрой и цвет формы, рисунки золото-серебряного шитья. Судя по всему, униформа сановников складывалась стихийно.
Высокие посты в государстве занимали представители древних родов. Они заказывали камзолы и кафтаны из красного - издревле на Руси почитавшегося самым красивым цветом - сукна, богато расшитые золотом и серебром.
Указ Екатерины был направлен па «сокращение роскоши».
Видимо, многие сановники, стараясь подчеркнуть свое высокое положение, заказывая золотосеребряное шитье, предавались излишествам.
В наиболее нарядных кафтанах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, спинку и полы.
Короткие штаны до колен, дополняющие красочно отделанный костюм, в во второй
половине века почти не изменяются.
половине века почти не изменяются.
Кроме того, костюм дворянина дополняли башмаки, парик, шляпа и шпага. Башмаки имели вид полуботинок черной кожи с языком на подъеме, скрепляемым прямоугольными пряжками из металла, часто из серебра, стали, они отделывались гравированным орнаментом или гранеными плашками, стразами.
В моду входят сапоги, которые всегда носили как походную и военную обувь. Чулки были светлых тонов из шелкового трикотажа.
Волосы стали более короткими, их высоко зачесывали надо лбом в так называемый «тупей» или же коротко стригли и завивали локонами. Дворянский костюм завершался треугольной шляпой с круглой тульей, шерстяной или пуховой. С трех сторон к тулье пригибались поля, обшитые золоченым или серебряным галуном или шнурком. В самом конце столетия треугольные шляпы вытесняет круглая, с широкими полями.
------
Мужской костюм в XIX веке
утратил яркую красочность и богатство декора, свойственные мужским нарядам XVIII столетия. Дальнейшее его развитие идет по линии большей рационализации и практичности. И постепенно костюм аристократии приближается к более упрощенной одежде буржуазных слоев общества. Мужскую моду в XIX веке диктовала Англия. Именно оттуда пришли в Россию панталоны, фрак, редингот, сюртук. Фрак в это время считался повседневным костюмом...
Вот как описывает свой костюм молодой человек, поступивший в Московский университет в 1805 году и по сему случаю обновивший свой гардероб:«Я уже успел заказать Занфтлебепу (самому модному в Москве мужском портному) пюсовый фрак из лучшего сукна и синие панталоны, с узорами...а ля юзар... за 40 рублей - дорого, да мило».
К фраку и панталонам полагался один или несколько жилетов из разных тканей. Белая рубашка завершалась стоячим крахмальным воротником, вокруг которого обматывали шейный платок, завязанный спереди узлом или бантом.
Знаменитые лондонские портные знали много тонкостей и хитростей ручного шитья,
передавая профессиональные секреты из поколения в поколение. Сшитый в Лондоне фрак «сидел» идеально, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства любой фигуры. Недаром в ходу было выражение известного писателя В.А.Соллогуба: «Облитый так сказать, черным фраком, сделанным в Лондоне».
передавая профессиональные секреты из поколения в поколение. Сшитый в Лондоне фрак «сидел» идеально, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства любой фигуры. Недаром в ходу было выражение известного писателя В.А.Соллогуба: «Облитый так сказать, черным фраком, сделанным в Лондоне».
Байрону подражала вся Европа, нашлись ему подражатели и в России - А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова и других поэтов, писателей той эпохи художники изображали па портретах в романтических одеждах, с волосами, развевающимися от ветра. Названия многих одежд происходят от фамилий английских политических деятелей, актеров, которые впервые надели их или ввели в употребление (например, спенсер, каррик, боливар и другие).
гардеробе в 1810 - 1820-е годы. Двадцать лет спустя сверхмодные молодые
люди получили прозвище «львы»...
Основные виды и формы мужского костюма второй половины XIX века почти не изменяются, костюм стабилизируется и унифицируется. Изобретение и внедрение швейных машин удешевляет изготовление одежды, зарождается конфекцион - промышленное изготовление на продажу готового платья...
Появляется на свет пиджак - как укороченный сюртук, который сначала шили из клетчатых материй при однотонных брюках. А с 1870-х годов костюм, состоящий из пиджака и брюк, стали шить из одной ткани.
Одновременно с этим претерпевает новые изменения сюртук в конце XIX века наравне с длиннополыми сюртуками, шьют сюртуки с округло срезанными спереди полами, получившие название «визитка». С черной шерстяной визиткой принято было надевать полосатые брюки - из черной шерсти в узкую серую продольную полоску - и такой же жилет. Складывается облик делового человека...
Костюм рабочего, сохраняя народные элементы, тяготел к новым стандартным формам...
---------------------------------------------------
Про вторую половину второй главы - о женском костюме - книги:
читайте далее...
--------------------------------------------------------------------------
Читайте так же:
"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2/2: Женский городской костюм XVIII-нач.XX в.
Мужская мода первой половины XIX века. Часть 1:Общий вид.
Мужская мода 1800-50 гг по рисункам и гравюрам тех лет.Франт.Денди.Часть 2.
Мужская мода 1780-1830 гг по гравюрам того времени.Часть 3.
Мода времен А.С.Пушкина. 1820-1840 годы
Мужская мода 1800-50 гг по рисункам и гравюрам тех лет.Франт.Денди.Часть 2.
Мужская мода 1780-1830 гг по гравюрам того времени.Часть 3.
Мода времен А.С.Пушкина. 1820-1840 годы
Первый пост по этой книге прозевала. Прочла все, скачала, спасибо большое за ссылку. Обожаю такие книги. Подскажите, а на бумаге ее купить где-то можно?
ОтветитьУдалитьЕще раз спасибо за ваши обзоры, это как глоток свежего воздуха в духоте сегодняшнего дня.
И Вам спасибо,что заглядываете на огонек! Да, купить эту книгу можно. Правда она дорогая.
УдалитьПолистала книгу, вы правы много картинок разошлось в интернете, особенно народный костюм, а вот придворное платье и мундиры увидела впервые. Благодаря вам я сегодня проведу прекрасный вечер, смакуя картинки и читая описания. А еще в конце богатейший список литературы, есть что поискать и где покопаться.
ОтветитьУдалитьСогласна. Потом сделаю продолжение по женской половине и по мундирам...
Удалить