Мужские прически конца 18-нач.19 в. Часть 3: Завивка и укладка волос

 К тому времени, как были уже готовы две первые статьи с развернутым как можно больше ответом по вопросу мужских причесок эпохи ампира конца 18-начала 19 веков, ко мне уже сами читатели обратились с вопросом : а как именно все эти прически делались. 

И вот, получилась заключительная статья на эту тему, которую и представляю вашему вниманию, уважаемые посетители моего основного блога.

Опять же, мною было собран материал как можно более кратко. И более любопытные уже по этим крупицам из истории парикмахерского искусства и мужской прически в частности, думаю, уже сами смогут найти дополнительную информацию.

--------------------------------

Мужские прически конца 18-нач.19 в. Часть 2: История. Портреты.

 Порой не так-то просто ответить на тот или иной вопрос по истории двумя предложениями, увы...
Так что продолжаем тему про прически конца 18-нач. 19 в., но уже более конкретно: не только немного истории, но и портреты, где явно может каждый из вас рассмотреть все завитки модных тенденций причесок того времени - эпохи ампир* .

*Термин «ампир» происходит от французского слова empire, что переводится как «империя». Поэтому стиль иногда называют «имперским». Ампир появился во Франции в первой трети XIX века, в период правления императора Наполеона Бонапарта, и как считают некоторые историки, завершился где-то в 1825 году.***

Портбукет как аксессуар к дамскому туалету. История-кратко, подлинники, видео.

Портбукет -

 аксессуар в виде небольшого футляра-вазочки для цветов, который крепился к платью или носился в руках. Классические портбукеты были популярны преимущественно в XIX веке. В настоящее время под словом портбукет может пониматься подставка в виде вазы или горшка, в который вставляется букет.

Обычно портбукет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете. Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов...

Пальто Редингот. Часть 2. В мужском костюме. Подлинники. Реконструкция.

"Не наружность жителей,

 - писал А. М. Кутузов А. А. Плещееву,

 - не кавтаны и рединготы их, не дома, в которых они живут, 

не язык, которым они говорят,

 не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце

 суть предмет нашего внимания, 

но человек и его свойствы. 

Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, 

но не иначе, как токмо пособствия и средствы"

------
👈На фото- Реконструкция верхней одежды моей работы - пальто редингот.
-----------

Редингот - 

это вид верхней мужской одежды, точнее - пальто конца 18-первой половины 19 века.

В моду рединготы вошли где-то с 1770-80 годов как один из видов пальто и шились разных фасонов: с пелеринами, с воротником, но всегда приталенными и с разрезом сзади, т.к. изначально предназначались как теплая верхняя одежда для верховой езды. Пальто подобного вида еще называлось - каррик (сarrick).

В России появились в 19 веке. Само название происходит от английского riding coat — костюм для верховой езды.

Этот верхний вид одежды привлекал своим удобством и возможностью его вариаций как мужчин, так и женщин.

Гравюры мод из коллекции Пьера де ла Мезанжера. Том1: 1797-1799 гг. История.

На этой странице выставляю книгу-альбом, отдельные гравюры из которой, уважаемые посетители блога, не раз встречали на страницах соцсетей. Тут показано полное издание французского автора Пьера де Ла Мезанжера (1761-1831) (все 101 акварель 1-го тома)

"Костюмы. Парижане в конце 18-начале 19 века: работа начата 1 июня 1797 г. Том 1. Годы 1797-1799." 

«Он всегда выходил без зонта, — вспоминал о Пьере де ла Мезанжере его современник  Файоль.- Если бы шел дождь, он купил бы один. Он часто забывал свою табакерку и на этот случай купил другую. Каждый раз, выходя из дома, он что-нибудь покупал, иногда пару шелковых чулок, иногда пару ботинок, пальто или шляпу. У него всегда было в кармане монеты по 15 и 30 су, чтобы раздавать беднякам, которых он встречал на улице. На момент его смерти среди его вещей были обнаружены 1000 пар шелковых чулок, 2000 пар обуви, 6 десятков синих пальто, 100 круглых шляп, 40 зонтов, 20 табакерок и 10 000 франков монетами в 15 и 30 су.»

Чепец женский XIX в. Часть 2: шьем сами модель с кружевом - стилизацию а-ля 19 век.

 "Одежды, служащие для защищения головы от внешних влияний, суть: днем - шляпы, шапки и различного рода головные уборы; ночью - колпаки и чепцы из холста или хлопчатобумажные, и шелковые или хлопчатобумажные платки. Никогда не должно покрывать голову материями непроницаемыми для воздуха; покровы этого рода могут причинить приливы крови к мозгу."  

- писал Гуфеланд Х. В. 

(лейб-медик прусского короля Фридриха Вильгельма III) 

в своей медицинской брошюре в конце XVIII века.

Мы с вами в Части 1 познакомились с историей этого женского головного убора - чепца. И узнали, что видов чепцов было множество. Тех, кто специализировался на пошиве чепцов, называли чепечницы. Изготовление самого простого вида чепца мною уже было показано в сопутствующем блоге тут: 

Чепец/чепчик женский №1:простой для сна МК.

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2/2: Женский городской костюм XVIII-нач.XX в.

Продолжаю "путешествие-обзор" по одному из прекрасно иллюстрированных изданий, которое  представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а): "Костюм в России XV-нач. XX века", под редакцией Е.Р.Беспаловой, Москва, 2000 г.

На этот раз предлагаю продолжение знакомства по второму разделу этой книги "Городской костюм в России XVIII-начала ХХ века", но уже с женским костюмом, где автор раздела  Татьяна Степановна Алешина (1939-2008) постаралась коротко осветить городской российский костюм XVIII-начала XX веков.

Т.С. Алешина пришла работать в Исторический музей в феврале 1968 г. в отдел тканей и костюма на должность младшего научного сотрудника, где ей пришлось погрузилась в историческую эпоху СССР - историю России с конца XVIII по ХХ век, и  стала заниматься историей модного городского костюма, аксессуаров к нему и предметов быта...

------------------------------

***Все части остальные обзора вы сможете с легкостью найти по ссылкам в конце этой статьи. Все картинки и текст ниже взят из самой книги.***

------------------------------------------------------

Шьем сами на начало 19 в. - ампир. Часть 4/2. Ампирное повседневное платье.

Чтобы сшить платье (не важно стилизацию ли или реконструкцию) на период до 1880-х годов, нужно учитывать, что само портняжное ремесло было кустарным, т.е. индивидуальным, особенно это касается периода до середины столетия. Это значит, что все те исторические вещи, которые мы может наблюдать в разных источниках - далеко не все то, что шилось. А значит, воспроизводить нужно лишь общие тенденции моды того времени: силуэт, отделку, цветовую гамму, ткани. 

Если вам надо сшить какую-либо вещь до 1820-ых годов, то помните, что первую систему кроя изобрели именно в 1818 г. (система трети-француз Мишель), а в 1831 году эта система был заменена масштабной, остальные системы появились позже. Что означает, что крой дамского костюма прост.

Все это мною всегда учитывается в работе над историческим костюмом, особенно, если это стилизация, а не реконструкция.

 Повседневное платье начало XIX века было гораздо скромнее, чем мы привыкли видеть на балах тех же к/ф или сериалов. А если брать еще, что вы дама на тематических мероприятиях, играющая роль члена семейства не очень богатого достатка, то тем более: скромность костюма очевидна (в разборку сословий 19 в. в России сейчас не вдаюсь). Так же нужно учитывать возраст дамы, её семейное положение, и приблизительные годы, на которые нужно создать одежду. А так же помните все пожелания заказчицы-будущей хозяйки изделия и её предпочтения.

КОРСЕТЫ 1750- 1900гг: исторический крой по книге. Развитие корсета. Уход за корсетом. Подлинники.

Предоставляю вашему вниманию книгу Сален Джилл "Корсеты: Исторические модели и методы", 2008 г,. на английском языке.

И конечно же хочу перед показом страниц с картинками из книги (всю книгу можно скачать по ссылке- нажимая на её названия), написать пару слов из издания, а так же из других зарубежных источников (ссылки на источники в конце статьи).

----------------

Развитие корсета. 

Корсет — изобретение давних времен. Первые корсеты вызывали гнев врачей, священнослужителей и всех тех, кто заботился о благополучии женщин. Эти корсеты не только имели неправильную форму, но и были сделаны из стали и устроены так, чтобы застегиваться вокруг фигуры; кроме того, они были настолько узки на линии талии, что ни одна женщина не могла носить их без вреда для себя.

Книга «Век женской моды, 1794 - 1894 гг.», 1896 г. Часть 1: 1794-1815 гг.

«Древняя мода остается диковинкой, мода, только что ушедшая, становится абсурдом; господствующая мода, в которой кипит жизнь, кажется нам самым олицетворением благодати»

Октав Узанн

--------

К концу XVIII века модное направление в костюме задавали Испания, Англия и Франция. К середине XIX века остались Англия и Франция, где последняя одерживала верх со своими смелыми фантазиями и французской гибкостью в предпринимательском деле на первое место, где занимала его до начала века XX-го. Но уже на конец XIX столетия Франции приходилось первенство в модной индустрии удерживать с трудом, т.к наряду с Англией уже стала соперничать в этом виде гонок и Америка.

От того наиболее интересно читать именно французские издания о истории модной одежды, к тому же сейчас уже сами программы дают каждому из нас возможность не только рассматривать картинки с фолиантов, выставленных на бескрайние просторы электронных ресурсов, но и переводить их тексты с помощью того же Гугл, например.

И я, как истинный исследователь пользуясь этой возможностью выставляю ( и в дальнейшем собираюсь это делать) переведенную с французского языка найденной на сайте Internet Archive (некоммерческая библиотека миллионов бесплатных книг, фильмов, программного обеспечения, музыки, веб-сайтов и др.) книгу «Век женской моды, 1794 - 1894 гг.».

Эта книга замечательная еще тем, что женская мода показана в картинках-гравюрах по годам, что помогает наглядно видеть любому желающему постепенное её изменение в течение ста лет от периода, который мы сейчас называем ампир - до начала эпохи модерна. И это очень интересно, поверьте! 

1818 г.:"Журнал для дам: Стили и дизайны вышивки платья", Франция, - книга

Окончилась война 1812 года. Постепенно восстанавливается мирная жизнь и вместе с тем повышается интерес к моде в одежде. На некоторое время центром мод в светской жизни становится Вена, где в 1814-1815 годах происходил конгресс победителей. Но уже к концу второго десятилетия Париж и Лондон вновь завоевывают свое старое положение законодателей мод, продолжая стиль ампир в дамском костюме...

Предлагаю вашему вниманию один из парижских журналов датированный хозяином коллекции, в которую он входит, -  1818 годом. На гравюрах французского книги-журнала показаны не только виды вышивок, но и сами модели, для которых они предложенные автором, что увеличивает интерес в наши дни самого просмотра этого фолианта. Хорошей сохранности этого издания до наших дней послужил переплет журнала  в книгу...

Разбор пошива подлинного европейского мундира начала XIX века.

 Предлагаю разобрать пошив одного из подлинных мундиров наполеоновской эпохи - офицера Истрии.

Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря, только с северной и лишь отчасти с восточной стороны связанный с материком. С северо-запада от полуострова лежит Триестский залив, с востока — залив Кварнер.

После Второй мировой войны полуостров отошёл к Югославии.... Репрессии коммунистического режима и этнические чистки в отношении итальянцев вынудили большую часть итальянского населения полуострова эмигрировать в Италию. К 1956 году, когда исход итальянцев закончился, на полуострове осталась почти половина от прежнего его населения.

В составе Югославии полуостров был поделён административной границей между Хорватией и Словенией, весьма приблизительно проходящей по линии этноязыкового размежевания между народами. После распада Югославии в 1991 году условная административная граница стала государственной, что привело к тому, что полуостров впервые в своей истории оказался поделён между двумя странами.

В период 1805—1813 годов ( период нас интересующий) полуостров контролировали наполеоновские войска . После австрийского поражения Наполеона во время войны Третьей коалиции, Истрия стала частью наполеоновского Королевства Италии (1806-1810) после Мира Прессбурга, а затем часть из иллирийских провинций в Французской империи (1810-1813) после Парижского мирного договора. /векипедия/

Стиль ампир (Часть 4) в женском костюме (кон. 18-нач. 19 вв). История. Подлинники.

 да-да..и опять..про ампир..))😊 Понимаю...Однако это настолько выдающееся направление в женском костюме, которое возрождалось в модном силуэте платья не один раз вплоть до наших дней...Скажу больше по секрету: еще не раз на страницах моего сайта буду говорить об этом стиле...

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя.
Основой для него послужила античная культура.

Жозефина, возлюбленная Наполеона Бонапарта, была большой поклонницей этого стиля: на картинах ее можно увидеть в платьях с завышенной линией талии и расширяющейся к низу юбке.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны.
Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Костюм 18-19 вв. на полотнах художника Фредерика Хендрика Кеммерера.

 

Фотография в XIX веке была изобретена только в 1840 годах, да и то цветное фото стали практиковать только в конце этого столетия, но пленка для него была слишком дорогая. Именно по -этому + исполнение в живописи было больше в классическом жанре интересно изучать полотна живописцев именно до середины ХХ века.

Рассматривать как выглядел костюм той или иной прошлой эпохи особенно интересно на картинах по жанровым сценам, где запечатлено все движение как тканей, так и людей прошлого.

 Одно дело смотреть на подлинники на манекенах в музеях и коллекциях и вешалках, другое - видеть и знать КАК жили люди того периода, чем занимались, как одевались. Это очень может помочь для начинающему реконструктору исторического костюма и театралу поймать дух той эпохи.

На странице речь и показ пойдет о голландском художнике, чья кисть оставила для нас яркие полотна жизни прошлых эпох...

Фредерик Хендрик Кеммерер (23 октября 1839 г., Гаага - 4 апреля 1902 г., Париж) — голландский художник: пейзажист и жанрист.

Первоначально писал свои картины в романтическом и академическом стилях, позже стал импрессионистом. Начал свое художественное обучение в Королевской Академии художеств у Саломона Вервеера, который преподавал в романтических традициях. Его ранние работы были, в основном, пейзажами в стиле Гаагской школы. Его первая персональная выставка состоялась в 1861 году в Роттердаме. 

Вечернее платье и придворный шлейф - ампир- 1815 год-подлинник.

Красота спасет мир. 

Это выражение знают практически каждый. И это правда.
В наш век немыслимых скоростей частенько просто не успеваешь бегать по тем же музеям в поисках прекрасного, чтобы душа отдохнула и наполнилась светлой энергетикой.

Именно по-этому я решила время от времени не писать длинные статьи (тем более, что на все эпохи есть история в блоге), а просто показать то, что завораживает в костюмах прошлого.

------------

Золотая вышивка на придворном платье и шлейфе, 1815 год

Вечернее платье и придворный шлейф с золотой вышивкой эпохи стиля апмир в одежде начала XIX столетия, датируемое около 1815 года.
 Из собрание музея Кентского государственного университета.

Фотограф - Сара Хьюм
Сайт: Behind the Scenes
AT THE KENT STATE UNIVERSITY MUSEUM

Гравюры XIX в. Т.Роулендсона к поэме "Путешествие доктора Синтакса в поисках живописного".

В наше время люди привыкли видеть красивые костюмы XIX века на балах и тематических мероприятиях, в сериалах и проч. информации о том времени.

 Однако и тогда жили люди и были разными и жили тоже по-разному.
 Мода исторического костюма привязана больше к состоятельному социальному классу общества, которое как и сейчас, составляет всего 2-4% от всего населения.

Именно по этой причине мне наиболее интересно именно исследование истории костюма со всеми его вытекающими, чем просто знание моды на какой-то определенный период.
В этот раз предлагаю познакомиться с одной знаменитой поэмой 19 века, где показаны замечательные гравюры и которая является первой в мире книгой комиксов, как сейчас бы сказали наши современники.

Прежде чем начать просмотр гравюр для этой поэмы, давайте познакомимся с их авторами.

Реконструкция кюлот/бридж XVIII века. Часть 2: Крой, последовательность обработки.

Продолжаю рассказ о моей работе по реконструкции кюлот на XVIII век.

Начало тут:

Реконструкция кюлот XVIII века. Часть 1: Предисловие: История, подлинники.

---------

Сам крой кюлот/бридж и камзола мне когда-то привезли из Англии.
И хранился он в моем архиве более 10-ка лет...
Однако, как говорится: и ружье раз в 100 лет стрельнуть может.
Так произошло и тут.

Нашелся человек, который заказал именно реконструкция и именно на XVIII  век.
Камзол ему сшили за границей, а вот штаны он решил заказать у меня.
Надо сказать,что он смелый товарисЧ оказался!

Мною многократно было предложено заказчикам сшить именно по этому лекалу кюлоты, но каждый раз - получала отказ.
Современному человеку именно такой вид коротких штанов в диковинку, впрочем, как и мне...
Именно по -этому моя персона постаралась выложить подробное описание своей работы по этому поводу.
Сам рассказ будет состоять из нескольких страниц.
Наберитесь терпения, плиизз...

 Да, и повторюсь(об этом писала в 1-ой части) - это крой именно на XVII век, а уже где-то с 1790-х годов крой сильно меняется, становится удлиненным, и в уже к 1820-30-ым годам очень походит на современный крой брюк своим общим видом...

ПЛАЩ-накидка XVIII - XIX вв.: Крой, пошив: МК.

Плащи как таковые вошли в обиход еще в древности.

В эпоху Средневековья это простые накидки, прямоугольные или полукруглые по форме.

Самые короткие были чуть ниже колена, самые длинные доходили до лодыжек.
Скреплялись плащи в эпоху средневековья на груди или правом плече пряжками или шнуровкой.

К краям изысканных плащей пришивались металлические пластинки в отверстиями, через которые протягивался шнур, так что плащ можно было стянуть иди ослабить.

В XII веке практиковалось крепление с помощью кольца, которое пришивалось в правому верхнем углу плаща и через которое пропускали противоположный конец и завязывали.

Проходило время и даже такая простая одежда притерпела изменения, хотя и не столь значительные...

ПЛАЩ XVIII-XIX вв. Крой. Реконструкция. Пошив плаща с пелериной своими руками. МК.

Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX вв. Часть 2: XVIII-нач.XIX вв.

Начало:
 Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX в. Часть 1: X-XVIII вв.

-----

РОКОКО (фр.) 

- художественное направление, развивающееся в 18 веке, приблизительно 1730-1780 гг., главным образом во Франции в период Людовика XV.

Название обозначает: "узор из камней и раковин".

Рококо явилось завершающей стадией барокко (подобно маньеризму, который завершил Возрождение).
Характеризуется усилением  декоративного начала во всех видах искусства, прежде всего в архитектуре , которая словно уподобляется природе, её непостоянной хрупкой красоте.

Размеры парадных помещений уменьшаются, стены облицовываются деревянными панно с резьбой в виде завитков: растительных побегов и гирлянд. Центральным мотивом каждой орнаментальной композиции становится изображение раковины (рокайль).

Мужская рубашка (№3) на 19 век (1830-1850 гг) своими руками. МК.

Предлагаю рассмотреть еще один вид пошива мужских рубах где-то с 1810 по 1900 годы-реконструкцию,
а именно изготовление мужской рубахи на 1830-40-ые годы с применением ручных работ на 89 %.

Приблизительный прототип - показан в начале страницы.

В моем случае - я буду шить из хлопкового итальянского полотна, но так же с ручными пуговицами.

Почему именно на это время и один вид?

Дело в том,что нательное белье и для мужчин и для женщин на протяжении всего 19 века не очень сильно изменилось. Осталась основной классический вид и только отделка усложнилась.

А уже после 1870-ых годов мужская рубаха называется сорочкой, у неё меняется крой так,что уже в низ рукавов не надо вставлять клинышек,а вот классический вид изготовления остается лишь для ночных рубах,да и то,в книгах рукоделия того периода он рассматривается как дополнительный.

Т.е  написано,что есть еще один вид рубах...