Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

воскресенье, 31 марта 2013 г.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ ко мне

Ко мне часто поступают конкретные вопросы по пошиву и оценке подлинных изделий с точки зрения портного, о реконструкции-восстановлении старинных изделий и о многом другом.
На этой страничке блога буду ставить наиболее интересные вопросы и мои ответы на них.
(Сопутсвующая тема в дополнение: Маленькие хитрости портняжного ремесла от Vetag (в помощь реконструктору) )
итак:
ВОПРОС:
- Штудирую и книги, ни в одной не встречаю пока описания такой технологии обрабоки вогнутых срезов (пройм и горловин). Как и шва "в точку". Где можно узнать о этой технологии и посмотреть примеры?
Подскажите, пожалуйста, может быть, Вы уже описывали где-то -- как правильно и аккуратно выдернуть прямую нитку из ткани?

ОТВЕТ:
- Шов в точку уже не раз описывала не только в этой теме,но и в теме "Ручные швы".
Это шов "назад иголку",только ширина шага иглы назад будет в 1-2 ниточки с лицевой стороны.
Т.к. это шов в те времена был одним из основных,то все срезы и обрабатывались именно им. Не знаю как еще подробнее объяснить про вогнутые швы...Просто подгибаете, рассекаете на полукругах и шьете этим швом край...
Самой технолгии не существует. Как впрочем её не существует до 1830-х,когда начали приводить в соответствующий порядок-правило наше ремесло как таковое.До того времени каждая рукодельница шила так,как ей удобно и учили её предки.

3. Ниточки выдергиваются очень просто.
К сожалению, на днях мой компик заглох.Я его восстановила,но...все данные о пошиве мною рубахи ручной работы ,где показываю и рассказываю КАК все делать, утеряны безвозвратно...
так что сейчас попытаюсь по тем фото,что выставляла тут на форуме , восстановить для Вас хотя бы этот процесс...
на фото показано все: Прикрепленное изображение
Смотрите на первую картинку.
выдергиваете(как бы обтрепываете) нижний край детали,а затем за те свободные ниточки и аккуратно тянете перпендикулярно ту,которая нужна для работы,будь то просто для загиба детали в складки, или для мережки.
Прикрепленное изображение ист

-------------------------------------------------------------------------------
ВОПРОС:
Светлана, у меня вопрос по поводу "шва в точку". Чем он отличается от "бисерного шва"? Про длину стёжка я уже поняла, может ещё есть какие-то нюансы?
ОТВЕТ:
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попробуем вместе разобраться со всеми этими всплывающими то там,то тут названиями одного и того же шва.

Например:
Прикрепленное изображение
Этот шов(что на картинке выше) еще называют "шов за иголку".
Прикрепленное изображение
А если прокалывать всего одну ниточку назад(за иголку) ,то получается еще и шов "в точку"(называние до середины 19 века).
Другой вид шва:
Прикрепленное изображение
Так же он назывался в 19 веке: "строчка",а уже в 20-ом веке - "ручной стачной шов",т.к. заменял машинный.
Этот шов должен быть очень правильным(ровным). Что достигается при пошиве изделий из легких тканей - счетом нитей, толстых - навыком портнихи и хорошим глазомером.

Что же такое шов "в точку" и как он выглядит в изделиях своего времени?
Это шов применялся чаще всего, в основном, до середины 19 века,пока не изобрели шв. мешинку.
Этим швом не только закрепляли слои ткани, но и делали отделочную строчку и стегали изделия.Шов выполняется гораздо быстрее и легче, чем шов "строчка".
Еще преимущества такого шва - изнаночная сторона, а именно её аккуратность. Нити от шва на изнанке не переплетаются так явно между собой,как при шве "назад иголку", а ложатся ровной строчкой. Мало того, при хорошей сноровке можно добиться,что на изнанке останутся тоже или точки от ниток,или аккуратные стежки небольшой ширины. Что при ручной работе пошива изделия очень ценно,т.к. делают и внешний и изнаночный вид более красивым.И в то же время сам шов крепкий и незаметный(если это нужно).
Вот некоторые примеры внешнего вида с подлинников того времени(18-19 века)
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

(вопрос: откуда все это знаю?
Для тех кто впервые знакомится с моими работами, отвечу:
- через мои руки прошло очень много подлинников+практика ручной работы с 3-х лет(мама меня еще приучала к шитью.И в нашем доме первая ручная швейная машинка появилась когда мне исполнилось 12 лет.Т.е. до того дня мама мне все шила вручную).Ну и практика за проследние мои 25 лет на поприще пошива копий исторической одежды(реконструкция)
)

Теперь о бисерном шве.
Этот шов производится на основе шва назад иголку.Т.е. его задача(самого шва) - закрепить бусинку(бисер) так,чтобы было незаметно ниточку.
И по - этому изнаночная сторона не столь существенна при таком виде рукоделия.
Именно рукоделия,а не изготовления изделий(пошив).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВОПРОС:
-а расскажите подробнее? как именно вшивать рукава, чтоб руки удобно поднимались?
ОТВЕТ:
-Посмотрите внимательно на мои мундиры на людях.
разве есть где-нибудь на плече складки? или на полочке?
А вот в области подмышек,да.не только складки но и наплывы.У меня в изделиях эти наплывы еще маленькие. Приходится считаться с психологией людей в наше время (как уже не раз писала в начале темы,когда объясняла,что если действительно шить по крою тех времен,то НИКТО такие вещи не оденет вообще. )
Давайте посмотрим родные мундиры внимательнее.
Итак.если присмотреться на подлинники,и то как раскроены и вшиты рукава,то можно заметить одну вещь: если такое изделие надеть на человека,то он с легкостью! раскинет руки в стороны! и при этом само изделие останется у него на теле неподвижным,то есть не поднимется и не будет тянуть на место!
Потому что....
да-да! изделие напоминает............
раскроенную рубашку со вставленным клинышком в область подмышек!
Т.е. само изделие напоминает крестовину.

на фото подлинники - рабочие французские куртки на 1800 год.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
полный ответ можно прочесть тут в сообщениях
.....................................
ВОПРОС:
- КАК шили в швальнях и КАК сажали на человека обмундирование?
ОТВЕТ:

Источник:

"...На фабриках ткали сукно шириной в 1 аршин и 14 вершков (132,6 см). Заказчикам оно поступало немоченым и перед раскроем его надо было вымочить. В армии существовала подробная инструкция по проведению этой операции: «…развернув всю половинку, приставить людей к обоим концам ее и разом опустить в воду так, чтоб вода основу сукна везде прихватила и вся половинка равно смочена была; потом развесить сукно в сухом месте под тенью во всю длину половинки, перегнув ее пополам для того, чтобы вода могла стечь со всех ее частей одинаково, и дать времени от ветру просохнуть, навертеть после на доску, дабы от того сукно несколько выровнялось и глаже стало, а чрез то способствовало бы к лучшему кроению…»

На полковых швальнях (сейчас мы назвали бы их «ателье» или «мастерскими по пошиву одежды») работали не профессиональные закройщики и портные, а сами солдаты. Раскрой производился по шаблонам и строго установленной схеме, регламентировавшей соотношение различных частей мундира в зависимости от роста солдата. Для лучшего вида военного строя униформу и амуницию иногда уравнивали по шнурку: «поставя эскадрон на ровном месте или на досках об одну шеренгу так, чтоб от головного до хвостового человека протянутым шнурком, натертым мелом или углем, отбить вышину лифа, потом длину фалд, высоту сапогов, расстояние пуговиц и вышину портупей…»

Выкройки начала XIX века никаких вытачек или дополнительных швов на мундирах не предусматривали. Зато сукно, слегка увлажнив, можно было вытягивать под усиленной утюжкой, а потом уже «сажать» на солдата, скалывая детали булавками прямо по фигуре. Один из современников оставил интересное описание этой портновской работы: «Когда я вдел ноги в рейтузы , то портные, ставши по обеим сторонам меня, взялись за бока рейтуз и начали потряхивать меня вверх. Когда они натянули рейтузы , то на сукне не осталось ни малейшей морщинки. Закройщик стал затягивать ремень в кольцо на талии и тянул сколь было сил. Я до того был стянут, что едва мог дышать. Начали примерять мундир. Один портной стал спереди и начал оттягивать его вниз, а другой, став сзади, начал застегивать мне ворот на три крючка. Задний портной принялся обтягивать мундир и потом, что было сил, начал сдавливать его вперед, к пуговицам… Я чувствовал себя закупоренным в тиски, у меня не оставалось ни одного мускула, чтобы он был свободен. Я чувствовал онемение во всем теле…»{16}

Конечно, к солдатскому мундиру из армейского сукна по 84 копейки за аршин было нелегко привыкнуть. Скроенный точно по фигуре, имевший подкладку из жесткого и плотного холста, он напоминал скафандр, сковывавший все тело. Но, имея некоторую сноровку, сшить такой мундир было совсем нетрудно, так как его выкройка довольна примитивна и нужно всего пять швов, чтобы собрать куртку с воротником и рукавами..."
..........................................................................

Лично от себя добавлю,что т.к. в нынешнее время невозможно по ряду причин вот так сажать обмундирование на человека на начало 19 в., то применяю ВТО изделий по всем правилам индивидуального пошива 19 века.
....................................................................
ВОПРОС:
- Что дает в изделии скошенная линия плечевого шва?

ОТВЕТ:
о скосе плечевого шва в крое одежды 19-го века,о линии рукава,и о стане женских изделий:

"...XVIII в. Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму. В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми. Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке— посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке..."Источник

- Вот так получается,если кроить по старинным технологиям с применениями ВТО :
Прикрепленное изображение

рассмотрим поближе сам шов:
Прикрепленное изображение

На фото видна ПРЯМАЯ линия плеча,немного завалена(а именно на 5 см) на спину...
А теперь приложим линеечку...
Прикрепленное изображение

Вот так порой играют с нами в кошки-мышки всякие кривые линии на изделии...))  
.........................................
ВОПРОС:
хочу спросить: почему сукно в этих местах (низки, вроде бы) не подогнуто? Так всегда делали?
Прикрепленное изображение


ОТВЕТ:
В 90 случаях из 100.)
И сама так делаю,особенно на длинополых мундирах и русских из толстого сукна.
Только...для прочности все-таки прокладываю ленточку клеевого флизелина шириной 2-3 см по ширине фалд. Так и смотрится лучше и сукно современное остается служить дольше.
Если сукно тонкое,то все-таки из-за рыхлости современной выделки ткани, подворачиваю на 1 см и прошиваю швом в точку.
........................................ ВОПРОС:
- А как швы обрабатываются в портах?

Мой ОТВЕТ:
- все швы в портах - запошивочные,их еще называют бельевыми.
Делаются так: прошиваете на машинке шов соединения(стачиваете) на 1,2 см. Затем одну сторону подрезаете на 0,5,а другим краешком как бы оборачиваете и прострачиваете еще раз.
Образец можно посмотреть на фирменных джинсах.
Чтобы было удобнее подлезать(все-таки штанины имеют вид трубы),то делаете все сначало на внутренних швах.а потом на боковых.
Помните: стачиваете(сшиваете на машинке) швы по ПЕРЕДНЕЙ половинке( http://club.season.ru/index.php?showtopic=...mp;#entry782174 ),а отделочно-запошивочную строчку прокладывате в ту сторону, которая Вам будет удобнее(идеально,конешно, же в сторону задней половинки штанов).

................................................................
ВОПРОС:
 -вот такая выпушка (на воротнике)
Прикрепленное изображение
меня не покидает чувство, что она не огибает просто сукно, а дополнительно в неё тонкий шнур вставлен - слишком круглая такая. Можете своё мнение высказать?

ОТВЕТ:
-   Это обычная выпушка(по соврменнному- кант),только воротник очень плотный из-за вышивки золотом,да,видимо, сукно тонкое плотное,а не нынешнее техническое.
Дело в том,что воротники с вышивкой очень трудно обрабатывать.Он "потерял" свою гибкость.Из-за этого выпушка получается широкой.
Делала,знаю.
+ при шитье золотом прокладывается прокладка толстая.от того и край получается как бы выпуклый. 
.................................................................
ВОПРОС:
-прокомментируйте, пожалуйста, вот такой вариант
Прикрепленное изображение
В этой сарже, наверное, сделан разрез; и видно, что подшит белый лён, я так думаю. Нижний край разреза никак как будто не обработан от осыпания, правда? А к верхнему пришит отдельный кусок, что ли?

ОТВЕТ:
Этот кусок сейчас называется ПОДЗОР.
Его можно делать или весь из основного материала или просто ,чтобы закрыть вход в карман(типа: чтобы не зияла дыра от кармана),т.е. частично, а к низку пришить подкладочную ткань,как и показано на фото.А можно просто наложить подзор на ткань,как делают это на современных брюках(тех же джинасах,например).
........................................................................................................
ВОПРОС:
Светлана, вот Вы показываете, как закрепляете выпушку
Прикрепленное изображение

а как тут это делается?
Прикрепленное изображение
С лицевой стороны ни следа.
ОТВЕТ:
- Есть с лицевой стороны следы.
Присмотритесь. Они ВО ШВЕ притачивания.

Так же,уже писала,что выпушку закрепляют с изнаночной стороны за край стежками "через край" за половину толщины сукна.
...........................................................................................................

Платье 1813 года.Подлинник.

ВОПРОС:
-Как была сделана такая отделка платья?

Ответ:
-Нашиты овалы из ткани или в форме лепестков,.в которые подложены небольшие кусочки ваты.

....................................................................................................................................................
ВОПРОС:
- расскажите, как подкладку делаете. С лицевой стороны сшиваете там, где стрелками обозначил, или с внутренней? Почему мне кажется, что она больше соответственных суконных частей. Вы писали, что подкладка рукавов на один см. больше в поперечнике.
Прикрепленное изображение
Ваше фото без спросу модернизировал.

ОТВЕТ:
- подкладка на основе - это очень серьезный и долгий разговор.И в двух словах так его не напишешь...
Рукава и основа в процессе соединения ,раскроя подкладки - это РАЗНЫЕ вещи.
И подход разный и раскрой и сборка.
Если в рукавах все можно расчитать,то в основе это дело не пройдет.
Вообщем тема обширная...даже не знаю с чего начать...
Если хотите,то вот буду собирать какой-нить мундир,то все подробно напишу(правда, писать и фоткать придется мнооогооо))
А вот так...на словах ...чистую теорию выложить...да так,чтобы все поняли...трудновато.
Понимаете, в соединении подкладки и верха изделия вручную важную роль играют....руки. Их положение. И чуство меры...
Правда, можно и расчитать эту всю операцию. Но любителям это делать не советую. По-этому, у большинства шьющих на Наполеонику подклад и тянет частенько в некоторых местах...)
А вот так кроится подкладка ,если её собирать на машинке:


полностью страничку от куда эти фото про пошив изделий можно посмотреть тут: http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/10/blog-post.html#more
И раскрой и соединение изделия с подкладкой тогда(в старые времена) был совершенно другой,чем нынешний.
Конешно,можно расчитать и сделать как делают сейчас,НО! для этого человек должен знать СТАРУЮ обработку и раскрой подкладки для пальто(где-то на форуме мною уже были выложены такие чертежи).А она отличается от современной упрощенки.
Но и тогда! нужно очень осторожно относится к этим операциям:сборка подкладки и соединение изделия с подкладкой.Потому что придется кое-какие все-таки изменнения вносить,т.к. отлеты подкладки все-таки пришиваются вручную.
Т.е. нужно постоянно помнить,что ручная работа и машинная - РАЗНЫЕ вещи.
Нынешние люди,шьющие мундиры на ту эпоху и не задумывающиеся особенно КАК все это делается,забывают(или не знают) об очень важной роли именно подкладки(кстати в те времена именно подкладка считалась эталоном качества пошива изделия), кроят и соединяют подкладку именно современным упрощенным способом.И еще от этого их мундиры служат от силы года два и рвутся по швам.
Роль подкладки очень велика.и не стоит её преуменьшать.
Подкладка должна давать свободу растяжения верху и в то же время предохранять его от СИЛЬНОГО растяжения.Она не должна стеснять в движениях изделие,и в то же время не должна быть сильно уменьшена до предела.Она,являясь как бы вторым верхом изделия, служит одновременно и его каркасом,и вто же время закрывает все внутренности изделия,тем самым являясь ЛИЦОМ изнанки.
По этому подкладка выкраивается для ручной сборки с припусками на швы в 4 см по ВСЕМ краям.А уже в процессе соединения её по ЧАСТЯМ между собой и с верхом изделия, можно подрезать лишку(и нужно!).
Раскроенная подкладка верха(именно верха,т.к. фалды - это отдельный разговор) сначала соединяется временными стежками к изделию так,чтобы она как бы лежала в свободном положении на изделии,затем убирается лишка,потом соединяются между собой перед и спинка по рельефным и плечевым швам, а уж потом...делается вспушка по периметру и соединение подкладки с горловиной(причем воротник уже! втачан (вшит)),проймами(это куда вшиваются рукава в последствии)и соединяется подкладка по отлетам и низу изделия(там уже технология обработки низа изделия зависит от вида мундира и рода войск).
............................................................................................................................................

ВОПРОС:
Что нужно иметь ,чтобы выйти на реконструкцию боя при Бородино в строю того или и ного полка?

Мой ОТВЕТ:
Можно подытожить,что же нужно пошить из обмундирования для того,чтобы выйти на поле для реконструкции сражения на наполеонику.

Русские войска:

1. рубаха(желательно 2 шт.)
2. фуражка
3.мундир
4.штаны суконные зимние на подкладке
5.штаны летние панталоны
6.штаны рабочие грубый лен-шаровары
7.галстук
8.подтяжки
9.шинель
10. для офицеров: сюртук, жилет, шинель с пелериной или плащ-накидка,галстук-платок,штаны суконные -кавалерийские

Французские войска:

1.Рубашка(2 шт. желательно)
2.кальсоны
3.Рабочая куртка
4.рабочие льняные штаны
5.суконные длинные штаны
6.кюлоты(в некоторых войсках)
7.походные кавалерийские штаны(в некоторых войсках)
8.Банет
9.Жилет
10.Гетры короткие полотняные
11.Гетры суконные(длинные или укороченные в зависимости от рода войск)
12.Мундир
13. Галстук или шейный платок
14. подтяжки
15.Шинель
16. Чехол для кивера(желательно)
17. для офицеров : плащ накидка,сюртук

Как видно из перечня,французские войска в реконструкции обходятся гораздо дороже русских.
И это только "тряпки"! а еще нужны и оружие(ружье.тесак и пр.), изделия из кожи и меха (ранцы,перевязи, шапки ,кивера и пр.),обувь и др. мелочи(пуговицы литые,пряжки всякие,золотое шитье, эполеты и т.п.).
Как правило человек полностью может одеться на все 100% для выхода на поле за год,а то и два,т.к. по каждому виду того или и ного изделия для обмундирования СВОЙ умелец-рукодельник в реконструкции Наполеоники...
Но самое главное во всем - это ИНФОРМАЦИЯ, которой не так просто делятся знатоки этого вопроса...

Вот такое не простое и далеко не дешевое увлечение, как реконструкция войны 1812 года. Однако, очень яркое и красивое до того,что создается ощущение нереальности и после трудно понять, где картина того времени.а где фото нынешнего...


Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение   

..........................................................................................................
ВОПРОС:
- так воротники всегда делались (с разницей спереди и на затылке)?
Прикрепленное изображение это Милорадовича
Прикрепленное изображение а это Ваш, где, вроде бы, одна ширина.

ОТВЕТ:
- Вы показываете РАЗНЫЕ воротники.
У Милорадовича на 1812 год,а на мундире моей работы(Господина Вальковича)воротник на более ранний период.Т.е. ДО 1812 года.Он КОРОЧЕ.
Прикрепленное изображение
И от этого и разница между серединой и концами у меня не в 1,5-2 см,как у русских войск того периода,а только в 1 см.+ разные углы у воротников.И как результат:если достроить "мой" воротник,то в верхнем углу не будет хвататаь 10 см.Именно в эти 10 см воротник Милорадовича и уменьшает свой размер.)
И еще дополнение.
Был устав высоты воротников,а были люди,с разными шеями. А значит и высота воротников может варьироваться по высоте шеи заказчика.
У меня были такие заказчики,у которых воротник был всего 4 см высотой.Ну нет у них шеи...и что? а делать по уставу в 7 см,так человек просто "утонет" в нем.))

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ко мне поступил вопрос:
-Что такое "ручная работа" в изделиях моего пошива?

Мой ответ:
Все внутренние швы стачиваю на машинке,из-за прочности такого шва.
Т.к. мои клиенты носят изделия моего пошива десятилетиями,а живут в них как у себя дома.))Т.е. и спят, и работают в поле,и воюют ,и на лошадях гарцуют, и саблею машут и т.д.)))
Остальные все швы сделаны мною на руках.
Это: петли, отделочная строчка, накладные : подкладка,подборта, соединение мелких деталей с изделием(например, карманы, обкладка фалд, пришивание лацканов и т.п.) ,выпушка(по нынешнему - кант), внутренние(например все соединительные части в фуражках), стежка и т.п.

Процент ручных работ в изделии зависит от оплаты за мою работу заказчиком,т.е его пожеланий.
.................................................................................................................................................
ВОПРОС об оценке гусарского комплекта,а именно: насколько он подлинный.
С позволения хозяина вопроса, дублирую свой ОТВЕТ тут. Может кто-то добавит из знатоков что-либо, а кому-то будет просто интересно.

P.S. фото данного комплекта, к сожалению, не так и много было представлено, по-этому выставляю в теме только основные.

Коллекционерам,которые пожелают купить родную(подлинную) вещь, мой совет: просите фото для покупки больше.Чтобы все изделия были представлены и в анфас, и в профиль, и с вывернутой изнанкой,и каждая в отдельности,если это комплект.Даже на аукционах в инете вещи представлены более в лучших ракурсах,чем та,о которой сейчас пойдет речь, к моему великому сожалению.

итак:
куртка ,мундир и чикчиры.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

МОЙ ОТВЕТ:

фотографии комплекта у меня вызывали больше вопросов, чем ответов.
А именно:
-пуговицы РАЗНЫЕ на мундире(сферы и полусферы),
-стежки на швах РАЗНЫЕ,т.е. внутренние швы на той же подкладке сделаны мелко и профессионально на руках, а вот наружные стежки прошиты более чем через 1 см,что не делали мастера,которые привычно шьют руками.  Rогда шьет изделие один мастер, то и руку чувствуется единую во всем, а тут явно кто-то постарался .И причем очень не профессионально, по мужски, я бы сказала.
-подкладка состоит из РАЗНЫХ кусков,
-плохо втачены рукава у куртки (на окате заломы и подкладка пришита по окату не по правилам портняцкого дела),
-очень ровно сшиты плечевые швы у куртки, т.е. нитки не расходятся, когда мой опыт изучения подлинников показывает, что плечевые швы ручной работы немного с годами расходятся и видны стежки ручного соединения деталей, да и вся куртка оставляет впечатление, что её то ли заново собирали на машинке, то ли еще что...
-очень крупные стежки через край на внешних швах и причем грубыми нитками,
-швы внутри мундира наружу вместе с подкладкой (это, конечно, допускалось раньше, но в большинстве, у женских изделий),
-мех искусственный (понятно, что натуральный просто не сохранился бы до сих пор),
-подкладка видно что домотканая,
- сукно по фото кажется подлинным, но вызывает подозрение его места выцветания,
- шнур пришит очень грубо и насквозь, что не делалось обычно,хотя...можно было бы допустить такое,но внутренние швы на подкладке говорят о том,что мастер-портной был аккуратным.У портных было правило: закрывать все допустимые швы. Т.е. сначала пришивался шнур, причем с изнанки.а уж потом закрывалось все подкладкой,
- весь галун пришит на машинке грубо прямо насквозь,т .е. человек просто грубо наложил галун и пристрочил его к верху.
- сам мундир простеган по переду. Это частенько делалось по моде того времени.
Общее впечатление от фотографий: мундир подлинный, но очень сильно поврежденный ,из-за чего так много реставрационных работ у него(я бы сказала, что около 50-ти процентов). Но реставраторы явно делали упор чисто на внешний вид мундира,а не на его подлинность(после их "работы" комплект вызывает впечатление а-ля подлинного,особенно куртка).
Конечно же, очень трудно судить по фото. Мне бы потрогать руками…вот тогда можно дать точный ответ даже по сукну из которого сшит комплект. Дело в том,что с годами сукна подлинников становятся плотнее+пропитка их от порчи всякими вредителями и временем.
............................................................................

Конешно же, мною могло было быть и побольше дано объяснений, аднака человек задавший вопрос не портной и запутывать его в терминах и рассуждениях о моде, и пр. я не стала.
Ну,например, очень вызывают подозрения вытачки на мундире и боковой шов.
До 1814 годов это не очень распрастранялось,но было у некотрых частных портных.Гораздо чаще стали появляться дополнительные швы уже ближе к 20 годам 19 столетия на мужских изедлиях.Да еще эти вытачки наружу....Судя по широким плечам даже могу предположить,что мундир ушивался гораздо позже по другому человеку или его изготовление датировано после 1825 годов...Но утверждать это сейчас не могу,т.к. не вижу внутренние швы этих вытачек и самого комплекта в реальности и не чувствую энергетики комплекта.
ну и т.д...

Повторюсь: если кто захочет добавить по коплекту что-то свое- всегда рада выслушать другие мнения.

...................................................................................................
ВОПРОС:
стоит ли уплотнять лацканы чем-нибудь изнутри (холстом или ещё чем). Похоже, на многих подлинниках мастера ничего такого не делали, вот фото
Прикрепленное изображение
Типа, два слоя сукна и так форму создают, как думаете? И ещё вопрос про Ваш мундир: что будет, если так, как у Вас, не уплотнять? Именно в этом месте. Сукно заказчика игрет роль?
Прикрепленное изображение


ОТВЕТ:
- На фото лацканы как раз и продублированы.)
Это показывают складочки и концы лацканов. Сукно само по себе в складках лежит намного мягче,а концы не уплотненные должны вниз провисать,а не наверх(свойство сукна на округлых деталях).
Мы с Вами, K., по фото только можем догадываться что и как было пошито и продублированно,разница будет только в выводах. Только подлинники ответят на все наши вопросы.И опять же! КАЖДОЕ изделие ответит только за ОДНОГО портного.
В прошлые века(да и сейчас тоже) портные(в основном,мужчины) тщательно скрывали секреты мастерства. И у каждого были они СВОИ(как и сейчас тоже)...
Помните об этом, плииизззз...

Теперь о втором фото.
Конечно, многое зависит и от сукна и от модели мундира.
Если сукно толстое,то лишний раз ФАЛДЫ не дублирую по ВСЕЙ площади,а только по периметру,чтобы форма держалась при длительном использовании изделия неизменной.
Но ТОЛЬКО фалды. Сам стан (и прочие детали)дублирую ВСЕГДА одинаково для всех видов ткани. Другое дело,что дублирующая ткань у меня разная на разную толщину и плотность сукна,как и подплечники и подокатники.

Если не уплотнять НИГДЕ,т.е. не дублировать мундиры,то будет...
ну, что будет? да ничего архисмертельного не произойдет.
Потому что главное то,с какой целью человек делает то или другое дело,как к нему относится.
Если Вы сварите суп и не положите в него соли и мяса,что произойдет? Да ничего. С голодухи и так слопают),а уж задорма тем более.))

Пример из практики:
на примерке мундира,один заказчик спрашивает меня:
- А сколько мне прослужит этот мундир?
Отвечаю(а материал у него хорошее плотное сукно):
- Лет 10,а то и больше.И при этом СОХРАНИТ свою форму.
У заказчика глаза на лоб полезли...
-Не может быть!-вскричал он,- а почему мне сказали в N-ом полку,где обмундирование им шьет ихняя девочка, что служат мундиры год,от силы два? А после рвутся по частям??
На что мне пришлось только ...улыбнуться.)
Потому что мои мундиры служат от 10 до 25 лет. И это ПРОВЕРЯНО и ДОКАЗАНО (даже здесь в теме стоят много фотографий с мундирами от 12 лет и старше).

Вот и подумайте, стоит или нет шить как ПОЛОЖЕНО, или все-таки КАК ПРИДЕТСЯ?
И, лично у меня, от материала заказчика сама техноллгия изготовления практически не меняется.
Все изделия шью по ВСЕМ ПРАВИЛАМ.
Чтобы за Отчизну не обидно было,да и не умею по другому относится к делу.)

Подробнее о дублировании деталей  можно посмотреть тут:
http://club.season.ru/index.php?s=&showtopic=37620&view=findpost&p=926847

ВОПРОС:
-  Раньше не было таких удобных штучек, как дублерин, флизелин с клеевым слоем. Вы этим дублируете? А как в 19 веке с этим "мучались", Вы не в курсе?

ОТВЕТ:
- Не только в курсе,но и умею это делать.Называется бесклеевая технология (на форуме есть такая тема).
Вот только реконструкторы не хотят и не будут за это платить.Потому что это все делается вручную,и мундир с такой обработкой будет стоить минимум 2,а то и все 3 тыщи баксов.)
Писала много раз об этом вопросе и тут,и в сопутствующих своих темах на этом форуме.
Из бесклеевой технологии применяю только вручную стежку на воротниках пальто редингот со стояче-отложным воротником( описание этого процесса есть в этой теме),и в русских фуражках(в них вообще соблюдаю ТОЧНУЮ стежку того времени, потому что современная стежка отличается от стежки 200-летней давности).

Хочу так же добавить: мало иметь такую клеевую тряпочку и приклеивать куда захочется, надо знать еще как ею пользоваться.А именно: как раскроить, куда приклеить и какую именно применить,т.к. видов клеевых очень много).

А эта ссылочка об обработке мужских пиджаков для особо дотошных:
http://club.season.ru/index.php?s=&sho...ost&p=42926

О всяких подкладках стеганных и накладках в мужском костюме:
Источник

"...В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. Парижская газета пишет: «Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды». (28 ноября 1805 г.)...."
.................................................................................................
ВОПРОС:
- хочу узнать: в русских офицерских мундирах (куда стрелочки показывают) зашивался ли вдоль этот стык, или была "прореха" прямо внутрь фалд? Уж извините за топорный язык.
>Прикрепленное изображение

ОТВЕТ:_
- Складка на фалдах обрабатывалсь по-разному.
Просто зашивалась внутренним швом; нашивалась одна на другую сторону швом "в точку" частотой от 1 до 3 см в стежке; оставался не тронутым сам верхний подгиб,но зато внутри (с изнанки)отлеты складки зашивались через край между собой,образовывая мягкую складочку на лицевой стороне; просто закреплялись между собой через 10-15 см или внутри или шов точки от ниток оставался снаружи.
Как показывают подлинники, единого правила не существовало.Могу предположить,что это зависело от заказчика и самого портного (лично у меня именно так,как захочет заказчик).
В последствии, уже на фраках эта складка чаще всего не зашивалась,а только закреплялись внутри срезы фалд по длине с изнаночной стороны швом через край,образовывая мягкую складочку. Это способствует большей подвижности самих фалд при носке.
_______________________________________________________________________________
ВОПРОС:
Ко мне обратился один форумчанин с просьбой разобрать вот этот подлинный  мундир Чугуевского уланского полка 1815 г. (когда у русских улан заменили фалды кирасирского типа на польские). Подлинник из музея Бахчиванджи.
http://photo.qip.ru/users/kavallerist.foto.../#mainImageLink

(ниже некоторые фото по ссылке)

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

МОЙ ОТВЕТ:
 ВНИМАНИЕ! в связи с дополнением профи по этому мундиру, все мои комментарии по поводу фалд прошу рассматривать с учетом,если портной старался бы сделать ТОЧНЫЙ вид фалд польского французского мундира. Но т.к. фалды были "ТИПА" польских ,то претензий к ним у меня нет. Просто выложила инфу какие же были ТОЧНЫЕ фалды у польских улан наполеоновской армии. 
   
Данный мундир ЕДИНИЧНЫЙ и может не является точным образцом для подражания.
Мундир пошит на заказ.Причем портной был средней руки(это видно по качеству выполненной работы).
Нитки у мундира в цвет ткани.Просто с годами они выцвели.
Сама столкнулась с еще одним подтверждением этого момента,который вызывает многочисленные споры у реконструкторов на эту тему. А именно: ко мне «пришел» мундир, пошитый мною 12 лет назад для того, чтобы нашить на рукавах нашивки золотого галуна. Когда распорола шов,то увидела,что мои черные нитки,котрыми когда –то стачивала его, ПОБЕЛЕЛИ.И это ВНУТРИ!! Рукава,т.е. внутренний шов,да еще закрыт был подкладкой.Допускаю,что в швальнях,и особенно у русских войск того времени ,нитки могли быть ТОЛЬКО льняные,но при индпошиве портные старались нитки подбирать в цвет заказываемого мундира и его деталей.
Это хорошо видно на фото данного мундира.
Сама  делала точную копию и опираюсь на пошив мундира уланский из ГИМа.У него,хоть и есть отклонения от нормы пошива уланской униформы, но они единичны,что не могу сказать об этом мундире.
Данный мундир еще раз является подтверждением,что в начале 19 века пошив одежды являлся кустарным делом. И каждый портной вносил в ту или иную вещь свои наработки и вИдения.
К сожалению фото штанов оставляет желать лучшего ,а именно фотограф не портной и не показал многие ракурсы, нужные для их точного воспроизведения.
Опять же,это один из видов штанов, которые были шиты в те времена. Но т.к. у нижней части обмундирования были не так много деталей обработки,то по этим фото можно вполне сделать копию,которая ни на йоту не отойдет от исторической правды.

О пошиве уланского польского мундира наполеоновской армии мною и каким он должен быть в общем много написано в моей теме на Сезоне и выставлены МК по этому вопросу.А так же по вопросу обработки лацканов,подкладки и проч.(см. Содержание темы).Повторяться не буду.

смотрим на фалды данного мундира, пошитые "типа" польских уланских
Прикрепленное изображение

А это картинка этих мундиров у Руссело:
Прикрепленное изображение

А теперь рассмотрим еще парочку подлинных уланских мундиров,среди которых есть и гвардейский и их фалды:

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение 
  
А это моя работа:
уланские короткополые мундиры и их фалды(подробнее см. в теме тут: http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=0 ):


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение   
  Мое мнение:

Все  виды подлинных мундиров - это подгон или портного по человеку, или желание индивидуального заказчика того времени.
Дело в том,что сама трудность в пошиве такого вида мундиров заключается именно в их фалдах. Они должны лежать так,чтобы при стойке смирно складки у фалд НЕ раскрывались и НЕ расходились не смотря на то,что складок там три штуки,или нет вовсе ,а только их иммитация.Именно это и  учел портной на разбираемых фото этого мундира.Именно по-этому фалды со стороны подклада просто закрыты сукном,т.е отсутствуют мягкие складки как таковые.

Подкладка мундира может быть любой: как просто льняной, так и шерстяной (кашемирового переплетения,т.е. в рубчик наискосок), так и состоящей из двух видов: полотна и сукна.
Обшлага на мундирах зависят от желания хозяина.Могут быть заужены по моде, уголки на карманах и обшлагах так же вытянуты по моде.
Обработка всех деталей стандартная на те времена. О ней много писалось в теме форума Сезон и повторяться лишний раз не буду.
______________________________________________________________________________
ВОПРОС:

Подлежит ли реставрации сама ткань на платье?
посмотрите пожалуйста опытным глазом, это так стлел шелк (бежевый) по контуру декоративной части, или он не был обработан? возможно это только начало платья?

Это вид спинки, где застежка, с одной стороны как раз обработан край.
как вы думаете, он таким был везде по контуру или это полуфабрикат?

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение 
МОЙ ОТВЕТ:
 по первому фото:
Край(видимо низ изделия) подогнут швом рубец(по нашему современному языку просто подогнут пару раз),и подшит через край потайными стежками вручную. Результат времени и носки: сам край пообтрепался и порвался в некоторых местах. 
насчет бежевой кокетки-накладки ,Вы совершенно правы. Это так стлел материал.
Платье наверняка конец 19 века.так?(не вижу всего фасона к сожалению).
Вышивка на шелке выполнена вручную.
А вот ниточки идут (строчка наметки голубого цвета) это наверное уже кто-то из совремнных приметывал край вышитой накладки?
В те времена все краешки подгибались и подшивались(см. пост мой о шве "рубец").
Ничего просто так в "обрез"(как сейчас называют историки) не оставалось,кроме изделий из суконных тканей (пальто,щинели,мундиры,жилеты,штаны и проч.См. мой пост в этой теме под №113-там показаны погоны и изнанка хлястиков "под обрез"),т.к. швы не должны были быть слишком толстые.
Тонкие ткани на женских платьях (тем более!) обрабатывались очень скурпулезно (по нашим временам,а по тем - это была обычная обработка изделий).
antik-invest, в музеях изделия каждый год обрабатывают специальным составом для хранения, и чтобы всякая моль и червячки не поели,и по-этому со временем ткани, из которых сделаны вещи, становятся более плотными, и малообтрепываемыми(если так можно сказать).
У Вас же,в домашних условиях, ткань и дальше будет портится.У каждой вещи в нашем мире есть свой предел жизни,после чего ,вещь разваливается сама по себе,особенно ткани.
бывает бабулька мне отдаст какую-нить залежалую 30-40-летнюю ткань,а она прям рассыпается в руках. Особенно это касается тонких тканей: батиста, шифона,шелка.Т.е. шить из них уже через 40 лет ничего нельзя,а тем более что-то от таких такней ждать через сто и более лет.
так что у Вас еще все хорошо сохранилось!
а реставрации это уже вряд ли подлежит, слишком много истлело по площади изделия.
_______________________________________________________________________________
 ВОПРОС:
 Про Павловский мундир. Интересует складка в фалдах. Похоже, что каждая фалда состоит из двух деталей и складывается как веер, что ли. А эти две детали между собой сшиваются? По всей длине фалды? Или там сквозные прорехи остаются?

Вот ещё один, не Павловский, вроде бы, но стиль один.
МОЙ ОТВЕТ:
внутри бантовые складки, естественно что это продолжение
полочки(переда) и спинки.
В них порой могут располагаться внутренние карманы.Так же они могут застегиваться на пуговицы.
К сожалению не вижу точно по фото что именно на верхнем снимке.
А на втором: края в складках подворачиваются (думаю что тоже швом в точку)и нашивается сверху подкладка(у которой тоже края подвернуты) швом через край .Крепятся эти отлеты складок только внизу на 5 - 7 см(приблизительно можно по фото определить) прямо по верху насквозь швом в точку совмещая отлеты.В верху же все складки крепятся между собой на изнаночной стороне,т.е. под подкладкой внутри изделия за верхние отлеты.Не расходятся при носке складки за счет своей глубины.

Даю приблизительный чертеж кафтана из своего архива.Только учитывайте,что по верхнему фото складки не мелкие ,а на нижнем - глубокие.
Прикрепленное изображение


Кстати вот нашла,тут видно фалды ,правда тут они застегиваются на пуговицы:
Прикрепленное изображение  
_____________________________________________________________________
ВОПРОС:
 
про панталоны для рядовых в этой ветке, а что насчёт вот таких
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Офицерские, где у них этот лацбант? Виден ли сбоку из-под мундира? И второй вопрос: Вы что нибудь знаете про разный размер пуговиц на офицерских мундирах? Разный для лацканов и клапанов обшлагов; может быть, меньший был даже на ложных клапанах фалд и лифе? Или всё это было, как портной решит? Вот взгляните. На обшлаге, вроде бы, меньше размер. Наверняка знаю только про эполетные, что они были меньше.
Прикрепленное изображение
МОЙ ОТВЕТ:
штаны на картинах - это или рейтузы или кюлоты ,но вобоих случаях кроятся как штаны для верховой езды,т.е. с двумя боковыми швами(нет шагового,внутреннего шва).
И делались они с лацбантом.Просто худоджник не нарисовал его.
все штаны(и рейтузы в том числе) по высоте своей доходили до груди,и,естественно,лацбант не особенно должен был быть виден.
Вот смотрите на фото Господина Вальковича в униформе моей работы:
даже на нем не очень виден лацбант из-за игры света.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Штаны офицерские порой шили точно по ноге,затем мокрыми одевали и носили до высыхания,чтобы они были в обтяжку,как требовала мода того времени. Так же штаны(кюлоты,рейтузы) шили из кожи,которые так же мокрыми носили до высыкхания, чтобы придать им форму.
Вот, как образец подлинник из кожи:
Прикрепленное изображение
Понимаете,, крой был практически ЕДИН для всех видов штанов в те времена.

Пуговицы на мундирах - не моя эпостасия. Не лью,не знаю,не заморачиваюсь.Ставлю то,что приносят и туда ,куда укажут.))
Но могу предположить,что размер зависел от самого заказчика,т.к. эти мундиры шились индивидуально.
На приведенной Вами фотографии мундира пуговицы средние ВСЕ.
________________________________________________________________________________
 ВОПРОС:
 про лацкан без выпушки:фото Хочу уточнить, как там всё сшивалось. Предполагаю, что так же; но, пожалуйста, расскажите.

МОЙ ОТВЕТ:

Итак,картинка:
>Прикрепленное изображение


Здесь обработка краев лацканов методом подворота с подрезанием всех излишек на подогнутых швах: в углах особенно,а чтобы сделать красивым полукруг,то швы рассекались не доходя до линии подворота на 2 мм(можно меньше,смотря по ткани).Сама отделочная строчка сделана швом в точку нитками в цвет лацкана.И наверняка! так же пришита нижняя часть лацкана как в первом описании.

...............................................................................................
ВОПРОС:
- как обрабатывались лацканы с изнаночной стороны?

ОТВЕТ:
- обратная стороны лацкана кроилаьс цельнокроенной с мундиром, особенно, если лацканы застегивались одни на другой.
Так же можно кроить и пришивные куски под лацканы.но в том случае лацканы уже не застегиваются внахлест.
Вот с подлинника:

А это мои работы:

--------------------------------------------------------------
ВОПРОС:
-что даёт применение разных дублирующих тканей?
Постепенный переход по толщине?
ОТВЕТ:
- если почитать в той же Бурде, то и там ставят разные прокладки в разных местах.
Потом, при пошиве современных пиджаков порой используют более 10-ти разных прокладок. Там и дублерин и всякое другое.
И по старинке, т.е. бесклеевым способом, тоже используются разные прокладочные материалы(об этом много писалось на форуме как в разделе о обработке мужских изделий, таки в теме "Бесклеевая технология".
Применение разных дублирующих материалов дает ,как ты уже и сама ответила, переход по толщине, таки разные дублерины по разному "ведут" себя в изделии.
Т.е. учитывается свойство самого материала,из которого и выполнена та или иная прокладка.
--------------------------------------------------------------
В одном из очередных споров-разговров на просторах инета поднялся спор о кустарном потняжном ремесле.
Чтобы ни у кого больше не возникало дополнительных споров на эту тему,термин "кустарное" который не раз употреблялся как в моих личных постах,так и в документах цитируемых в данной теме, предлагаю немного заглянуть в историю и уточнить :что же такое-разЭдакое это кустароное произвоство и с чем его едят.
tпрочтите тут

..............................................................
ВОПРОС:
- как обшлаг пришивался в русских (именно в русских) мундирах. У меня три версии, взгляните:
Прикрепленное изображение

ОТВЕТ:
- Обшлаг ,в основном,и не только в русских мундирах, пришивается способом №3.
Способом под № 2 тоже может пришиваться(только шов пришивания идет вниз),но только тогда,когда не хватает сукна катастрофически.

........................................................................................................................
ВОПРОС:
Как ко мне попасть на пошив и что при себе надо иметь?

ОТВЕТ:
Иметь надо:
1. Время,
2.Желание получить качественную вещь по историческим технологиям пошива.
3. Основную ткань на изделие.
4. Картинку самого желаемого изделия(его вид ,желательно в анфас и профиль).
т.к.

Приходя ко мне в первый раз, человек получает весь минимум знаний по своей униформе и проходит миниликбез по шитью и моде того времени+обучение как все хранить, упаковывать для перевозок униформы, как носить, как стирать ,чистить и т.д.Одним словом все то, что касается САМОЙ одежды, а не кто где саблею махал и в чем.)) Т.е., уходя от меня, новичок получает минимум знаний о том, во что «ввязался»)). Спецы же получают дополнительные сведения к тому, что уже имеют, т.к. «раскопки» крупиц знаний по истории того времени ведутся постоянно.
Цены у меня, в принципе, договорные. Т.е. имеются гибкие скидки. Например , на доп.инфу, которую может принести клиент с собой, количество заказываемых изделий, количество клиентов, которых может привести за собой от своего имени, постоянность клиентов, кредитоспособность , и т.д…
Попадая ко мне в первый раз, заказчик должен учитывать, что не просто заглянул к портнихе на 15 минут, а пришел получить минимальные знания по тому времени и может задержаться не менее часа. Потому что люди приходят вообще не понимающие, что и как в реконструкции происходит, начиная с незнания самой истории, до :как вести себя на поле и носить мундир.
Считаю свои действия простой работой с клиентом. Но в глубине души всегда рада, что хотя бы еще один человек приобщился мало-мальски к истории пошива костюма, и мне удалось хоть малую частичку знаний передать .))

................................................................................................
ВОПРОС:
- Сколько пуговок!
А швы внутренние не обметывались? И неужели уже была швейная машинка - вижу такую мелкую аккуратную отстрочку...

ОТВЕТ:
- Да... мода 17-начала 19 в., особенно мужская, была в изобилии от пуговок.
Именнно мужчины ввели моду на них.Сначала пуговки делали только для них,а уже с начала 19 века пуговки перешли и на женскую одежду и как отделка и как функционированная деталь.
В теме есть история пуговок.
Так же есть и в моем БЛОГЕ такая страничка- http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2012/1...st_16.html#more.

Швы внутренние не обметывались вплоть до того, как изобрели зиг-заг,а это было уже в 20 веке.
Швы или закрывались подкладкой,или подворачивались 2 раза и зашивались разными швами( в край, назад иголку и проч.)
Качество отшиваемого изделия оценивалось по изнанке оного,т.к. (особенно в мужской одежде) мода того времени требовала ношение костюмов нараспашку(незастегнутыми).
Вот, смотрите:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Швейная машинка уже была в 1850 году изобретена, но являлась слишком дорогим удовльствием для портных и в серийное производство еще как таковая не была выпущена.Да и доверять полностью швейной машинке стали только с 20-30 годов 20 века. Да и то не все портные,вспомните Коко Шанель.
Так что это мелкая строчка - ручная работа.

.................................................................................................

Ко мне обратился человек с просьбой прислать ему крой фрака, а он сам себе его сошьет.

Хочу предупредить ВСЕХ таких вот желающих пошить самостоятельно фрак на начало 19 века:
КРОЙ СВОЙ НЕ ДАЮ.

По многим причинам:

1.       Все что нужно знать о фраках и его пошиве, хорошо описано на форуме Клуба для любителей шитья "Сезон" http://club.season.ru/ +тема у меня в БЛОГЕ.

2.        Считаю, что  и так даю МНОГО ИНФОРМАЦИИ о том, что умею и знаю.

3.       С моим кроем НАДО еще УМЕТЬ РАБОТАТЬ. Т.к. он у меня для профессиональных портных, а не для любителей  шитья. Это разные вещи. Тем более, что фраки до 1815 годов шли ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЕ, т.е. без вытачек и отрезной юбки. Посадить на человека такой фрак профессионалу-то очень сложно, а про любителей вообще молчу…

4.       Не хочу быть девочкой для битья из-за вышесказанного. У меня имя в реконструкции исторического движения, и т.к. само движение – это очень узкий круг общающихся, то потом  ждать, что не справившийся с моим кроем любитель,  будет ругать меня на чем свет стоит в разных бальных и полевых кругах, мне не очень-то и хотелось бы.

5.       Если Вы захотели самостоятельно пошить исторический фрак, и начали его шить, но что-то  идет не так, то я, со своей стороны, в этой теме помогу советом с превеликим удовольствием(как ,впрочем ,и любой профи на  форуме Сезон http://club.season.ru/ в сопутствующих темах  о фраках).

6. Крой у меня один БАЗОВЫЙ. На каждого человека изменяю его УЖЕ НА ТКАНИ. а потом подгоняю его при примерке изделия.
Любитель этого сделать не сможет.

................................................................................................................
С уважением ко всем,
СветЛана.
___________________________________________________________________
продолжение следует ...по мере поступления интересных вопросов в мою тему "Реконстркция исторической одежды"на Сезоне

2 комментария:

  1. Светлана!
    Второй мундир (уланский) - не французский. Это мундир Чугуевского уланского полка 1815 г. (когда у русских улан заменили фалды кирасирского типа на польские). Подлинник из музея Бахчиванджи. А фото эти сам делал :-) Автор вопроса, видимо, взял их из сети просто.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо. Иправила сам ответ.

      Прошу помнить всех читающих мой БЛОГ: являюсь реконструктором по портняжному делу,а не по баталиям. Т.е. для меня важно КАК пошита весЧ в то или иное время, по какой технологии, а не какого цвета были выпушки у той или иной воюющей армии.

      Удалить