Книги за 1886 и 1892 г. по крою и пошиву женской одежды. История костюма к 1880-1890-ым гг. Подлинники.

"..А овцы? Они точно живая карикатура на наших - извините!- щеголих: турнюры у них такие, что обладательницы едва влачат их за собою, будучи перевешиваемые назад..."

"...в Англии до сих пор дамы носят преогромные турнюры, несмотря на то, что в Париже их почти оставляют: очевидно, что щуплым англичанкам пришлись по вкусу различные искусственные утолщения...

- отрывки из произведения И.П. Горизонтова "Путевые очерки и картинки", 1890 г.

Представляю вашему вниманию интересную книгу : "Hecklinger's ladies' garments", Нью-Йорк, 1886 г., представленную в свободном доступе библиотекой Internet Archive

Книга на английском языке, но текст можно легко перевести с помощью он-лайн переводчика + картинки в книге даны ясно и понятно.

В книгах можно прочесть не только как построить верх, но и собрать-задрапировать юбку модную и сложную на тот период времени: с множеством оборок, отделок, турнюром и корсажному верху, а так же как чистить одежду и многое другое. 

Прежде чем приступить к обзору книг, предлагаю немного вспомнить историю женского костюма того времени.

Система построения "Мюллер и Сын". Пример методики конструирования на детской одежде.

«Система будущего» или система M.Müller und Sohn на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Михаэль Мюллер (1852 - 1914) стал непревзойденным консультантом в мире профессионального кроя.

Михаэль Мюллер родился в 1852 году в Мюнхине. Его юные года пришли на время расцвета роскоши второго рококо. Именно в эти годы были изобретены первые швейные машины Вильсона Зингера с вертикально двигающейся иглой. Переход на промышленное изготовления одежды требовал новые подходы к построению лекал. Эту пустуюшую нишу и занял М. Мюллер.

Достаточно долгое время в 80-х годах XIX века Михаэль работал главным закройщиком на фирме «Бах». Именно там он досконально изучил анатомию человека и различные телосложения человека. И на основе анатомически-математических вычислениях разработал свою методику точного построения выкроек.

Обзор книги 1851 г.:"Памятная книга военных узаконений для штаб и обер-офицеров"

"Посвящающий себя военной службе имеет полное право гордится избранным им поприщем...

 В России священные имена Царя и Отечества всегда были нераздельны. Эта нераздельность составляла и составляет силу, благоденствие и славу России. Следовательно Царь и Отечество, а не личные выгоды тщеславия или корысти, должны быть единственными предметами и душевным девизом каждого из Русских, желающего служением своим достойно участвовать в силе, благоденствии и славе России.

... служить Царю по-Русски значит служить Царскому промыслу об отечестве, служить той Высочайшей воле, которая только и мыслит и действует для его блага; а потому и служба отечеству должна быть не иными чем, как только искреннейшим выполнением повелений Высочайшего Хранителя Отечества и благодарного преданностью к Царю за отечество."

- 👈 из Гл. 1 книги 1851 г.

--------------------------------------------------------------------------------

Многие обычные граждане частенько недоумевают, почему в армии то или другое идет не так как у гражданских лиц в тех же офисах компаний. Все дело в дисциплине (строгое соблюдение определенных правил) и субординации.

Для современников поясняю что такое это субординация, потому что для детей отучившихся в СССР-овских школах первым чему обучали первоклассника - это правилам субординации. Сам текст Правил висел крупными буквами на плакатах при входе на этажи с классами в каждой школе. Нарушивших субординацию учеников, учителя, как правило, не ругали, а молча подводили к этому плакату и ученик должен был еще раз выучить текст наизусть. (прошла все это - знаю о чем пишу)

Пошив дамского платья в фотографиях из книги за 1895 год. Подлинники в деталях.

 Женщина бывает красива, если она этого хочет. /Банвиль/

"Изучив искусство одевать, каждый может придать себе приятную внешность, вовсе не зависящую от материальных средств. Мы уже говорили, что вкус и утонченность превращают дешевые материи и уборы в художественные произведения, между тем как самые драгоценные вещи обесцениваются вульгарностью. Главное в костюме - гармония, и кто умеет создавать ее, тот будет всегда красив и изящен. 

Женщина, слепо повинующаяся господствующей моде, не соображаясь с своею наружностью, почти всегда безобразит себя; но умеющая выбирать только то, что ей к лицу, хотя для этого пришлось бы делать разные изменения в фасоне и виде модной вещи, есть истинная художница и каждый костюм на ней будет торжеством искусства." - писалось в книге 1892 г. выпуска -"Искусство одеваться".

Однако хороший костюм всегда был дорог по изготовлению, а тем более до начала ХХ века.

В той же книге 1892 г. озвучивалось о скромных туалетах:

"...художественная сдержанность в уличных туалетах вовсе не ведет к уничтожению их богатства, как могут предположить наши читательницы. Напротив того, такие скромные, но утонченные костюмы стоят иногда гораздо дороже бьющей в глаза, безвкускной роскоши, и разница между этими двумя типами костюмов будет так же велика, как между картиной Рембрандта и лавочной вывеской".

"История одежды"- книга Андреевской В.Д., 1922 г.

Об этой книге по истории костюма  узнала случайно и тут же начала её поиски по соцсетям. Сначала выяснила её стоимость: от 4800 руб, до 15000 руб. И это меня заинтриговало. Ну очень захотелось прочесть её! И это мне удалось с помощью Таврической электронной библиотеки. Результат моих "копаний" - публикация этой книги на этой странице.

----------

О самом издании 1922 года.

Книга "История одежды" - иллюстрированный сборник статей о истории костюма с цветными литографиями на отдельных листах, 1922 года выпуска. Увы, об авторе ничего мне не удалось найти...

Издание вышло в специальной серии Вологодского отделения Госиздата, посвященной различным областям истории и культуры человеческого общества (жилище, одежда, украшения, домашний быт, письмо и книга, орудия производства ткани и многое другое). Всего в серии вышло два альбома - “История жилища” (1922) и “История одежды” (1922), о чем и сообщается в Предисловии. Литографии-рисунки  в издании - Н.П. Дмитриевского. 

О МОДЕ - цитаты из публикаций XVII-XIX вв. Картинки и шаржи.

"Надлежит рассматривать выгоды и недостатки моды, прежде нежели оную примешь или отвергнешь." /А.П.Жакен, "Наставление...",1786 г /

"..Одна мода водит людьми с начала света, да без сомнения будет ими водить до окончание века." /У.Бьюкен, 1791г/

--------

На этой странице блога предлагаю, дорогие читатели, вместе с вами попутешествовать в прошлые века и узнать из разных источников про Её величество - МОДУ, выраженную "учеными мужами" и собранные мною из старинных фолиантов. 

------

Отношение к моде с древности и по наше время не было однозначным. Кто-то подражал ей слепо, а кто-то с умом и вкусом. В наше время и этому дано определение: вкус и стиль.

В старину же многие образованные люди старались приучить "щеголей и щеголих" вместо слепого подражания к моде во всех областях жизни - к чувству меры и хорошему вкусу. Ну хотя б ради своего здоровья... Увы, не смотря на все усилия предков, черты невежества к модным тенденциям до сих пор живы. Именно это и интригует в процессе знакомства с фолиантами прошлого. 

И конечно же, публикуемые мною выдержки знаменитостей - всего лишь капля в бушующем море человеческих страстей и судеб, однако - это интересно...😉😊

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 3: Военный костюм XVIII- нач. ХХ вв.

Это прекрасно иллюстрированное издание представляет одну из богатейших коллекций одежды XV - начала ХХ века Государственного Исторического музея (ГИМ-а), и это лишь малая часть хранимых экспонатов которой находится в открытом доступе.

Книга состоит из трех разделов:

1 - "Древнерусская одежда и русский народный костюм XV - начала ХХ века",
2 - "Городской костюм в России XVIII - начала ХХ века";
3 - "Военный костюм в России XVIII - начала ХХ века".

На этой странице будет показан третий раздел книги, автор которого - С.Ю.Самонин*.

*С Сергеем Самонином моя персона так же была знакома лично. В свое время он мне презентовал за «мои Золотые руки» копию книги по конструированию мужского платья 1910 г. Санкт-Петербургской школы закройщиков. Этой книгой пользуюсь для реконструкции мужской одежды на 19 век уже с 1992 года. В начале 1990-х это было редкое издание, т.к. интернет в те времена только начинал свое массовое пользование.* 

------------------------------

***Все части остальные обзора вы сможете с легкостью найти по ссылкам в конце этой статьи. Все картинки и текст ниже взят из самой книги, однако для ориентации во времени событий мною были добавлены некоторые даты.***

КОРСЕТЫ 1750- 1900гг: исторический крой по книге. Развитие корсета. Уход за корсетом. Подлинники.

Предоставляю вашему вниманию книгу Сален Джилл "Корсеты: Исторические модели и методы", 2008 г,. на английском языке.

И конечно же хочу перед показом страниц с картинками из книги (всю книгу можно скачать по ссылке- нажимая на её названия), написать пару слов из издания, а так же из других зарубежных источников (ссылки на источники в конце статьи).

----------------

Развитие корсета. 

Корсет — изобретение давних времен. Первые корсеты вызывали гнев врачей, священнослужителей и всех тех, кто заботился о благополучии женщин. Эти корсеты не только имели неправильную форму, но и были сделаны из стали и устроены так, чтобы застегиваться вокруг фигуры; кроме того, они были настолько узки на линии талии, что ни одна женщина не могла носить их без вреда для себя.

Обзор книг: Правила светского общества 18-20 вв. Часть 1: 1765-1821 гг.

Давным - давно, в веках XVIII-XIX, не было интернета, однако правила поведения, ведения дел, жизни, торговли, обучения в светском обществе были. О них издавались книги просвещенными людьми того времени. В Российской империи чаще всего это были книги, переведенные с европейских языков: немецкого, французского. 

Если вспомнить, то европейское образование, моду и многое другое привез и укоренил в России Петр I. Ну, а светское общество того времени - это 2-3% от населения Руси, особы приближенные к царскому двору, богатое и знатное сословие. Простым крестьянам, работникам на предприятиях этих особ и т.п. не дано было читать подобные книги из-за низкой грамотности в стране и не имением на книги денег.

Светское общество - свет, это особая, сравнительно замкнутая группа в дворянстве. Наличие титула, древность рода, как и богатство, высокие чины еще не служили гарантией принадлежности к светскому обществу, хотя и были необходимыми условиями приема в него.

---------

Искусство одеваться по книге "Благовоспитанная женщина" (1895). Подлинники (1890-1900).

 Не перестаю удивляться, как порой в печатных изданиях прошлого можно прочесть глубокий и дышащий современностью, уже XXI столетия, текст. К таковым относится и эта книга 1895 года, причем чем дальше знакомишься с текстом издания, тем больше кажется, что написано все о наших днях...😊

"БЛАГОВОСПИТАННАЯ ЖЕНЩИНА или умение держать себя с тактом дома и в обществе." (1895 г.)

Соблюдая тематику блога, в основе которой лежит: все об истории костюма, выставляю отрывок из главы:

1913 г.: Кройка дамского, мужского, детского и белья для новорожденных. Подлинники.

"Башмаки, чулки и нижняя юбка являются теми частями нижнего костюма женщины, при помощи которых она старается воздействовать на всех мужчин. Корсет, кальсоны и рубашка в свою очередь предназначены для индивидуального совращение. Они являются, так сказать, оружием женщины в борьбе на близком  расстоянии и с одним только противником. Здесь поэтому всеединый гимн грации, доходящий до вакханалии; все растворяется в благоухании и очаровании. 

Похожими на чудо кружевами обвеяны грудь и колени, оба полюса одетого ими женского тела. Свозь прозрачных батист просвечивается нагота, воздушная мягкость гибкой материи оттеняет даже самые деликатные линии и контуры женского стана. Все это выдержано, как уже упомянуто, в одних только белых тонах. И однако этот единый красочный аккорд отнюдь не однообразен, так как обнаруживает множество рафинированных оттенков, а особое действие каждого из этих оттенков увеличивается пикантными бантиками и рюшами других цветов." 

- так отписывал в своей "Истории нравов" немецкий писатель, журналист, ученый Эдуард Фукс в 1913 году.

Представляю Вашему вниманию одну из книг по кройке нижнего белья.

--------------------

Театральный костюм. Часть 2: сходство и различие с реконструкцией.

"...Одежда имеет значение не сама по себе, а на определенном носителе, на человеке. Всякая одежда есть известное видоизменение, преображение внешности человека...                                                                                                     Зрительной иллюзией мы называем непосредственное зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного предмета и с общей совокупностью наших знаний о нем...                                                                                                                       ...Конечно в восприятии иллюзий, как и во всех других видах восприятий сказываются индивидуальные различия. На одних иллюзия действует сильнее, чем на других. Однако обычно мы находим лишь количественную разницу, но не изменение направления иллюзий...Особенное значение для восприятия иллюзий имеет направление внимания. В иллюзиях, обусловленных действием дополнительных зрительных элементов, очень важно, чтобы фигура рассматривалась вся в целом..." 

- "Моделирование одежды по законам зрительного восприятия", С. Беляева-Экземплярская, 1934 г.

-------

Мое вступление к тому, что у исторических: театрального костюма и костюма-рконструкции, разные конечные цели восприятия носителей одежды в определенных условиях показа. 

Рисунки кавалерийских полков Российской армии в конце XVIII в. Александр I - история кратко.

Перед просмотром сборника рисунков кавалерийских полков Российской армии с начала царствования Императора Александра I, предлагаю вспомнить историю об этом Российском Императоре и кратко о событиях при его царствовании.

И сделать это мне поможет рассказ, собранный из цитат книги  (1877 г. издания) Овчинникова М.В. (1847-1893 гг. - инспектор народных училищ, писатель. В Нижнем Новгороде жил с 1881 г. До 1889 года являлся редактором неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей».) 

"Император Александр Первый и его царствование", 

написанная в честь 100-летнего юбилея 

"...со дня рождения Императора Александра I Павловича, прозванного Благословенным. Да, его благословляла не одна Россия, а и вся Европа...

Библиография по истории российской военной и гражданской формы 17-20 вв. по книге 2002 г.

Наткнулась на статью в одном из блогов, цитирующую справочник по списку литературы-источников военного и гражданского обмундирований XVII-ХХ веков. 

Источники изданий, по которым будет легко любителям истории и театралам найти нужную информацию по тому или иному виду униформы: военных, чиновников и студентов самостоятельно.

Это работа В.К. Лукомского с перечнем опубликованных источников по российской ведомственной униформологии, 

входящая в книгу-сборник

 "Неизвестные работы", автор - И.В.Борисов,

 2002, Москва.

Текст из блога привожу полностью с небольшими своими доработками: ссылками и картинками той или иной литературы.

---------------------------

1818 г.:"Журнал для дам: Стили и дизайны вышивки платья", Франция, - книга

Окончилась война 1812 года. Постепенно восстанавливается мирная жизнь и вместе с тем повышается интерес к моде в одежде. На некоторое время центром мод в светской жизни становится Вена, где в 1814-1815 годах происходил конгресс победителей. Но уже к концу второго десятилетия Париж и Лондон вновь завоевывают свое старое положение законодателей мод, продолжая стиль ампир в дамском костюме...

Предлагаю вашему вниманию один из парижских журналов датированный хозяином коллекции, в которую он входит, -  1818 годом. На гравюрах французского книги-журнала показаны не только виды вышивок, но и сами модели, для которых они предложенные автором, что увеличивает интерес в наши дни самого просмотра этого фолианта. Хорошей сохранности этого издания до наших дней послужил переплет журнала  в книгу...

"Курс кройки штатских и военных мужских платьев"- П.О.Рейн, 1898 год - книга

"ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ

Каждому из Вас известно положение провинциальных портных, служащих своему искусству не на основании науки, благодаря которой приемы кройки достигли в данное время высокого совершенства, а принимая в руководство частью неясно сознанную личную сноровку, частью пользуясь способом "сокращенного масштаба", теперь довольно неточным и мало удовлетворяющим современным требованиям портняжного искусства, положение таких портных довольно печально и, в силу некоторых жизненных условий, трудно поддается изменению и движению вперед, к лучшим приемам нашего мастерства.                                                        Предлагаемый Вашему вниманию "Курс кройки", имеет прямой своей задачей распространить между такими портными современную научную систему кройки, упростить и сделать доступным их пониманию "метод вычисления верхнего объема", переведя этот метод на привычный им язык сокращенного масштаба.                                                                         Льщу себя надеждой, мои дорогие сотоварищи, что выполнение этой задачи в своем изложении найдет в Вас оправдание и поддержку, что будет справедливой оценкой моих усиленных занятий в общей нам области.

                                                                                                          Учитель кройки П.О.РЕЙНЪ"

Так писал в Предисловии к своей книге её автор - один из портных конца XIX века - П.О.Рейн.

"Самоучитель военного платья универсальных технических курсов кройки" 1908 г.-книга.

Начало XIX века по начало века ХХ-го называют "веком мундиров". Причем в слово "мундир" вкладывается смысл ,что это весь комплект униформы: от жилета до верхней одежды - шинели ( или форменное пальто, как его тогда называли). И это уже после 1930- годов мундир стал означать - верхний сюртук или френч.

 Форменную одежду носили студенты, гражданские чиновники (для них форма называлась - статское платье), военные и все "служивые люди".

Именно поэтому  практически во всех книгах по построению мужского костюма до середины ХХ века присутствовал крой на мужскую униформу. И, как следствие крой на этот вид костюма был востребован. Как и сейчас методик построения кроя было столько же, сколько авторов её, хотя общий вид основ несведущему человеку покажется одинаковым. Разница лишь в методе самого подхода к конструированию изделия.

Представляю вам, уважаемые посетители сайта, еще одну книгу кроя, но уже с узкой направленностью: только для построения военного платья. И, как уже не раз мною было озвучено: ищите себе "свою" методу. 

А я, в свою очередь, благодарю в который раз нашу Ленинку - РГБ за выложенный в свободный доступ новый материал по изготовлению одежды прошлых веков.

"Самоучитель кройки мужской одежды...", Р.Э. Долинский (1906).Часть 1: Мужской крой. Подлинники.

 Представляю вашему вниманию еще одну книгу по построении кроя мужского, дамского и детского платья на начало ХХ века.

Мужская одежда консервативна в своей по своей сути, особенно это касается моды с 1880 годов. С тех пор менялась расцветка в костюме, немного длина, и  ткани. А вот основа кроя оставалась неизменной. Модными в мужской одежде считались мелкие детали костюма: часы, трости, а в начале ХХ века был в моде даже сам узел галстука...

К 1890-1900 годам наука и прогресс шли вперед уже полным шагом и массовый пошив уже готовой одежды практически вытеснил индивидуальный пошив мужского костюма. Однако состоятельные люди остались преданными хорошему виду и показу своего внешнего вида, подчеркивая свою состоятельность.

Костюмы героев комедии "Ревизор"(1836). Часть 4: Городничий.

Подводя итог моего расследования, могу уже смело ответить на вопросы: Почему так испугались проверяющего чиновники уездного города в комедии Гоголя "Ревизор"; какие мундиры носили чиновники в 1836 году и др. 

Пьеса "Ревизор" Н.В.Гоголя была написана в конце 1835-начале 1836 года. И сначала это был, в основном, водевиль. Прошло время и уже в 1842-43 годах Гоголь переписывает комедию, дав ей именно сатирическо-сарказное направление. чего цензура российской империи принять не может, но и совсем отказать автору в постановке - тоже, не может. По этому идет на хитрость, отговариваясь, что , мол, ничего уже переделывать нельзя, показ разрешен только в первоначальной версии. 

Комедия, не смотря ни на что, актуально до сих пор. Но, уже к концу XIX - началу ХХ вв "Ревизор" преподносится как что-то прошлое и далекое. В результате на рисунках для театральных постановок стали вкрадываться неточности, например в том же цвете гражданских мундиров или в их цвете приборного сукна. Именно поэтому мною и было опубликовано в помощь "Положение о гражданских мундирах" (1834), что поможет уточнить и этот вопрос.

"Положение о гражданских мундирах" 1834 г - книга.

 11 марта 1834 г. император Николай Павлович утвердил «Положение о гражданских мундирах». Его подготовило Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Одновременно российский государь утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». 

Так в Российской империи появился один из первых официальных дрес-кодов одежды для чиновников и их жен для представления как в свете и на службе.

Пояснения к книге можно прочесть тут: 

Мундиры к гоголевскому "Ревизору"(1836).Часть 3:Тезисы к "Положению о гражданских мундирах"(1834 г), пояснения, картинки.

*****

Выражаю свою благодарность Российской Государственной Библиотеке (бывшая Ленинка) за выложенную в свободный доступ книгу, которую и представила ниже: