Мужская мода второй половины XIX в: 1850-1900 гг.

В XIX веке, когда внешний вид был очень важным в высшем свете, каждый юноша посредством портного, парикмахера или купца старался придать себе вид значительного и важного господина. (впрочем это осталось и до сих пор...😉)

И потому о всякой, пусть незначительной, части убора у него происходил самый серьезный совет, и порой казалось, что вся его «жизненная деятельность состоит лишь в познании мод». - писали стаьи на подобные темы того в то время.

Николай Иванович Страхов писал:
«Подобно как кисть живописца живообразует простой кусок холста, так равно игла портного может учинить вас людьми; ибо без сей иглы не можете вы включены быть в округ большого света».

---

Мода в России со второй половины 19 века:

В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя.
«Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... 

Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...

Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. 

С благоговением неизобрази- мым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Одеться вычурно, научиться сложно излагать свои мысли оказывалось наипервейшей их задачей.
В этом они походили на литературных франтов, которые выражались витиевато и напыщенно.

 Вместо того чтобы сказать «я близок к смерти», говорили, например, «закваска смерти уже бродит во мне» и т. п.

На прогулку такой франт одевался пестро и крикливо в какой-нибудь зауженный донельзя сюртук и васильковый плюшевый жилет с невообразимым галстуком, нелепой булавкой, прицепив к нему целую кучу цепочек с многочисленными брелоками.
А на балы являлся в сияющем белом жилете с рисунком в виде золотых цветочков и т. п.

 Великосветские щеголи не носили пестрых одежд, не привлекали к себе внимания суетой и кривляньем, а свою исключительность и значимость подчеркивали строгим туалетом и сдержанными манерами.
Появилась мода на скуку и хандру — сплин. Образ великосветского «льва» — это некая смесь сдержанного англичанина и утонченного француза.

 Журнал «Мода» за 1857 год писал:
«Держатся они точно так же прямо, как их туго накрахмаленные воротнички: ни сучка ни задоринки; каждая необходимая складка на их платье должна быть непременно на принадлежащем ей месте, изогнутый как-нибудь неизящно корпус — есть верх неизящества...

Посмотрите, вот парочка их выступает по бульвару, нога в ногу, размеренным шагом, ни шире, ни уже, как того требует хороший тон, как того требует их приличная наружность, неподражаемый образец бон тона.

Локти немного назад, руки облиты желтыми или светло-розовыми перчатками. 
Один из них начинает рассказывать что-то и желает рассказывать с увлечением; он делает жест рукой, но, Боже мой! сколько изящества в этом жесте; широкий рукав безукоризненного покроя сюртука спустился немного к локтю, кажется для того только, чтобы показать ослепительный белизны рукавчик рубахи, рукавчик так искусно отогнутый, так ненаглядно стянутый двойною запонкою, что кажется игрушкою, выточенною из слоновой кости...

Пусть накрахмаленного человека преследуют пожар, наводнение — он не изменит своего размеренного шага, он не допустит, чтоб его облипший вокруг талии сюртук неграциозно распахнулся... 
Чем жарче на дворе, тем походка его медленнее, шаги размереннее; он часто снимает шляпу и так же осторожно и изящно укладывает ее на прическе: жарко...

 Жара для него хуже ада: допустить испарину на свое душистым мылом вымытое, душистою пудрою вытертое лицо, позволить, чтобы пот подмочил артистическую прическу, — помилуйте, да это хуже всех казней египетских..."

Как ни обратить внимания на такого господина! В Петербурге, в два-три часа пополудни, на Невский выходили все модники.

Демонстрируя свой наряд или свою коляску, новые детали туалета или головной убор, они старались запомнить силуэты чужих платьев, понравившихся им, и со знакомыми обсудить театральные новости.

Сколько нарядных господ можно было здесь повстречать, увидеть собственными глазами самые модные туалеты, самые изысканные фраки.

Кстати, о фраках. Как ни странно, время не примирило их противников. Уж полвека он в моде, а то там, то здесь услышишь нелестные отзывы о нем.

Русский писатель Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) не упускал случая покритиковать этот наряд. 

Еще в конце 20-х годов в комедии «Благородный театр» его герой актер Посошков любуется узорчатым кафтаном:

Какой костюм! Я рад и весел, как дитя!
Куда, подумаешь, как мода прихотлива!
Что лучше этого? и прочно и красиво,
Так нет! Дай выдумать — и что ж? Дурацкий фрак...
Ну можно ли сравнить?..

В записках «Москва и москвичи» в разделе «Два слова о нашей древней и современной одежде» Михаил Николаевич писал, что если современный сюртук еще как-то «походит еще на человеческое платье»,то фрак, с нелепо вырезанным передом, уж никак не может казаться величавым и красивым. Наоборот, он «смешон и безобразен».

Хотя, замечает Загоскин, «красота и величавость одежды дело еще второстепенное», основное ее значение заключается в том, что она укрывает тело человека от «холода и непогоды».

И вот этой главной своей функции фрак не выполняет.

«Мы в двадцать градусов морозу носим узенькие фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которые не закрывают ушей. На это есть шубы и теплые фуражки, скажут мне. Да, конечно! 
Но в какую гостиную я могу появиться с фуражкою в руке — и не в сто ли раз лучше надевать распашную шубу сверх платья, которая уже сама по себе защищает меня от холоду?»

Писатель размышлял о французских модах и о том, что русские люди нелепо подражают им, чтобы казаться такими же «образованными». «Неужели просвещение и образованность зависят от покроя платья?» — удивленно вопрошал он своего читателя.

Человек здравомыслящий, даже если он и являлся поклонником фраков, задумывался над словами писателя, в чем-то соглашался с ним, с чем-то спорил, но нашим героям, франтам и щеголям, не до чтения. Надлежит каким-то образом изыскать немалые деньги, чтобы пальто заказать или новую шубу справить.

Иностранцев цены на меховые одежды приводили в ужас. Теофиль Готье, посетивший Петербург в 1859 году, писал:
«Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху, цена на эти пальто удивляет иностранца, и наши модники отступились бы от такой покупки. 
Мало того, что они сделаны из тонкого сукна на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от двухсот до трехсот рублей в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него.
 Пальто в тысячу не представляет собою чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь».

Речь не идет о речном бобре, который стоил сравнительно недорого, имеется в виду мех калана — камчатского бобра. Темный мех его был невероятно густым, плотным и очень красивым.

Знаменитая пушкинская строчка «Пушистым снегом серебрится его бобровый воротник» упоминает именно эту пушнину.

А что за дивная манера кутаться в шубу!
Не всякий щеголь с первого раза научится, запросто накинув ее, продеть одну руку в рукав, а другую, всунув небрежно в карман, глубоко запахнуться ею. Изящно? Еще как! Да и не только, надетая таким образом, шуба надолго сохраняла домашнее тепло.

Подняв ее воротник, надев ватную или норковую шапку, наш модник в своей карете еще долгое время наслаждался на лютом морозе уютным теплом квартиры.

Перчатки середины 19 века 

И еще одна деталь туалета — перчатки.

 Казалось бы мелочь, но перчатки в XIX веке были возведены в такой высокий ранг, что являлись чуть ли не опознавательным знаком, по которому можно было судить о достоинствах или недостатках владельца.

Перчатки не снимали почти весь день, их носили и дома, заменив медные ручки межкомнатных дверей, от которых они темнели, на хрустальные.

Их шили из кож и тканей под цвет фрака в начале века, в середине самыми модными стали желтые перчатки, черные и белые цвета завоевали симпатии в конце века.

Журнал «Мода» за 1857 год писал:
«Сколько мыслей скрывается в перчатке, начиная от смиренной шкурки кролика и от бумажной, замшевой до лайковой перчатки, вышитой шелком! Сколько безконеч- ных значений в различных оттенках лайки. Денди, не говоря ни слова, высказывает, что он едет верхом или что он делает визиты; что он отправляется на свадьбу; едет к посланнику, к портному, швее или в театр. Взгляните на его перчатки и судите сами».

А сколько забот они приносили своим владельцам! Отправляясь на торжественный вечер, модники на всякий случай брали с собой пару свежих перчаток.
 Если перчатки рвались или пачкались по дороге и при себе не оказывалось запасных, щеголь приказывал кучеру свернуть к ближайшему французскому магазину и покупал новые.

А если по каким-то причинам чистых перчаток достать было нельзя — вечер пропадал.
Изящные, простые и вместе с тем самые изысканные костюмы создавали мужские портные, великие мастера своего дела — господа Флорио, Шар- мер,Сарра, Оливье.

 В то время как простоватые щеголи отдавали предпочтение вычурным, нелепым туалетам господина Ассысалова.

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась немного ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков, и от полосатых и клетчатых брюк.

Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца.
Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе.

На смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.

Лучшие фраки в Москве шили в фирме «Сиже», которая располагалась в Малом Шездниковском переулке.
Простые строгие линии фрака предполагали статную фигуру и хорошую осанку, при их отсутствии костюм терял свою представительность.

Чтобы скрыть недостатки фигуры, некоторые мужчины были вынуждены надеть корсет.

Журнал «Модный свет и модный магазин » в 1884 году оповещал своих читателей о том, что «платье без корсета хорошо сидит особенно при несколько сильно развитой груди. 
Назначение корсета заключается именно в том, чтобы поддерживать слишком подвижные формы тела».

Обязательной деталью к фраку стали рубашки с вшитым пластроном — туго накрахмаленной грудью.
«Золотая молодежь» и «бонвиваны » разных возрастов конца XIX века старались одеваться по картинкам новейших модных журналов или по фотографиям аристократов и миллионеров.

Но даже люди, следящие за своей внешностью, в большинстве носили костюмы, сшитые далеко не по последней моде, так как она менялась медленно и только в деталях.

Так, костюм пятилетней давности не казался нелепым или смешным.
Более внимания уделяли безукоризненному качеству и чистоте своих одежд.

Темные вечерние или светлые летние костюмы требовали совсем небольших дополнений — ослепительной белизны рубашки, дорогого галстука и булавки, кольца, портсигара и часов, желательно от знаменитых ювелиров.

/"Повседневная жизнь русских щеголей и модниц" источник текста/

---------------------------------------------------------------------------------

 Мужская мода  конца XIX и начала XX столетия.

В мужской моде, несмотря на то, что она не так сложная, как женская, существует как бы неписанный закон, унифицирующий некоторые детали гардероба.

 Возможно это может показаться смешным, но эти рецепты моды у мужчин, разбираются до такой степени, что речь идет даже о количестве пуговиц на каждом костюме.
В костюмах, жакетах, тужурках, одним словом, на всём, что требуют достаточно высоко застегнутого вида, число пуговиц может колебаться между 5 - 6.

При этом 7 было бы архаизмом! 4 - это уже вульгарно, хоть и порой употреблялось среди парижан (эдакое парижское арго) .
(Tygodnik Mód i Powieści 1913)

Где-то с 1820-х годов постепенно мужская одежда становится "скучной", и количество украшений сводится к минимуму.

Однако, несмотря на то что значение мужского костюма свелось к фону для пестрого и сложного женского туалета, мужской моде уделялось немало внимания, но внимания особого рода. Единственное превосходство в костюме, к которому стали стремиться, - это превосходство покроя и изящество отделки.

Основными украшениями мужского костюма первой половины 19 века служили запонки и пуговицы из золота, серебра или драгоценных камней на парадных бальных костюмах, золотые пряжки на кюлотах. У И. С. Тургенева, о котором известно, что он всегда одевался с большим вкусом, был визитный синий фрак с золотыми пуговицами в виде львиных голов.

В таком костюме его видел в 1843 и 1844 годах И. И. Панаев. В 1830-х годах для вечернего фрака изобретают незавязывающийся галстук, скрепленный драгоценными булавками, которыми в начале века закалывали рубашку.

Часы носили либо на короткой цепочке с брелоками, висящей из жилетного кармана, либо на длинной цепочке, которую надевали через голову.

Цепочки заменялись иногда бисерными и шелковыми шнурками, шнурками, сплетенными из волос, черными или цветными ленточками.
С сороковых годов пестрота в мужской одежде считается признаком дурного вкуса, и все многоцветье отдается дамским нарядам.

Франты этих лет, в отличие от прежних щеголей, не носят платье вычурных фасонов. Костюмы из добротной материи, ослепительно белое белье и драгоценные, но скромные на вид запонки и булавка отвечают хорошему вкусу.

В 1840-х годах концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце.

Последней вольностью были пуговицы на рубашках и жилете, которые делались либо из подлинных драгоценностей, либо из подделок под жемчуг, золото и бриллианты. Это было все, что общепринятые нормы разрешали мужчинам.

 В пятидесятых-шестидесятых годах украшением мужского костюма служат драгоценные запонки и перламутровые пуговицы.
По жилету развешивают золотую часовую цепочку.

В семидесятых - восьмидесятых годах скромный по цвету и фасону мужской костюм разрешалось украсить драгоценной булавкой в длинном галстуке или пластроне и золотой, платиновой или серебряной часовой цепочкой.

И, наконец, кольца, которые были как женским, так и мужским украшением, - обручальные, с миниатюрными портретами, что характерно для первой половины 19 века, с печаткой, с камеей, реже с драгоценным камнем.

 Последние тридцать лет 19 века мужские украшения мало подвергались изменениям.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия.

 До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.

Любой светский мужчина того времени носил фрак.
В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

 Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк.

Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах.

Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок.

 Обычно панталоны и фрак были разного цвета.

В начале 19-го века в Германии создали свой неповторимый стиль одежды - "бидермайер". Господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком(в то время выходили специальные учебники, посвященные этому искусству) и дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке, с изящными локонами.

В моде у мужчин появляются несколько разновидностей пальто: со шнурами, с несколькими воротниками.

Появляются различные жакеты.
В мужском костюме преобладает красный цвет.
Для костюма используют также серый, синий, табачный, коричневый и зеленый цвета.
Панталоны шили из более светлых тканей. Пестрота в мужском костюме воспринимается как дурной вкус.

Ближе к 40-м гг. в моду входят ткани в клетку, из них шьют брюки и отдельные части костюма.
Галстуки были однотонными и пестрыми.

Для мужского костюма использовали дорогостоящие шерстяные ткани, тонкие льняные.
Бальные фраки шили из бархата, жилет — из разноцветной парчи.

В моде еще один головной убор, в то время чрезвычайно демократичный — гарибальди — мягкая фетровая шляпа.

Существовал и складной цилиндр — шапокляк, на стальной пружинный каркас натягивался кусок шелковой материи.
Особенно удобным было в театре сложить цилиндр и убрать под кресло.

На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта.
В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа.
источник текста


----------------------

КОСТЮМ мужской 1870 - 1890 гг.

На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. 

-----

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА XIX-XX вв

Начавшееся в XIX в. развитие массового производства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды .

Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты.

Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями. Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в.

Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность.

Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку.

Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму.

В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми.

Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке - посередине проймы.

Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке.

--------

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ 19-20 вв

Источником распространения моды оставались журналы мод.
Особое место среди них занимал "La mode", основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди.

 Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке.

Характер рисунка меняется.
Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр.

Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму "От кутюр" (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу.

Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования.

Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать.

 В распространении моды появляется новый прием - демонстрация готовых изделий.
Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни.

Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен - председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

(КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. XIX век. Н.М. Каминская)

------------------------------------------------------------

Подлинники мужской одежды второй половины XIX века:

Сюртук  и штаны мужские 1860-1870 гг хлопок.

Мужские подтяжки 1850-1890 гг

Мужские шляпы - котелки 1850 - 1860 годы

Сюртук мужской 1855 год

------------------------------------

Фрак и сюртук 1870-1880 гг в подробностях:

-----------------------------------------------------------------------

Читайте так же:

Беррисъ Карл.Школа кройки мужского и дамского платья 1906 год

СЮРТУК. Часть 1: История. Подлинники.

"Костюм в России XV-нач. XX века"- книга. Часть 2: Об авторе II главы, коллекции ГИМ. Городской мужской костюм.

Мужской костюм по книге о светском этикете 1873 г. Подлинники 1860-1890 гг.
Латанус: "Кройка мужского платья" 1928 год.
Книга кроя мужского платья на конец 19,начало 20 вв.:Сюртук, штаны, фрак,пальто и т.д...
Подлинники мужской одежды 19 в. в деталях. Часть 4.
МК по пошиву рубахи с жабо на 18-19 в.
Книга кроя брюк 1913 г.Мужская мода нач.20-го века.
Мужская мода 1800-50 гг по рисункам и гравюрам того времени.Франт.Денди.Часть 1.
мужская мода 1780-1830 гг по гравюрам того времени.Часть 2.
Мода второй половины 19 века(1850-1900 гг)
Мужская рубаха ручной работы на 19 в своими руками.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг.Подлинники,гравюры,картинки
Мужская ОБУВЬ 13-19 вв.История.подлинники.Гравюры