ВОПРОСЫ ко мне и мои ОТВЕТЫ по реконструкции костюма. Подлинники

Ко мне часто поступают конкретные вопросы по пошиву и оценке подлинных изделий с точки зрения портного, о реконструкции-восстановлении старинных изделий и о многом другом.

На этой странице блога выставила короткие вопросы-ответы,т.к. более полный рассказ люди получали со специально созданных для них страниц (чтобы не тратить свое время на повторение для других, мною были написаны статьи по этим вопросам, к которым и отправляю теперь людей).

(Сопутствующий сайт по "мелочам пошива изделий": Маленькие хитрости портняжного ремесла)

-------

итак:

ВОПРОС:

- Штудирую и книги, ни в одной не встречаю пока описания такой технологии обработки вогнутых срезов (пройм и горловин). 

Как и шва "в точку". Где можно узнать о этой технологии и посмотреть примеры?
Подскажите, пожалуйста, может быть, 

Вы уже описывали где-то -- как правильно и аккуратно выдернуть прямую нитку из ткани?

ОТВЕТ:

- Шов в точку уже не раз отвечала на этот вопрос...
Шов "назад иголку",только ширина шага иглы назад будет в 1-2 ниточки с лицевой стороны.

Этот шов (сам стежок называется - в точку)в те времена был одним из основных, во всяком случае отделочных.

- Про вогнутые швы..

Тут надо различать их назначение.

Есть рельефные на основе швы, есть отделочные края волнами, есть горловина, а вшивание рукавов - вообще отдельная тема.

 Например,  в горловине просто подгибаете, рассекаете на полукругах и шьете этим швом край...Самой ручной технологии не существует..  Каждая рукодельница шила так, как ей удобно и учили её предки.

В отделке края : две детали соединяете между собой волнистой линией, рассекая по мере надобности, огибаете одну детали другой или все отглаживаете, или делаете еще отделочную строчку - на Ваше усмотрение.

Вшивание рукавов в фигурные проймы - вообще отдельная история. В результате в легком платье так же рассекаются места припусков на швы.

Сейчас с применением машинки есть маленький секрет соединения фигурных швов в основах изделия: 1. собирать по меткам, 2. соединять под машинкой слегка натягивая обе части края деталей.

- Ниточки выдергиваются очень просто:

саму деталь выкраиваю чуть больше, чем нужно в итоге (где-то на 2 см), затем по периметру выдергиваю с краев (беру с низу и с одного края бока) нити на 1-1,5 см, чтобы было удобнее за них тянуть, и ,рассчитав нужное количество , аккуратно вытягиваю по одной ниточке. Главное вытянуть  первые две нити, остальные идут хорошо..

на фото показано все:

Смотрите на первую картинку.
выдергиваете(как бы обтрепываете) нижний край детали, а затем за те свободные ниточки и аккуратно тянете перпендикулярно ту, которая нужна для работы, будь то просто для загиба детали в складки, или для мережки.

Подробнее смотрите тут:
Вышивка мережка - практика. Простые швы.

или в темах про обработку нательных рубах - мои МК...

-------------------------------------------------------------------------------

ВОПРОС:
Светлана, у меня вопрос по поводу "шва в точку". Чем он отличается от "бисерного шва"? Про длину стёжка я уже поняла, может ещё есть какие-то нюансы? 

ОТВЕТ:
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попробуем вместе разобраться со всеми этими всплывающими то там, то тут названиями одного и того же шва.

Например:

Этот шов(что на картинке выше) еще называют "шов за иголку".

А если прокалывать всего одну ниточку назад(за иголку) ,то получается еще и шов "в точку"(называние до середины 19 века).

Другой вид шва:

Так же он назывался в 19 веке: "строчка",а уже в 20-ом веке - "ручной стачной шов",т.к. заменял машинный.
Этот шов должен быть очень правильным(ровным). Что достигается при пошиве изделий из легких тканей - счетом нитей, толстых - навыком портнихи и хорошим глазомером.

Что же такое шов "в точку" и как он выглядит в изделиях своего времени?
Это шов применялся чаще всего, в основном, до середины 19 века, пока не изобрели шв. машинку.

Этим швом не только закрепляли слои ткани, но и делали отделочную строчку и стегали изделия. Шов выполняется гораздо быстрее и легче, чем шов "строчка".
Еще преимущества такого шва - изнаночная сторона, а именно её аккуратность. Нити от шва на изнанке не переплетаются так явно между собой, как при шве "назад иголку", а ложатся ровной строчкой. 

Мало того, при хорошей сноровке можно добиться, что на изнанке останутся тоже или точки от ниток, или аккуратные стежки небольшой ширины. Что при ручной работе пошива изделия очень ценно, т.к. делают и внешний и изнаночный вид более красивым. И в то же время сам шов крепкий и незаметный(если это нужно).

(вопрос: откуда все это знаю?
Для тех кто впервые знакомится с моими работами, отвечу:
- через мои руки прошло очень много подлинников+практика ручной работы с 3-х лет(мама меня еще приучала к шитью. И в нашем доме первая ручная швейная машинка появилась когда мне исполнилось 12 лет...

Т.е. до того дня мама мне все шила вручную).Ну и практика за последние мои 25 лет на поприще пошива копий исторической одежды(реконструкция) 

Теперь о бисерном шве.
Этот шов производится на основе шва назад иголку.

Т.е. его задача(самого шва) - закрепить бусинку(бисер) так, чтобы было незаметно ниточку.
И по - этому изнаночная сторона не столь существенна при таком виде рукоделия.
Именно рукоделия, а не изготовления изделий(пошив).

Вот некоторые примеры внешнего вида с подлинников того времени(18-19 века)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОПРОС:
-а расскажите подробнее? как именно вшивать рукава, чтоб руки удобно поднимались?

ОТВЕТ:
-Посмотрите внимательно на мои мундиры на людях...Разве есть где-нибудь на плече складки? или на полочке?
А вот в области подмышек, да не только складки но и наплывы. У меня в изделиях эти наплывы еще маленькие. Приходится считаться с психологией людей в наше время (как уже не раз писала в начале темы, когда объясняла, что если действительно шить по крою тех времен, то НИКТО такие вещи не оденет вообще. 

Т.е. тут дело не только в том КАК вшивать рукава, но главное - КРОЙ этих рукавов не стандартный для современного глаза. Окат на рукавах - занижен. 

Кстати, так сейчас кроят фраки для танцев😉

Давайте посмотрим подлинные вещи внимательнее.
Если присмотреться на подлинники, и то как раскроены и вшиты рукава, то можно заметить одну вещь: если такое изделие надеть на человека, то он с легкостью! раскинет руки в стороны! и при этом само изделие останется у него на теле неподвижным, то есть не поднимется и не будет тянуть на место!

Потому что....
да-да! изделие напоминает............

раскроенную рубашку со вставленным клинышком в область подмышек!
Т.е. само изделие напоминает крестовину. Или, как я говорю: рукава как "крылья".)))

на фото подлинники - рабочие французские куртки на 1800 год.

-------------------------------------

ВОПРОС:

- КАК шили в швальнях и КАК сажали на человека обмундирование?

ОТВЕТ:

А.И.Бегунова в одной из своих книг пишет:

Источник:

"...На фабриках ткали сукно шириной в 1 аршин и 14 вершков (132,6 см). Заказчикам оно поступало немоченым и перед раскроем его надо было вымочить. В армии существовала подробная инструкция по проведению этой операции: «…развернув всю половинку, приставить людей к обоим концам ее и разом опустить в воду так, чтоб вода основу сукна везде прихватила и вся половинка равно смочена была; потом развесить сукно в сухом месте под тенью во всю длину половинки, перегнув ее пополам для того, чтобы вода могла стечь со всех ее частей одинаково, и дать времени от ветру просохнуть, навертеть после на доску, дабы от того сукно несколько выровнялось и глаже стало, а чрез то способствовало бы к лучшему кроению…»

На полковых швальнях (сейчас мы назвали бы их «ателье» или «мастерскими по пошиву одежды») работали не профессиональные закройщики и портные, а сами солдаты. Раскрой производился по шаблонам и строго установленной схеме, регламентировавшей соотношение различных частей мундира в зависимости от роста солдата. Для лучшего вида военного строя униформу и амуницию иногда уравнивали по шнурку: «поставя эскадрон на ровном месте или на досках об одну шеренгу так, чтоб от головного до хвостового человека протянутым шнурком, натертым мелом или углем, отбить вышину лифа, потом длину фалд, высоту сапогов, расстояние пуговиц и вышину портупей…»

Выкройки начала XIX века никаких вытачек или дополнительных швов на мундирах не предусматривали. Зато сукно, слегка увлажнив, можно было вытягивать под усиленной утюжкой, а потом уже «сажать» на солдата, скалывая детали булавками прямо по фигуре. Один из современников оставил интересное описание этой портновской работы: «Когда я вдел ноги в рейтузы , то портные, ставши по обеим сторонам меня, взялись за бока рейтуз и начали потряхивать меня вверх. Когда они натянули рейтузы , то на сукне не осталось ни малейшей морщинки. 

Закройщик стал затягивать ремень в кольцо на талии и тянул сколь было сил. Я до того был стянут, что едва мог дышать. Начали примерять мундир. Один портной стал спереди и начал оттягивать его вниз, а другой, став сзади, начал застегивать мне ворот на три крючка. Задний портной принялся обтягивать мундир и потом, что было сил, начал сдавливать его вперед, к пуговицам… Я чувствовал себя закупоренным в тиски, у меня не оставалось ни одного мускула, чтобы он был свободен. Я чувствовал онемение во всем теле…»{16}

Конечно, к солдатскому мундиру из армейского сукна по 84 копейки за аршин было нелегко привыкнуть. Скроенный точно по фигуре, имевший подкладку из жесткого и плотного холста, он напоминал скафандр, сковывавший все тело. Но, имея некоторую сноровку, сшить такой мундир было совсем нетрудно, так как его выкройка довольна примитивна и нужно всего пять швов, чтобы собрать куртку с воротником и рукавами..."

-------------

--------------------

ОДНАКО!

- Бегунова обобщает и упрощает работу швален, и это, увы, не правильно + она описывает начало 19 века,т.е. до 1815 года...И это тоже нужно учитывать.

Ну, а за ней , обобщают работу швален и 90% шьющих любителей на наполеонику. Мало того, эти любители частенько незнание технологий пошива мужской одежды завуалирывают  Отсылая новичков к книге той же Бегуновой...Типа: оправдывая свои недочеты...

 Дело в том, что кроме швален с таким подходом были и наемные мастеровые из ателье и даже целые мастерские, с которыми армия заключала подряды на пошив униформы. Чаще всего это были ателье, работающие там, где останавливался полк: будь то город, или сельская местность. И именно эти мастеровые шили форму именно по основам существующей тогда технологии пошива мужских изделий, т.е. с ВТО, прокладками и т.д.

Так же от себя добавлю, что т.к. в нынешнее время невозможно по ряду причин вот так сажать обмундирование на человека, а так же отношу себя к профессиональным портным, то применяю ВТО изделий по всем правилам индивидуального пошива мужской одежды. 

--------------

ВОПРОС:
- Что дает в изделии скошенная линия плечевого шва?

ОТВЕТ:
-  о скосе плечевого шва в крое одежды 19-го века, о линии рукава, и о стане женских изделий:

"...XVIII в. Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму.

 В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми. Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке— посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке..." - из книги по театральному костюму.

От себя могу добавить, что мало сделать скос плечевого шва на изделии, нужно его потом правильно обработать ВТО. А именно: скошенную часть плеча на полочке вытягивают в сторону проймы. А вот слабину на пройме потом можно слегка приутуюжить. Но толкьо слегка! 

В современном крое при прямом плечевом шве посередине плеча мужской верхней плечевой одежде в этом месте производится оттяжка, чтобы была слабина. Это делается для того, чтобы деталь в этом месте уже на человеке "огибала" верхний сустав руки человека и давала ему свободное движение при эксплуатации.

Кстати, ни один из шьющих мужскую униформу частный любитель-портной  в реконструкторском движении НЕ делает этого! Т.к. не имеет профессионального образования как портной мужской верхней одежды, или....не хочет учиться самостоятельно и выполнять требования пошива, по разным причинам...

- Вот так получается, если кроить по старинным технологиям с применениями ВТО :

рассмотрим поближе сам шов:

На фото видна ПРЯМАЯ линия плеча, немного завалена(а именно на 5 см) на спину...
А теперь приложим линеечку...
Вот так порой играют с нами в кошки-мышки всякие кривые линии на изделии...))   

.........................................

---------

ВОПРОС:
хочу спросить: почему сукно в этих местах (низки, вроде бы) не подогнуто? Так всегда делали?

ОТВЕТ:
Совершенно верно, так делали в 90 случаях из 100.

Дело в том,что сукно в те времна делали плотнее, и оно не так осыпалось, как современное.

Эт от способ назывался : "под обрез".

И сама так делаю, особенно на длиннополых мундирах и русских из толстого сукна.
Но учитывая рыхлость соврененого сукна , то для прочности и малорастяжимости все-таки прокладываю ленточку клеевого дублерина шириной 2-3 см по ширине фалд. Так и смотрится лучше и сукно современное остается служить дольше.
Если сукно тонкое, то все-таки из-за рыхлости современной выделки ткани, подворачиваю на 1 см и прошиваю швом в точку.

Кстати, и в начале 19 века, и ранее, хороший портной всегда вставлял прокладки из коленкора или специальные вязанные, и тесьму прокладывал (пришива вручную с двух сторон) в  нужных местах, тем самым стараясь "чтобы костюмчик сидел"  красиво и служил долгой службой хозяину. 

Хороший Мастер во все врмена подходил и подходит к своей работе с совестью, помня, что качество - это гарантия успеха и дохода.😉

........................................ 

ВОПРОС:
- А как швы обрабатываются в портах?

Мой ОТВЕТ:

- все швы в портах - запошивочные, их еще называют бельевыми.
Делаются так: прошиваете на машинке шов соединения(стачиваете) на 1,2 см. Затем одну сторону подрезаете на 0,5,а другим краешком как бы оборачиваете и прострачиваете еще раз.
Образец можно посмотреть на фирменных джинсах.
Чтобы было удобнее подлезать (все-таки штанины имеют вид трубы),то делаете все сначала на внутренних швах, а потом на боковых.
Помните: стачиваете (сшиваете на машинке) швы по ПЕРЕДНЕЙ половинке, а отделочно-запошивочную строчку прокладываете в ту сторону, которая Вам будет удобнее (идеально, конешно, же в сторону задней половинки штанов).

Последовательность сборки брюк.

................................................................

ВОПРОС:
 -вот такая выпушка (на воротнике)

меня не покидает чувство, что она не огибает просто сукно, а дополнительно в неё тонкий шнур вставлен - слишком круглая такая. Можете своё мнение высказать?

ОТВЕТ:
-   Это обычная выпушка(по современнному- кант),только воротник очень плотный из-за вышивки золотом, да, видимо, сукно тонкое плотное, а не нынешнее техническое.
Дело в том, что воротники с вышивкой очень трудно обрабатывать. Он "потерял" свою гибкость.Из-за этого выпушка получается широкой.
Делала, знаю.
+ при шитье золотом прокладывается прокладка толстая, от того и край получается как бы выпуклый.  

Выпушка в изделиях, или по современному - кант.

---------------------------

ВОПРОС:
-прокомментируйте, пожалуйста, вот такой вариант

В этой сарже, наверное, сделан разрез; и видно, что подшит белый лён, я так думаю. Нижний край разреза никак как будто не обработан от осыпания, правда? А к верхнему пришит отдельный кусок, что ли?

ОТВЕТ:
Этот кусок сейчас называется ПОДЗОР.
Его можно делать или весь из основного материала или просто ,чтобы закрыть вход в карман(типа: чтобы не зияла дыра от кармана),т.е. частично, а к низку пришить подкладочную ткань,как и показано на фото.А можно просто наложить подзор на ткань,как делают это на современных брюках(тех же джинасах,например).

........................................................................................................

ВОПРОС:

Светлана, вот Вы показываете, как закрепляете выпушку

а как тут это делается?

С лицевой стороны ни следа. 

ОТВЕТ:
- Есть с лицевой стороны следы.
Присмотритесь. Они ВО ШВЕ притачивания.

Так же, уже писала, что выпушку закрепляют с изнаночной стороны за край стежками "через край" за половину толщины сукна.

Выпушка в изделиях, или по современному - кант.

...........................................................................................................

Платье 1813 года.Подлинник.

ВОПРОС:

-Как была сделана такая отделка платья?

Ответ:

-Нашиты овалы из ткани или в форме лепестков,.в которые подложены небольшие кусочки ваты.

.................................................................................................................

ВОПРОС:
- расскажите, как подкладку делаете. С лицевой стороны сшиваете там, где стрелками обозначил, или с внутренней? Почему мне кажется, что она больше соответственных суконных частей. Вы писали, что подкладка рукавов на один см. больше в поперечнике.

Ваше фото без спросу модернизировал.

ОТВЕТ:

Подкладку пришиваю с точки зрения швов разными способами, в зависимости от оплаты заказчика. Могу и на машинке какие части пришить,а мог уи в ручную - через край, или распространенным в те времна швом - "в точку".

Ну а в целом -  подкладка на основе - это очень серьезный и долгий разговор. И в двух словах так его не напишешь...
Рукава и основа в процессе соединения ,раскроя подкладки - это РАЗНЫЕ вещи. И подход разный и раскрой и сборка.
Если в рукавах все можно рассчитать, то в основе это дело не пройдет при ркеонст рукции исторических изделий.

В общем тема обширная...даже не знаю с чего начать...
Если хотите, то вот буду собирать какой-нить мундир, то все подробно напишу...
А вот так...на словах ...чистую теорию выложить...да так, чтобы все поняли...трудновато.
Понимаете, в соединении подкладки и верха изделия вручную важную роль играют....руки. Их положение. И чувство меры...
Правда, можно и рассчитать эту всю операцию. Но любителям это делать не советую. Поэтому, у большинства шьющих на Наполеонику подклад и тянет частенько в некоторых местах...)
А вот так кроится подкладка ,если её собирать на машинке:

полностью страничку от куда эти фото про пошив изделий можно посмотреть тут: http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/10/blog-post.html#more
И раскрой и соединение изделия с подкладкой тогда(в старые времена) был совершенно другой,чем нынешний.

Конечно, можно рассчитать и сделать как делают сейчас, НО! для этого человек должен знать СТАРУЮ обработку и раскрой подкладки для пальто(где-то на форуме мною уже были выложены такие чертежи).А она отличается от современной упрощенки.
Но и тогда! нужно очень осторожно относится к этим операциям: сборка подкладки и соединение изделия с подкладкой. Потому что придется кое-какие все-таки изменения вносить, т.к. отлеты подкладки все-таки пришиваются вручную.

Т.е. нужно постоянно помнить, что ручная работа и машинная - РАЗНЫЕ вещи.
Нынешние люди, шьющие мундиры на ту эпоху и не задумывающиеся особенно КАК все это делается, забывают(или не знают) об очень важной роли именно подкладки(кстати в те времена именно подкладка считалась эталоном качества пошива изделия), кроят и соединяют подкладку именно современным упрощенным способом. И еще от этого их мундиры служат от силы года два и рвутся по швам.
Роль подкладки очень велика, и не стоит её преуменьшать.

Подкладка должна давать свободу растяжения верху и в то же время предохранять его от СИЛЬНОГО растяжения. Она не должна стеснять в движениях изделие, и в то же время не должна быть сильно уменьшена до предела. Она, являясь как бы вторым верхом изделия, служит одновременно и его каркасом, и в то же время закрывает все внутренности изделия, тем самым являясь ЛИЦОМ изнанки.

По этому подкладка выкраивается для ручной сборки с припусками на швы в 4 см по ВСЕМ краям. А уже в процессе соединения её по ЧАСТЯМ между собой и с верхом изделия, можно подрезать лишку(и нужно!).

Раскроенная подкладка верха(именно верха,т.к. фалды - это отдельный разговор) сначала соединяется временными стежками к изделию так, чтобы она как бы лежала в свободном положении на изделии, затем убирается лишка, потом соединяются между собой перед и спинка по рельефным и плечевым швам, а уж потом...делается вспушка по периметру и соединение подкладки с горловиной(причем воротник уже! втачан (вшит)),проймами(это куда вшиваются рукава в последствии)и соединяется подкладка по отлетам и низу изделия(там уже технология обработки низа изделия зависит от вида мундира и рода войск).

Ну и напоследок.

Частенько не знающие портняжного ремесла реконструкторы по той же наполеонике, увидев одну-две вещи подлинные , спорят на тему КАКОЙ конечный вид был у изделия со стороны подкладки. Стараюсь подобные споры охладить, напомнив, что в те времена портняжное ремесло было кустарным, что означает, каждый мастер шил по -своему и единого строгого правила не было. Именно потому мы можем на подлинниках сейчас увидеть разнообразие способов сборки тех же мундиров.

................................................................................................

ВОПРОС:
Что нужно иметь ,чтобы выйти на реконструкцию боя при Бородино в строю того или иного полка?

Мой ОТВЕТ:
Можно подытожить, что же нужно пошить из обмундирования для того, чтобы выйти на поле для реконструкции сражения на наполеонику.

Русские войска:

1. рубаха(желательно 2 шт.)
2. фуражка
3.мундир
4.штаны суконные зимние на подкладке
5.штаны летние панталоны
6.штаны рабочие грубый лен-шаровары
7.галстук
8.подтяжки
9.шинель
10. для офицеров: сюртук, жилет, шинель с пелериной или плащ-накидка,галстук-платок,штаны суконные -кавалерийские

Французские войска:

1.Рубашка(2 шт. желательно)
2.кальсоны
3.Рабочая куртка
4.рабочие льняные штаны
5.суконные длинные штаны
6.кюлоты(в некоторых войсках)
7.походные кавалерийские штаны(в некоторых войсках)
8.Банет
9.Жилет
10.Гетры короткие полотняные
11.Гетры суконные(длинные или укороченные в зависимости от рода войск)
12.Мундир
13. Галстук или шейный платок
14. подтяжки
15.Шинель
16. Чехол для кивера(желательно)
17. для офицеров : плащ накидка, сюртук

Как видно из перечня, французские войска в реконструкции обходятся гораздо дороже русских.
И это только "тряпки"! а еще нужны и оружие(ружье, тесак и пр.), изделия из кожи и меха (ранцы, перевязи, шапки ,кивера и пр.),обувь и др. мелочи(пуговицы литые, пряжки всякие, золотое шитье, эполеты и т.п.).
Как правило человек полностью может одеться на все 100% для выхода на поле за год, а то и два, т.к. по каждому виду того или иного изделия для обмундирования СВОЙ умелец-рукодельник в реконструкции Наполеоники...
Но самое главное во всем - это ИНФОРМАЦИЯ, которой не так просто делятся знатоки этого вопроса...

Вот такое не простое и далеко не дешевое (порйо более 100 тыс.руб на мини-комплект) увлечение, как реконструкция войны 1812 года. Однако, очень яркое и красивое до того, что создается ощущение нереальности и после трудно понять, где картина того времени, а где фото нынешнего...

Реконструкции сражений при Бородино,Малоярославце,Лейпциге

..........................................................................................................

ВОПРОС:
- так воротники всегда делались (с разницей спереди и на затылке)?

              верхний Милорадовича
нижний это Ваш, где, вроде бы, одна ширина.

ОТВЕТ:
- Вы показываете РАЗНЫЕ воротники.
У Милорадовича на 1812 год, а на мундире моей работы (А. Вальковича) воротник на более ранний период. Т.е. ДО 1812 года. Он КОРОЧЕ.

И от этого и разница между серединой и концами у меня не в 1,5-2 см, как у русских войск того периода, а только в 1 см.+ разные углы у воротников. И как результат: если достроить "мой" воротник,т о в верхнем углу не будет хватать 10 см. Именно в эти 10 см воротник Милорадовича и уменьшает свой размер.)

И еще дополнение.
Был устав высоты воротников, а были люди, с разными шеями. А значит и высота воротников может варьироваться по высоте шеи заказчика.
У меня были такие заказчики, у которых воротник был всего 4 см высотой.

Ну нет у них шеи...и что? а делать по уставу в 7 см,т ак человек просто "утонет" в нем.))

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ко мне поступил вопрос:
-Что такое "ручная работа" в изделиях моего пошива?

Мой ответ:
Все внутренние швы стачиваю на машинке,из-за прочности такого шва.
Т.к. мои клиенты носят изделия моего пошива десятилетиями, а живут в них как у себя дома.))Т.е. и спят, и работают в поле, и воюют ,и на лошадях гарцуют, и саблею машут и т.д.)))
Остальные все швы сделаны мною на руках.
Это: петли, отделочная строчка, накладные : подкладка, подборта, соединение мелких деталей с изделием(например, карманы, обкладка фалд, пришивание лацканов и т.п.) ,выпушка(по нынешнему - кант), внутренние(например все соединительные части в фуражках), стежка и т.п.

Процент ручных работ в изделии зависит от оплаты за мою работу заказчиком, т.е его пожеланий.

----------------------------

ВОПРОС об оценке гусарского комплекта, а именно: насколько он подлинный.
С позволения хозяина вопроса, дублирую свой ОТВЕТ тут. Может кто-то добавит из знатоков что-либо, а кому-то будет просто интересно.

P.S. фото данного комплекта, к сожалению, не так и много было представлено, поэтому выставляю в теме только основные.

Коллекционерам, которые пожелают купить родную(подлинную) вещь, мой совет: просите фото для покупки больше. Чтобы все изделия были представлены и в анфас, и в профиль, и с вывернутой изнанкой, и каждая в отдельности, если это комплект. Даже на аукционах в инете вещи представлены более в лучших ракурсах, чем та, о которой сейчас пойдет речь, к моему великому сожалению.

итак:
куртка/ментик ,мундир/долман (доломан) и чикчиры/чакчиры.

МОЙ ОТВЕТ:

фотографии комплекта у меня вызывали больше вопросов, чем ответов.
А именно:
-пуговицы РАЗНЫЕ на мундире(сферы и полусферы),
-стежки на швах РАЗНЫЕ, т.е. внутренние швы на той же подкладке сделаны мелко и профессионально на руках, а вот наружные стежки прошиты более чем через 1 см, что не делали мастера, которые привычно шьют руками.  Rогда шьет изделие один мастер, то и руку чувствуется единую во всем, а тут явно кто-то постарался .И причем очень не профессионально, по мужски, я бы сказала.
-подкладка состоит из РАЗНЫХ кусков,
-плохо втачены рукава у куртки (на окате заломы и подкладка пришита по окату не по правилам портняжного дела),

-очень ровно сшиты плечевые швы у куртки, т.е. нитки не расходятся, когда мой опыт изучения подлинников показывает, что плечевые швы ручной работы немного с годами расходятся и видны стежки ручного соединения деталей, да и вся куртка оставляет впечатление, что её то ли заново собирали на машинке, то ли еще что... 

-очень крупные стежки через край на внешних швах и причем грубыми нитками,
-швы внутри мундира наружу вместе с подкладкой (это, конечно, допускалось раньше, но в большинстве, у женских изделий),
-мех искусственный (понятно, что натуральный просто не сохранился бы до сих пор),
-подкладка видно что домотканая,
- сукно по фото кажется подлинным, но вызывает подозрение его места выцветания,
- шнур пришит очень грубо и насквозь, что не делалось обычно, хотя...можно было бы допустить такое, но внутренние швы на подкладке говорят о том, что мастер-портной был аккуратным.

У портных было правило: закрывать все допустимые швы. Т.е. сначала пришивался шнур, причем с изнанки, а уж потом закрывалось все подкладкой,
- весь галун пришит на машинке грубо прямо насквозь, т .е. человек просто грубо наложил галун и пристрочил его к верху.

- сам мундир простеган по переду. Это частенько делалось по моде того времени.
Общее впечатление от фотографий: мундир подлинный, но очень сильно поврежденный ,из-за чего так много реставрационных работ у него(я бы сказала, что около 50-ти процентов). 

Но реставраторы явно делали упор чисто на внешний вид мундира, а не на его подлинность(после их "работы" комплект вызывает впечатление а-ля подлинного, особенно куртка). 

Конечно же, очень трудно судить по фото. Мне бы потрогать руками…вот тогда можно дать точный ответ даже по сукну из которого сшит комплект. Дело в том, что с годами сукна подлинников становятся плотнее+пропитка их от порчи всякими вредителями и временем.

Конечно же, мною могло было быть и побольше дано объяснений, однако человек задавший вопрос не портной и запутывать его в терминах и рассуждениях о моде, и пр. я не стала.
Ну, например, очень вызывают подозрения вытачки на мундире и боковой шов.
До 1814 годов это не очень распространялось, но было у некоторых частных портных. Гораздо чаще стали появляться дополнительные швы уже ближе к 20 годам 19 столетия на мужских изделиях.

Да еще эти вытачки наружу....Судя по широким плечам даже могу предположить, что мундир ушивался гораздо позже по другому человеку или его изготовление датировано после 1825 годов...Но утверждать это сейчас не могу, т.к. не вижу внутренние швы этих вытачек и самого комплекта в реальности и не чувствую энергетики комплекта.
ну и т.д...

Повторюсь: если кто захочет добавить по комплекту что-то свое- всегда рада выслушать другие мнения.

----------------------------------------------

ВОПРОС:
-  стоит ли уплотнять лацканы чем-нибудь изнутри (холстом или ещё чем). Похоже, на многих подлинниках мастера ничего такого не делали, вот фото

Типа, два слоя сукна и так форму создают, как думаете? И ещё вопрос про Ваш мундир: что будет, если так, как у Вас, не уплотнять? Именно в этом месте. Сукно заказчика играет роль?

ОТВЕТ:

- На фото лацканы как раз и продублированы.
Это показывают складочки и концы лацканов. Сукно само по себе в складках лежит намного мягче, а концы не уплотненные должны вниз провисать, а не наверх(свойство сукна на округлых деталях).

Дублирование деталей до середины ХХ века производилось портными мужской одежды практически в обязательном порядке впрочем как и сами основные детали. Дублирование производилось по технологии обработки в каждом отдельном изделии по правилам шитья. 

Например:в жилетах - дублировалась полочка(перед) и т.д...Другое дело, что само дублирование было из полотна без клеевой основы (кроме ка ку гусарских доломанов). Т.е. из коленкора, бортовки, волосянки и т.п.

Однако это долго объяснять...

Мы с Вами, K., по фото только можем догадываться что и как было пошито и продублированно, разница будет только в выводах. Только подлинники ответят на все наши вопросы. И опять же! КАЖДОЕ изделие ответит только за ОДНОГО портного.
В прошлые века(да и сейчас тоже) портные(в основном, мужчины) тщательно скрывали секреты мастерства. И у каждого были они СВОИ(как и сейчас тоже)...
Помните об этом, плииизззз...

Теперь о втором фото.
Конечно, многое зависит и от сукна и от модели мундира.
Если сукно толстое, то лишний раз ФАЛДЫ не дублирую по ВСЕЙ площади, а только по периметру, чтобы форма держалась при длительном использовании изделия неизменной.
Но ТОЛЬКО фалды. Сам стан (и прочие детали)дублирую ВСЕГДА одинаково для всех видов ткани.

 Другое дело, что дублирующая ткань у меня разная на разную толщину и плотность сукна, как и подплечники и подокатники.

Если не уплотнять НИГДЕ, т.е. не дублировать мундиры, то будет...
ну, что будет? да ничего архисмертельного не произойдет.
Потому что главное то, с какой целью человек делает то или другое дело, как к нему относится.
Если Вы сварите суп и не положите в него соли и мяса, что произойдет? Да ничего. С голодухи и так слопают),а уж задорма тем более.))

Пример из практики:
на примерке мундира, один заказчик спрашивает меня:
- А сколько мне прослужит этот мундир?
Отвечаю (а материал у него хорошее плотное сукно):
- Лет 10,а то и больше. И при этом СОХРАНИТ свою форму.
У заказчика глаза на лоб полезли...
-Не может быть!-вскричал он,- а почему мне сказали в N-ом полку, где обмундирование им шьет ихняя девочка, что служат мундиры год, от силы два? А после рвутся по частям??
На что мне пришлось только ...улыбнуться.)
Потому что мои мундиры служат от 10 до 25 лет. И это ПРОВЕРЯНО и ДОКАЗАНО (даже здесь в теме стоят много фотографий с мундирами от 12 лет и старше),т.к. их шью по всем правилам технологии изготовления верхней одежды, пусть даже и упрощенной ( клеевые дублирующие материалы - это более упрощенный современный пошив изделий).

Вот и подумайте, стоит или нет шить как ПОЛОЖЕНО, или все-таки КАК ПРИДЕТСЯ?
И, лично у меня, от материала заказчика сама технология изготовления практически не меняется.
Все изделия шью по ВСЕМ ПРАВИЛАМ.
Чтобы за Отчизну не обидно было, да и не умею по другому относится к делу.)

--------

ВОПРОС:
-  Раньше не было таких удобных штучек, как дублерин, флизелин с клеевым слоем. Вы этим дублируете? А как в 19 веке с этим "мучались", Вы не в курсе?

ОТВЕТ:
- Не только в курсе, но и умею это делать. Называется бесклеевая технология.
Вот только реконструкторы не хотят и не будут за это платить.

Потому что это все делается вручную, и мундир с такой обработкой будет стоить минимум 2,а то и все 3 тыс. баксов.)
Писала много раз об этом вопросе и тут, и в сопутствующих своих темах на этом форуме.
Из бесклеевой технологии применяю только вручную стежку на воротниках пальто редингот со стояче-отложным воротником( описание этого процесса есть в этой теме),и в русских фуражках(в них вообще соблюдаю ТОЧНУЮ стежку того времени, потому что современная стежка отличается от стежки 200-летней давности).

Хочу так же добавить: мало иметь такую клеевую тряпочку и приклеивать куда захочется, надо знать еще как ею пользоваться. А именно: как раскроить, куда приклеить и какую именно применить, т.к. видов клеевых очень много).

Прокладки в верхней одежде: крой, соединение с верхом,ВТО, папоротка, кромка

О всяких подкладках стеганных и накладках в мужском костюме:
Источник

"...В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. 

Парижская газета пишет:

 «Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды». (28 ноября 1805 г.)...."

----------------------------

ВОПРОС:
- хочу узнать: в русских офицерских мундирах (куда стрелочки показывают) зашивался ли вдоль этот стык, или была "прореха" прямо внутрь фалд? Уж извините за топорный язык.

ОТВЕТ:_

- Складка на фалдах обрабатывалась по-разному.
Просто зашивалась внутренним швом; нашивалась одна на другую сторону швом "в точку" частотой от 1 до 3 см в стежке; оставался не тронутым сам верхний подгиб, но зато внутри (с изнанки)отлеты складки зашивались через край между собой, образовывая мягкую складочку на лицевой стороне; просто закреплялись между собой через 10-15 см или внутри или шов точки от ниток оставался снаружи.

Как показывают подлинники, единого правила не существовало.

Могу предположить, что это зависело от заказчика и самого портного (лично у меня именно так, как захочет заказчик).
В последствии, уже на фраках эта складка чаще всего не зашивалась, а только закреплялись внутри срезы фалд по длине с изнаночной стороны швом через край, образовывая мягкую складочку. Это способствует большей подвижности самих фалд при носке.

----------------------------------

 ВОПРОС:

 Про Павловский мундир. Интересует складка в фалдах. Похоже, что каждая фалда состоит из двух деталей и складывается как веер, что ли. А эти две детали между собой сшиваются? По всей длине фалды? Или там сквозные прорехи остаются?

Вот ещё один, не Павловский, вроде бы, но стиль один.

МОЙ ОТВЕТ:

внутри бантовые складки, естественно что это продолжение
полочки(переда) и спинки.
В них порой могут располагаться внутренние карманы. Так же они могут застегиваться на пуговицы.

К сожалению не вижу точно по фото что именно на верхнем снимке.

А на втором: края в складках подворачиваются (думаю что тоже швом в точку)и нашивается сверху подкладка(у которой тоже края подвернуты) швом через край .

Крепятся эти отлеты складок только внизу на 5 - 7 см(приблизительно можно по фото определить) прямо по верху насквозь швом в точку совмещая отлеты.

В верху же все складки крепятся между собой на изнаночной стороне, т.е. под подкладкой внутри изделия за верхние отлеты.

Не расходятся при носке складки за счет своей глубины.

-------------------------

ВОПРОС:
- как обрабатывались лацканы с изнаночной стороны?

ОТВЕТ:
- обратные стороны лацкана кроились цельнокройными с мундиром, особенно, если лацканы застегивались одни на другой.
Так же можно кроить и пришивные куски под лацканы, но в том случае лацканы уже не застегиваются внахлест.
Вот с подлинника: 

А это мои работы:

--------------------------------------------------------------

ВОПРОС:
-что даёт применение разных дублирующих тканей?
Постепенный переход по толщине?

ОТВЕТ:
- если почитать в той же Бурде, то и там ставят разные прокладки в разных местах.
Потом, при пошиве современных пиджаков порой используют более 10-ти разных прокладок. Там и дублерин и всякое другое.
И по старинке, т.е. бесклеевым способом, тоже используются разные прокладочные материалы(об этом много писалось на форуме как в разделе о обработке мужских изделий, таки в теме "Бесклеевая технология".
Применение разных дублирующих материалов дает ,как ты уже и сама ответила, переход по толщине, таки разные дублерины по разному "ведут" себя в изделии.
Т.е. учитывается свойство самого материала, из которого и выполнена та или иная прокладка.

--------------------------------------------------------------
В одном из очередных споров-разговров на просторах инета поднялся спор о кустарном потняжном ремесле.
Чтобы ни у кого больше не возникало дополнительных споров на эту тему,термин "кустарное" который не раз употреблялся как в моих личных постах, так и в документах цитируемых в данной теме, предлагаю немного заглянуть в историю и уточнить :что же такое-разЭдакое это кустарное производство и с чем его едят.
прочтите тут

---------------

ВОПРОС:
- как обшлаг пришивался в русских (именно в русских) мундирах. У меня три версии, взгляните:

ОТВЕТ:
- Обшлаг ,в основном, и не только в русских мундирах, пришивается способом №3.
Способом под № 2 тоже может пришиваться(только шов пришивания идет вниз),но только тогда, когда не хватает сукна катастрофически.

........................................................................................................................

ВОПРОС:
Как ко мне попасть на пошив и что при себе надо иметь?

ОТВЕТ:
Иметь надо:
1. Время,
2.Желание получить качественную вещь по историческим технологиям пошива.
3. Основную ткань на изделие.
4. Картинку самого желаемого изделия(его вид ,желательно в анфас и профиль).
т.к.

Приходя ко мне в первый раз, человек получает весь минимум знаний по своей униформе и проходит миниликбез по шитью и моде того времени+обучение как все хранить, упаковывать для перевозок униформы, как носить, как стирать ,чистить и т.д. Одним словом все то, что касается САМОЙ одежды, а не кто где саблею махал и в чем.)) Т.е., уходя от меня, новичок получает минимум знаний о том, во что «ввязался»)). Спецы же получают дополнительные сведения к тому, что уже имеют, т.к. «раскопки» крупиц знаний по истории того времени ведутся постоянно.  Цены у меня, в принципе, договорные. Т.е. имеются гибкие скидки. Например , на доп.инфу, которую может принести клиент с собой, количество заказываемых изделий, количество клиентов, которых может привести за собой от своего имени, постоянность клиентов, кредитоспособность , и т.д… Попадая ко мне в первый раз, заказчик должен учитывать, что не просто заглянул к портнихе на 15 минут, а пришел получить минимальные знания по тому времени и может задержаться не менее часа. Потому что люди приходят вообще не понимающие, что и как в реконструкции происходит, начиная с незнания самой истории, до :как вести себя на поле и носить мундир. Считаю свои действия простой работой с клиентом. Но в глубине души всегда рада, что хотя бы еще один человек приобщился мало-мальски к истории пошива костюма, и мне удалось хоть малую частичку знаний передать .)) ...................................................................................... ВОПРОС: - Сколько пуговок! А швы внутренние не обметывались? И неужели уже была швейная машинка - вижу такую мелкую аккуратную отстрочку... ОТВЕТ: - Да... мода 17-начала 19 в., особенно мужская, была в изобилии от пуговок. Именно мужчины ввели моду на них. Сначала пуговки делали только для них, а уже с начала 19 века пуговки перешли и на женскую одежду и как отделка и как функционированая деталь. В теме есть история пуговок. Так же есть и в моем БЛОГЕ такая страничка - про пуговицы Швы внутренние не обметывались вплоть до того, как изобрели зиг-заг,а это было уже в 20 веке. Швы или закрывались подкладкой, или подворачивались 2 раза и зашивались разными швами( в край, назад иголку и проч.) Качество отшиваемого изделия оценивалось по изнанке оного, т.к. (особенно в мужской одежде) мода того времени требовала ношение костюмов нараспашку (не застегнутыми). Вот, смотрите:

Швейная машинка уже была в 1840 году изобретена, но являлась слишком дорогим удовольствием для портных и в серийное производство еще как таковая не была выпущена. В производство швейные машинки стали входить в 60-70 годах 19 века...

Да и доверять полностью швейной машинке стали только с 20-30 годов 20 века. Да и то не все портные, вспомните Коко Шанель.
Так что это мелкая строчка - ручная работа.

-----------------------------------------

Ко мне обратился человек с просьбой прислать ему крой фрака, а он сам себе его сошьет.

Хочу предупредить ВСЕХ таких вот желающих пошить самостоятельно фрак на начало 19 века:

КРОЙ СВОЙ НЕ ДАЮ.

По многим причинам:

1

2. Считаю, что  и так даю МНОГО ИНФОРМАЦИИ о том, что умею и знаю.

3.       С моим кроем НАДО еще УМЕТЬ РАБОТАТЬ. Т.к. он у меня для профессиональных портных, а не для любителей  шитья. Это разные вещи. Тем более, что фраки до 1815 годов шли ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЕ, т.е. без вытачек и отрезной юбки. Посадить на человека такой фрак профессионалу-то очень сложно, а про любителей вообще молчу…

4.       Не хочу быть девочкой для битья из-за вышесказанного. У меня имя в реконструкции исторического движения, и т.к. само движение – это очень узкий круг общающихся, то потом  ждать, что не справившийся с моим кроем любитель,  будет ругать меня на чем свет стоит в разных бальных и полевых кругах, мне не очень-то и хотелось бы.

5.       Если Вы захотели самостоятельно пошить исторический фрак, и начали его шить, но что-то  идет не так, то я, со своей стороны, в этой теме помогу советом с превеликим удовольствием(как ,впрочем ,и любой профи на  форуме Сезон в сопутствующих темах  о фраках).

6. Крой у меня один БАЗОВЫЙ. На каждого человека изменяю его УЖЕ НА ТКАНИ. а потом подгоняю его при примерке изделия.
Любитель этого сделать не сможет.

-------------------------------

Читайте так же:

Приемы техники шитья 

Кальсоны(подштанники) 1816-1916 гг. Часть 3: Пошив-МК.

Вопросы по пошиву верхней одежды и мои ответы. Часть 1.
Вопросы ко мне по пошиву одежды и мои ответы. Часть 2.

Втачивание рукавов в пройму в верхней одежде

Отделка подкладки в пальто: рюша под вешалку и на карманах.
Прокладки в верхней одежде: крой, соединение с верхом,ВТО, папоротка, кромка

Обработка ПОДБОРТОВ в пальто из толстых шерстяных тканей.
Пошив/изготовление в 1980-х г. женского пальто.Вопросы и ответы.