История портняжного ремесла в России. Крепостное право.

Отрывок разговора из моей основной темы на швейном форуме Сезон:

«...Torry Kratch 

Те дореволюционные российские издания, что мне приходилось видеть, свидетельствуют о том, что системы кройки, как впрочем и сама европейская одежда, пришли к нам из-за границы.
Даже авторы самых обстоятельных русских систем носили немецкие фамилии и имена (Шне(а)йдеръ [правда Илья Ильич], Карл Беррисъ). 

При чтении Берриса и Левитануса сразу чувствуется, что русский язык для них не родной. В русских портновских книгах тех времён встречаются иностранные термины: грундмодель, бюгельбок, штаферка, лацкан, ревер, шлиц, масбант, курпулентный..., некоторые из них дошли до наших дней.
Вопрос в том, что можно назвать русской системой?, разработки и доработки на базе чего-то заимствованного?, ведь литература была.

Я рассматриваю развитие систем кроя в России как ответвления от немецких методов (преимущественно в мужском платье) и французских( --- в дамском ), с присущими культуре особенностями; 
а не как что-то самостоятельное, созданное посредством собственных знаний и представлений в стремлении повторить форму по образцу...»

Мой ответ:

« Вы правы. Особенно если брать европейский вид одежды.
Однако, думаю, что школа-то все-равно существовала. (ну, не верю в то, что русские портные не были мастерами своего дела!). Хотя и на основе "немецкого"(так называли всех иностранцев в 17-18 веке в России) расчета и с его подачей.

Другое дело, что с приходом Петра и с его поездками заграницу к тем же немцам, пришлось и нашим русским мастерам учиться и заграничному ремеслу, а именно пошиву одежды их образца. Тем более, что Петр привез с собой из Европы мастеров по всем ремеслам, и даже новым(например по плетению кружев).

И многому чему другому...

Взять к примеру хотя бы Новый год с елкой, который мы сейчас считаем русским праздником или картошку, которую на Руси и знать не знали, то же получилось и с портняжным делом.

В последствии, отдавая дань моде на иностранные словечки в самих изданиях, они иностранными так и остались.
Как и фамилии.
Русские портные брали иностранные имена. Как результат- мы сейчас не можем достоверно говорить о русской школе портняжного дела.

Вот по-этому и все смешалось для нас,современников.
Все стили разом. И отделить плевну от зерен сложновато.

Например:
сама была на открытии одной из выставок на Павла (18 в) и увидала буквально следующее: в одной витрине на одного царя были пошиты мундиры и все они были пошиты разными способами и кроем!

Крой отличался не на много(как и сама технология), но отличался! чем была поражена несказанно.
Русские мастера всегда все делали добротно. Это главное. И шли вперед в портняжном деле, в этом убеждалась не раз.

Например: взять подлинники тех же мундиров на французов- они долго еще и после 1814 года кроились по старому, когда русские мастера уже в 1780 крой усовершенствовали.
И он очень поход на наш, современный.
и потом, нельзя забывать нашу русскую беспечность.
Тем более, что пошив мундиров в России славился на весь мир в 19 веке. к нам приезжали заказывать именно мундиры из-за границы.

Ну, не привыкли мы запатентовывать свои разработки! и до сих пор, к сожалению, когда за рубежом практически каждый их патентуют.
Все вышесказанное говорю чисто практически, т.к. видела, щупала, изучала, аж под подкладку лазила.-:)))»

----------------------------------------------------------

Предлагаю вместе разобраться: кто же оказался прав?

Все мы знаем, что европейскую моду ввел на Руси Петр Первый(год жизни 1672-1725).
Сначала эту одежду восприняли в штыки и Пётр насильно заставлял своих придворных носить парики и жилеты, но уже после его смерти (в 1725 году), к середине XVIII века, аристократия вполне привыкла к новой одежде.

В это время в России существовало крепостное право.
Что это такое? читаем из источников:

«Крепостное право 

соответствует определённому этапу развития государства.
Но поскольку развитие различных государств и регионов шло по-разному, то и крепостное право в разных странах существовало в разных видах: где-то захватывало небольшой отрезок времени, а где-то сохранилось практически до нашего времени.
Например, в Англии, Франции и части Германии крепостная зависимость возникла в IX-X веках, а в Дании, восточных областях Австрии – только в XVI-XVII веках.

Даже в одном регионе, например, в Скандинавии, это явление развивалось по-разному: в средневековой Дании оно сложилось по германскому образцу, а в Норвегии и Швеции его практически не было. Так же неравномерно крепостная зависимость и исчезала.

В царской России крепостничество широко распространилось к XVI веку, но официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года.
При Петре также создается новый класс поссесионных крепостных, прикреплённых к фабрикам и заводам.

А Екатерина II своим любимцам вельможам и многочисленным фаворитам подарила около 800 тыс. государственных и удельных крестьян.
Крепостное право было выгодно большей части дворянства, но русские цари понимали, что оно, по сути своей, все-таки мало отличается от рабства.
О том, что эту систему нужно отменить, говорили и Александр I, и Николай I, но отменил его лишь Александр II в 1861 г., за что и получил название Освободитель.»

 
Однако, хоть крепостное право и было отменено со второй половины 19 века, оно еще долго сохраняло свои силы на Руси...

И для истории моды это означало, что на протяжение столетий проблемы с одеждой решались примерно так, как в пьесе Д.И.Фонвизина «Недоросль»:

 Дворянка госпожа Простакова, осматривая кафтан на своем сыне Митрофане, гневается: «Кафтан весь испорчен. Еримеевна, веди сюда мошенника Тришку. Он вор, везде его обузил». Появляется Тришка и оправдывается: «Да ведь я, сударыня, учился самоучкой.
Я тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному».

Портные были в российских городах, но для того, чтобы подняться до нужного уровня, необходимо одевать знатных людей, т.е. элиту тогдашнего общества.
А у дворян имелись собственные источники для изготовления нарядов, да и заказывать гардероб за границей было очень дорогим удовольствием, однако основным.
Вся моде шла из Европы, причем вплоть до ХХ века.

Еще с XVII века Париж умел продвигать продажи своей одежды.
Да и не только Париж, вся Европа.
Для этого были показы на куклах(сейчас это манекены).

Восковая кукла Пандора высотой была в половину или четверть человеческого роста, выставлялась в витрине магазина в модном на то время наряде.
Постояв первое время в Париже, куклы начинали турне по всем европейским столицам.

С XVIII века в Европе начинают появляться первые журналы мод.
Их копировали,и копии распространялись по всей Европе. Порой нельзя было отличить подлинник от копии того или иного модного журнала.

Журналы включали в себя изображения костюмов и их детальное описание.
А вот сам крой тогда назывался «патроном» и тщательно оберегался,держась в строгом секрете, т.к. был основной частью прибыли(бизнеса) портных.

Таким образом русское дворянское сословие была в курсе зарубежных модных тенденций и задорого, но с большим удовольствием заказывает себе наряды все-таки из Европы, не совсем доверяя нашим портным.

Порой князья и графы выписывали себе и самих портных от туда, точно так же как выписывали гувернеров и поваров.
Иногда портные приезжали сами, в надежде, что иностранное имя даст им пропуск к богатым заказчикам.

Вот именно поэтому русские портные были вынуждены называться иностранными именами, чтобы вести свой «бизнес»

Более требовательные господа отдавали крепостных в учение к иностранцам,чтобы потом всегда иметь под рукой человека, способного скопировать наряд с Пандоры или иллюстрации модного журнала.

Загвоздочка была в том, что крепостной портной не имел право творить, да и не знал точно как все делать, не было ни школ обучения ни гильдий, как зарубежом и как в нынешнее время.

Приходилось расчитывать при изготовлении одежды лишь на мастерство, позволяющее скопировать французскую или английскую деталь гардероба так, чтобы ничем не отличалась от «настоящей».

Именно поэтому еще костюмы(особенно мужские) как европейские так и российские тех времен очень похожи между собой как в крое, так и по внешнему виду.
Отличие составляет отделка: вышивка.
Наши крепостные мастера прославились в прошлые века именно тканями и кружевом, вышивкой.

При Петре 1 начинается развитие именно таких мануфактур (фабрик по нынешнему) как Купавинская, Голицинская, Иваново и другие.
И только после отмены крепостного права начинает в России активно развиваться предпринимательство в полной мере, да и наука того времени и политика стран сильно изменилась.

Все это вместе и дало мощнейший точек для развития как частного предпринимательства, так и развития многих ремесел в полную меру при полном обучении.
Европейская одежда сильно отличалась от русского костюма своим покроем, а значит требовала более изысканного портновского мастерства. Крой нужно было подгонять по человеку, т.е приходилось делать постоянные примерки.

Тогда Петр Первый начал приглашать западных портных с тем ,чтоб они открывали свои ателье и обучали русских учеников искусству кройки и шитья.
Иностранные портные подписывали трудовые договоры, которые обязывали их обучать ремеслу и ограничивали время пребывания в России.

Европейское портняжное ремесло было настоящим искусством изготовления одежды.
Это был образ жизни, столетиями культивирующийся в гильдиях.

Портные и закройщики начинали свою деятельность простыми учениками, дорастали до подмастерьев и становились мастерами-портными.

В процессе обучения была строжайшая дисциплина.
Каждый ученик и подмастерье знал свое место и имел строго определенный круг обязанностей.
Западные ремесленники вместе с инструментами и образцами привезли и эту традицию обучения и отношений в гильдии портных.

Именно европейская культура труда и определила и развитие швейного ремесла в Российской империи. Умение учиться новому, трудолюбие, русский характер помог в дальнейшем нашим мастерам стать одними из лучших в мировой индустрии пошива и создания одежды.

Русские портные в XIX веке нередко ездили совершенствовать свое мастерство в портновские школы в Лондон или Вену.
Иностранные портные держали мастерские в Москве и Петербурге, и у них работали главным образом русские мастера.

В провинции основную массу одежды шили по манекенам, сделанным по фигуре постоянных заказчиков.
Портные-кустари руководствовались модными журналами и картинками. В XIX веке подобных изданий было множество - с 1834 года выходил журнал «Библиотека для чтения» с модными картинками, с 1836 года - «Современник» и «Московитянин».

Богатые дамы из провинции выписывали туалеты из Москвы и Петербурга, иногда - из Парижа.

Существовали портные-универсалы, но, как правило, портные имели специализацию: одни шили военную форму, другие - одежду духовенства, третьи - форму чиновников, четвертые - гражданские костюмы.

В России с середины XIX  столетия были лучшие военные портные в Европе, многие высшие чины из других стран заказывали парадные мундиры именно в России.

Если в начале XIX в. наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским...

Модные салоны в Москве и Петербурге по уровню исполнения пошива одежды вполне можно было сравнить с парижскими домами моды.
Во второй половине XIX - начале XX веков были открыты ателье.

В Санкт-Петербурге большинство модных ателье находились на Невском проспекте, Мойке и Морской улице, в Москве - на Петровке и Кузнецком мосту.
К концу века модели русских портных ничем не уступали парижским. Например, Н. П. Ламанова выполняла заказы императриц и придворных дам, поэтому одеваться у нее было не менее престижно, чем в парижских салонах...

Другое дело, что портных в глубинке не хватало.
И мода до тех мест доходила до начала 20 века с трудом.
Ну, а потом революция...
Однако уже с 1930-х годах активно начали развиваться обучающие ремесленные училища,в том числе и для создания одежды. Развитие Легкой промышленности в СССР впервые за всю историю России начало давать свои плоды. И уже к 1980-ым годам наша Легкая промышленность была признана всем миром.

Свою модную индустрию в России (СССР) начали создавать только с 60-х годов ХХ века. Именно тогда она и вышла на мировую арену. И заслуга в этом знаменитого кутюрье - Вячеслава Зайцева. 

Однако в 1990-ые годы с всеобщей разрухой и распадом Советского Союза была практически полностью разазвалена и Легкая промышленность...

...Но это уже другая история...

И сейчас наши портные держат планку отличных мастеров своего дела

Вот рассказ сына Рубина Зингера, обшивающего всю элиту СССР и некоторых других:

- У членов ЦК были какие-то особые требования к пошиву костюмов? — Лишь одно — чтобы эти костюмы были от Зингера.
Все знали: если костюм шил Рубин, в нем продумана каждая мелочь.
Но основной стандарт, конечно, — чтобы сидя человек выглядел презентабельно.
Это и до сегодняшнего дня большая редкость. Подружка Магомаева и длинные пиджаки — Алик, при таком отце, наверное, вас не мучили сомнения: кем стать? — Это уж точно.

Когда мне исполнилось 14 лет, отец прокатил меня по всем старым московским мастерам. Например, был такой брючник Маркелов, который при царе Николае владел собственным пошивочным двором.
Уникальный мастер — всю жизнь шил одни только брюки. Но в этом плане равных ему не было. Был еще Марков — тот пальто делал. Его фирменный знак — абсолютно потрясающая подкладка: эстетически очень интересная и невероятно удобная.

В течение четырех лет я смотрел за работой этих асов, набираясь ума-разума. В 25 лет я ушел от отца и устроился художником-модельером в экспериментальный цех при Доме моделей.
Там Славка Зайцев работал, другие известные мастера.
Это был от кутюр Советского Союза — все, что мы делали, шло только на подиум.

источник

-------------

***

Жил портной один умелый,

Знал прекрасно своё дело:

Ткани выбирал для нас -

Хлопок, ситец и атлас.

А потом снимал он мерку,

Делал выкройку, примерку,

Белой ниткой ткань сметал,

На машинке всё сшивал.

И на праздник у ребят

Новый был всегда наряд.

/Автор: С.А. Васильева /

-------------------

----------------------------------------------------

Притча о портном

На улице стояли лавки.
Младой портной читал – «Шитьё»,
«Ремонт одежды», «Здесь – заплатки»
Читал и думал о своём.

У каждой лавки свой хозяин.
Владыкою своя рука.
Писали о себе и знали,
Что не пройдут наверняка.

Глаза младого разбегались.
«Здесь лучший в городе портной!»
Прохожие аж улыбались --
«Шитьём -- весь Мир доволен мной!»

Вновь вывеска очередная --
«Портным гордится вся страна!»
Младого мастера не знали.
А вывеска, поди, нужна.

Поставив лавку, не был скучен.
Доволен надписью такой,
Чтоб всяк читал – «Здесь самый лучший
На этой улице портной!»

Едва была на лавке зрима,
И впрямь, не проходили мимо!

/Владимир Шебзухов/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Читайте так же:

Жизнь в России конца XIX века по стихам 1878 г. Из истории правления Александра II.
Ткани в России до 18 в. и их терминология.Книга за 1925 г.Клейн В.
Кустарное производство в России

История моды России с 17 в.Статьи,источники,интересное

Название видов одежды 13-20 вв.Словарь терминов.

Агитационный текстиль

Руководство по шитью женских и детских костюмов 1913 г Ореховой.
Свадебные костюмы по фото 1880-1970 годов.