Узконаправленных книг по истории костюма не так уж и много: несколько за ХХ век и гораздо меньше уже за век XXI. Причем последующие книги по истории костюма - чаще всего лишь переписка содержания предыдущих столетий: 19 и 20-го с разницей наибольшего художественного оформления.
Однако тенденцию изменения моды в костюме можно узнавать и из других печатных источников, таких как: учебная литература, воспоминания современников, аналитические труды-монографии по изготовлении одежды и т.п.
Вот и сейчас хочу вам, дорогие читатели блога, предоставить краткий обзор монографии "Народные традиции в моделировании одежды"(1974) по использованию народных традиций в моделировании одежды на базе богатейшего национального наследия России. Монография предназначена для художников-модельеров, но может быть использована и как учебное пособие, а в наше время еще и как научный исторический материал.
Текст книги-монографии не только не потерял своей актуальности уже в наш 21 век, но и точно с новыми нотками может передать читателям все многообразие российского народного костюма, помочь в его применении нынешнему поколению в работе над созданием одежды. В книге подробно освещены как принципы построения и оформления народного костюма, так и краткая информация истории развития изготовления одежды в период становления СССР, развития легкой и текстильной промышленности в России и т.п.
-------------------
Кстати, одна из подписчиц сообщества "Воссоздание исторической одежды" на ВК как-то спросила: "Почему я делаю акцент на В.Зайцеве, говоря, что советскую модную индустрию в одежде возглавил именно он, а как же тогда Н.Ламанова?"
Подробно на заданный вопрос так же отвечает эта книга-монография 1974 года ни коем образом не умоляя заслуги этого российского и советского модельера.
--------------------------------------
Одним кратким обзором книги-монографии не ограничусь, а дам упор на исторические данные, приведенные в книге на 1920-30 годы в модной индустрии России, а в дальнейшем и СССР* + дополнительные материалы по этой теме.
*Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года, а уже 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его. РСФСР и выделившиеся из неё ранее Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединялись в Союз Советских Социалистических Республик (СССР), каждая из республик которого формально считалась суверенным государством.**
Цитаты из главы "ВВЕДЕНИЕ":
"Одежда, спроектированная с использованием мотивов народного искусства и выполненная в плане современных эстетических требований, всегда оригинальна. Поэтому особенно ценной надо считать работу художника над изучением народного искусства и отражением его основ в современном моделировании одежды.
Работа наших модельеров показывает, что декоративная основа народного костюма, его форма, покрой могут не только обогатить моделирование современной отечественной одежды, но и дать толчок развитию международной моды. Недаром за границей получил признание "русский стиль" моды, а каждая советская коллекция одежды, показанная за рубежом, имеет успех...
Модельеры Франции, например, неоднократно пользовались образцами народного и исторического костюма нашей страны, чтобы создать новую моду. Особенно активно проникновение элементов старинного русского костюма в зарубежное моделирование одежды стало осуществляться в 60-х годах...
Термин "народные мотивы" в данной работе использован как характеристика направленности творчества художников-модельеров, так или иначе применивших традиционные черты народного прикладного искусства в своей практике.
Книга не может дать исчерпывающие ответы на все вопросы использования наследия народного искусства в современном моделировании. Она является лишь попыткой анализа, имеющегося фактического материала, предпринятой для освещения использования традиционных черт народного костюма в работе художников по костюму..."
Одну из попыток анализа в СССР периода 1920-30 годов хорошо представлены в одном из разделов этой книги.
В первые годы существования СССР обращалось внимание на роль художника в переустройстве быта. На 1-ый Всероссийской конференции по художественной промышленности в 1919 году, была сделана попытка определить ведущую роль художника как творца новых форм костюма. Выступая с докладом на этой конференции, известный художник по костюму Н.П.Ламанова (1861-1941,- Имела звание «Поставщица Ея Императорского Величества». Стояла у истоков российской и советской моды XX века - мое прим.) говорила о том, что художники должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому укладу трудовой жизни.
Этой конференцией было намечено создание новых форм костюма, которые не находились бы в слепой зависимости от западноевропейской моды и отвечали бы социальным и бытовым условиям, характерным в России в тот период. В качестве основы для построения этих форм было взято сочетание существующих направлений моды с национальными особенностями русского искусства.
В текстиле стремление к новому выразилось в работе над новыми формами орнамента. Цветочный орнамент решено было заменить ... связанными с символикой освобожденного труда, атрибутами общества, строящего новый мир. На тканях появляются рисунки с композициями заводов, тракторов, станков, серп, молот и др.(его еще называли "агиттекстиль"-мое прим.)
ИСКУССТВО И МОДА В КОСТЮМЕ 1920-30 г. в СССР
(Кстати, все эти факторы уже начали свое развитие в изготовлении и применении одежды со второй половины 19 века...-мое прим.).
Опыт советского моделирования начинался буквально с нуля и накапливался постепенно, испытывая периоды подъема и застоя. Создать централизованную систему моделирования одежды удалось все таки стране в 1940-е годы...
ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ОДЕЖДЕ 20-30-х гг в СССР.
Когда говорят об особенностях моды и моделирования одежды 1920 годов, то связывают их с представлением об идеале женской красоты, характерном для середины этого периода. Таким идеалом была в то время женщина с мальчишеской фигурой, без талии, с плоской грудью. Впервые появившиеся тогда короткие платья-рубашки своей формой и конструкций подчеркивали спортивность фигуры "женщины-мальчика".
Эта форма пришла на смену прямой, несколько рыхлой, удлиненной форме женского платья, распространенной в самом начале 20-х г. Лаконизм новой формы, ясные конструктивные членения, простые объемы и плоскости потребовали такого же простого и четкого оформления, создав условия для контакта с формой и декоративным строем народной одежды России.
Подтверждения этому мы можем увидеть в журналах того периода "Новости моды", "Ателье"(первого советского журнала мод) и другой периодики того времени, имеющий на своих страницах разделы о моде и даже пошиве одежды.
Например, "Журнал для хозяек"**, любезно предоставленный нам для чтения в свободном доступе библиотекой РФ: Электронекрасовка👇
Выпуск журнала был прекращён в революционные годы из-за финансовых трудностей. Позднее, в начале 1920-х годов, была предпринята попытка возродить издание. Уже советский «Журнал для хозяек» выходил несколько лет, однако в 1926 он окончательно прекратил существование.**
Н.П. Ламанова одна из первых увидела в народном искусстве источник творчества. Удобство, приспособленность форм народного костюма к потребностям человека, оптимистичность, красочность декора, простота и целесообразность оказались созвучными потребностям людей того времени.
Однако поиски новой формы в одежде того периода в большинстве случаев сводились в передаче внешнего сходства в народной одеждой. Однако это было ценным из-за желания отойти от зарубежного эталона модных трендов того времени.
Не только относительная простота рубашечного покроя модной одежды 20-х годов сослужила службу продолжению народных традиций, но и преобладание гладкокрашеных тканей вызвало необходимость применения большого количества вышивки, что показывало прямую связь с народной одеждой.
Так же разнообразие в изделиях определялось фасоном, т.е. тем или иным внутренним членением в пределах одной и той же прямоугольной формы.
В 1930-х годах дело отечественного моделирования одежды организованно централизуется, вместо моделирующих лабораторий во главе советской моды становится Московский Дом моделей, объединяющих лучших художников-модельеров страны.
К 1931 году вместо облика подвижной, несколько эксцентричной "женщины-мальчика" модным становится облик женщины с высокой и тонкой фигурой, медлительной в движениях, как бы демонстрирующей свою изнеженность.
На смену прямому силуэту приходит силуэт, немного расширяющийся книзу. Длина юбок увеличивается - они спускаются до щиколотки. Распространившийся в архитектуре стиль конструктивизма накладывает свой отпечаток и на моделирование одежды.
В конце 30-х в моде наблюдается определенный оттенок милитаризации, распространившейся в Западной Европе и прежде всего в Германии. Происходит дальнейшая эволюция силуэта от прямоугольника к треугольнику. Расширились плечи, обозначилась талия, сложность конструктивных линий и их обилие внутри силуэта уменьшилась.
Головные уборы приобрели лаконичность объемов, стали походить на шлем, каски, плотно охватывающие голову. Большое распространение получили береты, всевозможные вязанные шапочки. В связи с этим художникам пришлось иметь дело не только с прямым рубашечным силуэтом. Последний, не исчезая окончательно, изменил свою форму, стал более умеренным по объему.
В 1930-х в СССР Московским Домом модели были разработаны так же и новые модели детской одежды - она стала яркой, своеобразной. Свободный и удобный покрой, необходимый в детском костюме, имел множество вариантов, прообразы которых были найдены художниками в искусстве народной одежды. Вышивка и другие приемы отделки легко и органично сочетались с простыми конструктивными линиями платьев, сарафанов пальто и т.д.
Если в 1920-х годах форма и покрой городской одежды совпадали в общих чертах с формой и покроем народной одежды, то в 1930- годах такого совпадения не было. Модная одежда не могла "воспринимать" от народного костюма ни традиционных элементов покроя, ни приемов размещения декора. Органичное восприятие черт народного костюма в 20-х годах, нашедшее великолепное выражение в деятельности Н.Ламановой, не получило развития в моделировании 30-х годов.
Попытки модельеров соединить народное искусство и конструктивизм не имели успеха. Модели одежды, разрабатываемые художниками по народным мотивам, хотя и отличались от идущей с Запада моды своей самобытностью, новизной, но были перегружены в композиционном отношении и этнографичны.
Развернувшаяся деятельность моделирующих организаций была прервана Великой Отечественной войной. Московский Дом моделей возобновил свою работу только в 1944 году. К этому времени в коллективе его сотрудников уже находился целый ряд молодых художников -модельеров, окончивших художественный факультет Московского текстильного института.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
...Очевидно, великая польза народного населения в искусстве будет проявляться только тогда, когда мы будем постоянно изучать его как историю материальной культуры, вне зависимости от направления моды.
...В рассуждениях о моде иногда высказывается мысль, что она должна быть разумной. Это значит, что моду надо планировать, проектируя не только новое в тканях, одежде, обуви , но и смену этого нового на основе прогнозов художественно-эстетического оформления быта людей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий