Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

воскресенье, 26 июля 2015 г.

КРОЙ:История. Системы кроя. Методы конструирования.Дефекты посадки одежды.

Все изложенное собрано с просторов интернета...

Разговор о создании кроя начался несколько лет назад в основной моей теме Клуба Сезон:
http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=40
В результате он вылился в очень интересную дискуссию с показом как документов, так и материалов по этой тематике.
Благодарю всех форумчан , кто участвовал в этой дискуссии:
Бурлакову Фросю, BriNа ,Torry Kratch

Итак...
"В 1700г Пётр I издал указ, требующий большинству сословий носить европейскую одежду (освобождались пашенные крестьяне и духовенство ). Запрещалось производить русскую одежду и торговать ею: "а Русского и Черкесских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков и шапок отнюдь никому не носить, и на Русских сёдлах не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать."

Сильный указ, особенно если учесть, что цари Алексей и Фёдор в 1675 и 1678 г.г. издавали прямо противоположные запреты.

Как дальше дело было на практике - это надо в архив.

Совершенно точно известно, что западных портных в тот период царь приглашал на работу с заключением контракта в котором пункт об обучении русских работников был обязательным.

На момент указа портные, владевшие европейским кроем жили в Немецкой слободе, естественно самые близкие к царю скорее всего уже переоделись и гардероб у них был. Что делали все остальные - вопрос.

Часть владевших кроем была при военном ведомстве - Преображенский полк мундир имел европейского образца.

В 1722г указ и ношении мундиров чиновниками, создание табели о рангах, но, похоже, к этому моменту специалистов было достаточно.

  
Ист: http://club.season.ru/index.php?s=&showtopic=30023&view=findpost&p=544168

 
-------------------------------------
"Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды возникает стремление теоретически обосновать ее покрой. У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроя в более ранние периоды, хотя чертежи корсетов на протяжении всего их существования были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения некоторых видов металлических конструкций.
Интерес к стройной системе покроев, основанной на определенных закономерностях, был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды, хотя во второй половине 19 века оно еще было в основном кустарным.
Из практики снятия мерок портные знали о зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она была широко известна в искусстве еще со времен древнегреческого скульптора Поликлета, изваявшего в 5 веке до н. э. статую молодого человека идеальных пропорций — Канон.
Пропорционально-мерочная система по-прежнему оставалась эмпирической и до научного обоснования чертежей покроя было еще далеко. Действительно, как только швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения городов, вся искусственность положения — фигуры большинства людей пропорциональны — быстро обнаружилась. Был предпринят ряд попыток выработать универсальные системы. Все они стремились решить главную задачу — сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре любая готовая одежда сидела бы хорошо. Но, несмотря на большую степень приближения, эта задача не была решена. Предлагались всего лишь различные варианты покроев, созданных в блестящую пору позднего средневековья.
Однако возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в 19 веке интересовала ученых. Среди них особое место занимает один из крупнейших русских математиков П. Л. Чебышев. Блестящая научная интуиция подсказала ему, что покрой — поле для математических исследований и что в будущем производство одежды не сможет обойтись без научного обоснования. Чебышеву по ряду причин не удалось довести свои изыскания до конца. Но ему было известно, что плечо и рука — сложнейшие объемы, и математические методы решения их покрытия дают сложнейшие уравнения. Из практики мы знаем, что сделать удобный и красивый по посадке рукав не так-то легко. Это дает нам основание предполагать, что сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды — одна из главных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя. Их неточности исправляются примеркой, что допустимо лишь при индивидуальном изготовлении костюма.
А что происходит в интересующей нас области в наши дни?
Современный тип костюма, сложившийся в 20-х годах 20 века, прост и не облегает плотно всей фигуры (Рис. 15, 16). Задача конструктора по существу остается той же — разработать чертежи плоскостной развертки поверхности одежды. Массовое производство одежды растет с каждым днем. И создание обоснованной и достаточно гибкой методики построения чертежей покроев становится одной из самых насущных задач. Научный подход к ее решению объединил антропологов и математиков. Насколько этот союз будет плодотворен, покажет время..."
Ист: http://fashion.h19.ru/istorkro.htm

 Из ИСТОРИИ КРОЯ:

Получение выкроек деталей в течение многих веков осуществлялось муляжным методом без каких-либо расчетов, путем объемного макетирования одежды из куска ткани на фигуре человека. При всей простоте этого метода он являлся трудоемким, требующим высокой квалификации исполнителя.
С развитием производства готовой одежды потребовался новый подход к процессу кроя. В 1818 году лондонский закройщик француз Мишель изобрел первую систему кроя. При построении чертежа автор делил половину обхвата груди на равные части – по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда. Далее в каждом прямоугольнике проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Предложенный метод получил название «система трети», или «Дриттель». Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.
Уже в 1820-е годы появляются первые бумажные выкройки, которые выпускала фирма Mrs. Smith в Лондоне, а затем фирма Madame la Poulli во Франции. Они были редкостью, и получить их было можно только через заказчиц, выписывающих туалеты из европейских столиц. С 1850 года бумажные выкройки стали публиковаться в качестве приложения к журналу World Fashion. С 1863 года выкройки стали доступны широкому кругу желающих. Американская фирма Butterick выпускала выкройки различных фасонов, и каждый – нескольких размеров.
Усовершенствование первого метода кроя привело к созданию клеточной системы кроя. В этой системе каждый прямоугольник из трех дополнительно разбивали еще на 6 частей. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной, можно пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.
В 1831 году с введением во Франции метрической системы мер была создана масштабная сантиметровая система кроя «Компейн». Приняв 48 размер за основной, можно было пропорционально увеличивать или уменьшать данные измерений фигур всех остальных размеров. Чертежи конструкций строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг (полуобхват груди). Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длину до талии, глубину проймы.
Эти методы давали приемлемые результаты только для условно-типовых фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Наибольшее распространение в дальнейшем получили координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам в прямоугольной системе координат.
В 1841 году в Париже знаменитый портной А. Лавинь основал школу кроя «Гер-Лавинь» с мастерской. Впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды Esmod.
В 1847 он придумывает мягкую сантиметровую ленту и начинает печатать буклеты со своим уникальным методом кроя. На Международной выставке в 1849 году он демонстрирует еще одно свое изобретение – бюст-манекен.
В середине XIX века Михаэль Мюллер/Michael Müller (Германия) разработал тригонометрическую систему кроя M.Müller&Sohn, содержавшую наибольшее количество измерений, в том числе дуговых. Это была одна из самых перспективных методик того времени. С многочисленными изменениями эта система успешно применяется по сей день.
Усовершенствование перечисленных нами систем конструирования способствовало получению более точных методов создания «развертки» тела человека. Их основы стали базовой частью интеллекта современных компьютерных систем проектирования (САПР) одежды. Без сомнения, сегодня САПР является одним из важнейших инструментов конструктора."


Многим из нас с детства известны имена изобретателей электрической лампочки, первого паровоза или самолета. Однако, доставая из гардероба свои джинсы, мини-юбку или плащ-реглан, мы едва ли задумываемся над вопросом, кому должны быть благодарны за изобретение всего этого. Хотя ведь именно одежда, как никакое другое рукотворное «чудо», когда-то впервые кардинально изменило и до сих пор продолжает менять облик всего человечества.
В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян. Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.
Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития. В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе. В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.
Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла. Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными. Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма рыцаря.
Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения. Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно. Линии проймы и оката рукава подкраивались овально. Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.
Для создания объема делались вытачки, одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.
В эпоху Возрождения преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия. У полочки и спинки появился отрезной бочок.
В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.
В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.
Ветер перемен
Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи. Изменилась и мода. В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль. Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях. В Англии появились первые денди, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.
В период революции женщина завоевала себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды. В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, напоминающего мужской фрак. Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации. С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская.
В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок. Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей. Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машины (Чарльз Вейзенталь/Англия). Модные товары стали доступны массовому потребителю.
Более подробно можно прочесть:
Характеристика методов конструирования одежды
под редакцией Александра Доценко, журнал «Технология моды» №2 за 2002 год

Вот еще одна выдержка :( http://theater.siteedit.ru/page194 )
"В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин."

...............

Краткая история развития формы и конструкции одежды до и после возникновения промышленного производства швейных изделий.

Прямым предшественником одежды были: раскраска тела, татуировка, шкуры животных, кора деревьев, листья и т.д.

1 период – с древних времен до 5 тыс. до.н.э. Период развития прототипов одежды. Основная функция одежды – защитная. 1 период одежды - пояс

2 период – с 5 тыс.до н.э. до 1 тыс. до н.э. Период когда одежду создавали из целого куска ткани путем обертывания вокруг тела или использования элементарного кроя (сханти, тога, гематий, хиток, сари)

Все формы древней одежды можно подразделить на 3 группы:

1.Нешитая ( некроеная) из 1 куска ткани тога, сари, схенти и др.

2.шитая (рубахи и штаны) из прямоугольных кусков ткани,

3.Комбенированная или подкроенная, одежда хламида, кимано, украинских и русских рубах.

3 период – с 9 века до н.э. до начала века характеризуется кроенная одежда и развитием партновекового ремесла. В 12 веке в Европе , в Росси к 14 веку.

4 период – начало 20 века и до наших дней. Период к промышленное изготовление одежды. Появление нового типа женской одежды, быстрая сменяемость моды

Первые системы кроя появились в начале 19 века 1818г. Француз Мишель создал систему «Грети».
1831г. «масштабная система кроя» и другие расчетно – мерочные системы
1956г. ЦНИШП разработал единую методику конструирования мужского костюма
1960-1966г. Была разработана единая методика конструирования одежды ЦНИШП
1979 – 1980г. ЦНИШП 4 тома методов конструирования мужских, женских и для девочек и мальчиков.
1980 – 1988г. Единая методика конструирования одежды стран членов ЭМКОСЭВ 8 томов.
.....................................................................................................................

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ(КОНСТРУИРОВАНИЯ) ОДЕЖДЫ:
муляжный метод

  Необходимость использования методов конструирования одежды поя­вилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было опреде­лить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы. Пер­вой кроеной одеждой была одежда рубаховидной формы, т.е. формы, наи­более соответствующей форме тела человека, наиболее удобной в его тру­довой деятельности.
Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Оде­жда прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также одежда слож­ных форм способствовали развитию расчетных методов. Они появились в России и других странах примерно в середине XVIII в. и позднее разви­лись в современные расчетно-графические методы. Первую систему кроя изобрел француз Мишель в 1818 г., назвав ее системой третей. В 1831 г. появились масштабные системы, пропорционально-расчетные, расчетно-мерочные; до этого использовались так называемые «патроны» - прототипы лекал.
Таким образом, по мере развития искусства кроя стали определяться зависимости между размерами тела человека и размерами одежды. Эти зависимости уточнялись, что привело к возникновению приближенных методов конструирования одежды.
К методам приближенного построения развертки изделия относятся пропорциональный, координатный,масштабный, тригонометрический и другие менее известные методы.
При масштабном методе построение чертежей деталей одежды про­изводилось при помощи специальных масштабных лент. Величины делений этих лент были различными для каждого размера. Например, полуоб­хват груди делился на 48 равных частей. Для фигуры 48-го размера каж­дое деление было равно 1,0 см. Для фигур больше 48-го размера масштаб был 1 + 0,2; 1 + 0,5; 1 + 0,7 см и т.д. Для фигур меньше 48-го размера масштаб предусматривал коэффициент меньше 1,0 на такие же величины. Для нахождения положения основных точек деталей конструкции реко­мендовалось брать определенное число делений.
В процессе дальнейшего развития конструирования делались попытки обосновать методику построения чертежей деталей одежды. Одним из примеров является тригонометрический метод. Он основан на построе­нии треугольника по трем его сторонам. Вершинами треугольника явля­ются искомые точки деталей конструкции, сторонами - измерения фигуры человека. Например, на чертеже проводят вертикальную линию и на ней откладываю величину, равную измерению длины до линии талии. В ре­зультате фиксируются две точки начала и конца отрезка. Они являются двумя вершинами треугольника. Для нахождения третьей вершины из них как из центра делают засечки радиусами, равными расстоянию до искомой точки. При пересечении дуг получают искомую точку.
Метод довольно приближенный. Для построения чертежей деталей не­обходимо правильно снять с фигуры достаточно большое количество из­мерений. Элементы этого подхода используют, например, при нахожде­нии плечевой точки спинки в современных методиках конструирования одежды.
Были предложены и другие методы получения разверток поверхности манекена типовой фигуры, которые могут быть рекомендованы для изуче­ния геометрии поверхности тела человека, но не для практических целей. Это методы секущих плоскостей (конус-секционный, метод геодезических линий и др.).
Из всех приближенных методов получения деталей конструкции одеж­ды наибольшее распространение получил пропорциональный метод. Он заключается в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции берут часть основного измерения. При переходе от размера к размеру пропорциональную зависимость от основного измерения не со­храняют, а выводят вновь.
Метод позволил более подробно изучить особенности строения тела человека. По мере использования этого метода была установлена необхо­димость введения дополнительных проекционных измерений тела челове­ка, обоснованы положение и форма линий членения конструкции.
Одной из разновидностей пропорционального метода является координатный метод конструирования одежды. При этом методе для нахождения положения искомых точек деталей конструкции на чертеже вводят дополнительные расчетные измерения.
Пропорциональный метод просуществовал недолго, так как в действи­тельности, как показало антропометрическое обследование населения, четких пропорций в размерах тела человека нет.
Все перечисленные методы конструирования могут быть приспособле­ны для индивидуального изготовления одежды, так как подгонка изделия на фигуре производится в процессе его примерки. Однако после проведе­ния массового обмера населения, когда были получены объективные дан­ные о вариантах типовых фигур, наибольшее распространение получили расчетно-графические методы конструирования одежды (системы кроя и методики).
Собственно, системы кроя можно определить как способ записи отра­ботанной конструкции, типичной для данного периода времени. Необхо­димость записи объясняется распространением и передачей опыта квали­фицированных портных и закройщиков.
Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее вре­мя, можно условно разделить на три группы:
• метод муляжирования (наколки);
• расчетно-графические в виде различных методик конструирования;
• инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.
Ист: http://studopedia.ru/8_112416_etapi-razvitiya-i-klassifikatsiya-metodov-konstruirovaniya-odezhdi.html

Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.

Рис.2. Клеточный метод
Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки. Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг конкретной фигуры. Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.

...
Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Рис.5. Координатная система конструирования Короткова
Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.
В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время силуэту и покрою. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур.

Геометрический метод

Его еще называют «вторая кожа». Имеется ввиду что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды.

Рис.7. Геометрический метод
Для построения разверток поверхности используют принцип, заложенный в методе триангуляции. При этом развертываемую поверхность разбивают на достаточно крупные треугольники, условно принимаемые за развертываемые. По ним строят развертки поверхности на плоскости и разрабатывают специальные шаблоны, которые представляют собой приближенные развертки заданной поверхности фигуры человека (или манекена). В соответствии с эскизом модели контуры спецшаблонов переоформляют лекальными линиями с учетом распределения композиционных припусков, положения линий членения и декоративно-конструктивных элементов. Типовые шаблоны позволяют выполнять построение основных деталей моделей одежды и обеспечивают базу для типового проектирования одежды.
Геометрический метод менее трудоемок по сравнению с расчетно-графическими методами, но он не позволяет учитывать одевающую способность материала и проектировать необходимую технологическую обработку.
Поиск методов, позволяющих получить развертки деталей кроя максимально приближенных к форме тела человека, но не повторяющих его, а являющихся сглаженной поверхностью фигуры человека, привлекателен тем, что эти развертки (и способы ее получения) содержат минимальный максимум информации и о самой фигуре, и о минимальной поверхности деталей кроя как для математической цифровой обработки такой поверхности, так и для целей технического моделирования.

Инженерные методы конструирования

Изыскание научно обоснованных, достаточно точных и удобных методов построения разверток деталей поверхности одежды всегда было одной из актуальных проблем разработки рациональной системы ее проектирования. От точности построения разверток поверхности существенно зависит расход материала, степень трудоемкости обработки изделия в процессе изготовления, качество посадки и технологической обработки, эстетические и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Рис.8. Примеры развертывающихся поверхностей

Метод секущих плоскостей

Предложенный в 1954 г. А.И. Ивановой, метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения.
Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости. Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике.

Рис.10. Метод секущих плоскостей

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Рис.11. Метод геодезических линий

Построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания (метод ЛР)

Этот метод позволяет получить достаточно точную копию разверток образца изделия, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце. В основе метода вспомогательных линий развертывания (ЛР), разработанным Г.Л.Труханом, лежит учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов.

Рис.12. Метод вспомогательных линий развертывания
Каждую «характерную» точку развертки детали находят путем прямого измерения (по готовому изделию) длин соответствующих отрезков нитей (строчек), проложенных вдоль основы и утка в изделии, затем эти измерения выкладывают на плоскости и анализируют.
и т.д...
Ист:http://www.scriru.com/6/13/93877341443.php

...Из истории одежды известно, что в древние времена одежду не кроили, а обертывали прямоугольный кусок ткани вокруг тела (так, например, делали набедренные повязки египтяне, драпированную одежду древние греки и римляне), затем одежду начали сшивать из прямоугольных кусков (пример - римская туника, рубахи древней Руси) и только после этого научились шить одежду по форме человеческой фигуры.
   Первые попытки кроить одежду предприняли на Востоке, но там они не получили развития. Позже такие идеи возникли в Европе. Средневековые портные шнуровкой соединяли детали одежды по боковым сторонам. Такая одежда не могла подчеркнуть красоту форм человеческого тела. Предполагают, что идея составления одежды из частей (деталей) была заимствована европейскими мастерами одежды у изобретателей разъемных доспехов. Так появились рукава, которые долгое время были самостоятельным предметом одежды, и штаны, их также не сшивали, а надевали на ноги отдельно.
   В XIV-XV вв. платье было разделено поперечным швом на лиф и юбку. Возник новый вид женской одежды, который просуществовал с небольшими изменениями довольно долго - почти до XIX в. Основой этого вида одежды были корсет и юбка на специальном плотном чехле.
   До появления систем кройки одежду делали только по " патронам" (лекалам), которые являлись семейной тайной и передавались по наследству от отца к сыну. Мерки снимали лишь для того, чтобы определить длину и ширину одежды.
   Наряду с попытками усовершенствовать внешний вид одежды, создать такую, которая была бы и привлекательной, и функциональной, возникло стремление обосновать ее покрой. Первую систему кройки изобрел в 1818 г. француз Мишель, назвав ее "системой трети". В 1831 г. она была заменена родственной ей масштабной системой. Затем появились новые системы, среди которых видное место занимали пропорционально-расчетная и расчетно-мерочная, используемые и сегодня. Возникновение систем кройки повлекло за собой необходимость снятия мерок или их пропорционального расчета, определяющих размеры отдельных участков одежды на выкройке...
Ист: http://slovarix.ru/entsiklopediya_modyi_i_odejdyi/page/kroy_odejdyi_izdeliya.1212/
 --------------------------------------------------------------------------------------------=========
"...Те дореволюционные российские издания, свидетельствуют о том, что системы кройки, как впрочем и сама европейская одежда, пришли к нам из-за границы. Даже авторы самых обстоятельных русских систем носили немецкие фамилии и имена (Шне(а)йдеръ [правда Илья Ильич], Карл Беррисъ). При чтении Берриса и Левитануса сразу чувствуется, что русский язык для них не родной. В русских портновских книгах тех времён встречаются иностранные термины: грундмодель, бюгельбок, штаферка, лацкан, ревер, шлиц, масбант, курпулентный..., некоторые из них дошли до наших дней.
Вопрос в том, что можно назвать русской системой?, разработки и доработки на базе чего-то заимствованного?, ведь литература была. Может быть широкому кругу портных она не была доступна, но те кто занимался вопросами конструирования были знакомы с передовыми западными разработками.
Я рассматривю развитие систем кроя в России как ответвления от немецких методов (преимущественно в мужском платье) и французских( --- в дамском ), с присущими культуре особенностями; а не как что-то самостоятельное, созданное посредством собственных знаний и представлений в стремлении повторить форму по образцу.
Вот вырезка из "Самоучителя кройки мужскаго платья" Шнейдера 1897 г. (это наиболее старая книга на русском, которую  встречал):

Пройдёмся немного по упомянутой статье "Характеристика методов конструирования одежды"
В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки.
(вставка из инета сделана модератором):
В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.


Рис.3. Тригонометрическая система кройки
Изучая и совершенствуя тригонометрическую систему М.Лутц в1886 г. разработал универсальную систему, которая базировалась на началах аналитической геометрии, а в 1900 г. он же начал работать над новой системой кройки, включающей измерение положения корпуса фигуры человека. Эту систему развивали: на западе — Компель, а в России — «Общество Санкт-Петербургских закройщиков».
В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат. Значительная простота таких систем выгодно отличала их от других, хотя они только фиксировали замеченные на практике известные зависимости во взаимном расположении различных точек и давали технические приемы построения чертежа, но не увязывали чертеж со строением тела человека. Русская координатная система была введена в практику конструирования М.Ф.Метузалом в 1900 — 1905 гг. и получила свое дальнейшее развитие в работах ряда авторов. В основу этой системы кроя был положен более детальный учет строения тела человека.


Рис.4. Система Легриджа

По имеющейся информации соавторов системы было трое:
Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель.В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.Изучая и совершенствуя тригонометрическую систему М.Лутц в1886 г. разработал универсальную систему, которая базировалась на началах аналитической геометрии, а в 1900 г. он же начал работать над новой системой кройки, включающей измерение положения корпуса фигуры человека. Эту систему развивали: на западе — Компель, а в России — «Общество Санкт-Петербургских закройщиков».
Из этого следует, что в Санкт-Петербурге взяли на вооружение немецкую координатную систему Маттиаса Лутца, хотя в издании говорится о том, что принципы системы получены результатами опытной практики лучших закройщиков столицы:

В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус ... Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.Братьев Левитанус небыло... Был один человек. Просто до революции он жил в Риге и носил инициалы "З. Х.", а после революции --- в Харькове, и носил инициалы " Д. Х."
У меня есть четыре копии его книг (две по дамской и две по мужской одежде). Вывод сделан на основании сравнения... --- содержание в книгах с разными инициалами практически одинаковое.
Но это не важно. Чем интересна система Левитануса?, а тем, что это упрощённая версия "Школы Санкт-Петербургских закройщиков"... Следовательно --- версия-переверсия немецкой системы Лутца. А чего стоит титульный лист...
В одной из книг говорится о том, что она переведена на главные европейские языки и показаны наградные медали с международных выставок. Я консультировался с владельцами портновских библиотек на "The Cutter and Tailor" по этому автору. Награды действительно были престижными в то время, но книгу на любом иностранном для нас языке никто не встречал.
Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды.Автор ничего не систематизировал и не обобщал (там и так всё было систематизировано и обобщено). А авторы (Коротков и Субботин), пройдя дореволюционную портновскую школу и имея на руках "Санкт-Петербургскую школу кройки", в советское время организовали на базе армии лабораторию и занимались развитием системы. После себя оставили книгу по технологии увязанной с видами конструкций и несколько книг по конструированию. Они впервые описали конструктивно-технологическое получение различных форм груди в мужской и дамской одежде. Их сегодня интересно читать на фоне появившейся информации по этому вопросу на "The Cutter and Tailor".Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
 Возвращаясь к истокам возникновения наших школ (систем, методов и методик) приведу ещё оду цитату:

Ист: http://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=60
.....................................................................................................................................................

... В 1886 г. М. Лутц разработал универсальную систему кройки, которая базировалась на началах аналитической геометрии. В России эту систему использовало и развивало Общество санкт-петербургских закройщиков [Полный академический курс кройки мужского платья первого вспомогательного общества с.-петербургских закройщиков (в трех частях). - СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1907]. Наибольшее распространение в России получили различные варианты координатной системы конструи­рования одежды (Метузал, братья Левитанус, Ленгридж и др.).
Закройщики Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург является центром зарождения и формирования отечественной школы конструирования одежды. Именно здесь, по адресу Столярный пер., д. 8, были организованы академические курсы кройки Общества санкт-петербургских закройщиков - первое и единственное в России специальное учебное заведение для закройщиков мужского и дамского платья. Курсы давали основательное образование закройщика не только для начинающих, но и для всех желающих усовершенствовать себя в своем ремесле. Курсами заведовал Наблюдательный комитет, состоящий из первоклассных закройщиков-практиков столицы. Система преподавания была доведена до совершенства. С каждым учеником занимались индивидуально, согласно его способностям и уровню начальной подготовки, ввиду чего курсы были общедоступными. Ученики, окончившие курс и выдержавшие установленный экзамен, получали свидетельство на звание закройщика.
Подготовка закройщиков одежды в дореволюционной России ориентировалась, прежде всего, на изготовление одежды для индивидуального заказчика. Производство же готового платья (т. н. портняжный промысел) было сосредоточено в мастерских кустарного типа. Преобладающей формой изготовления готового платья была раздаточная система кроеного материала на дом. Техническое оснащение даже самых крупных мастерских было очень низким.

Прим: Книгу Кроя Санкт-Питербургских закройщиков1903-08 гг можно посмотреть тут:
http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2015/02/19-20.html#more
 
Конструирование одежды для потока
С развитием массового, поточного производства одежды, при котором снятие мерок с заказчика является невозможным, потребовалась замена закройных измерений их расчетными значениями на основе предполагаемой пропорциональной зависимости от ведущих размерных признаков фигуры человека - роста и обхвата груди. Так сформировался принципиально иной подход к построению разверток деталей одежды, положенный в основу расчетно-пропорциональных систем конструирования. Именно этот период (1918-1930 гг.) ознаменовался бурным развитием прикладных антропологических исследований пропорций тела человека, направленных на разработку рациональных размеро-ростовочных стандартов, обеспечивающих соответствие готовой одежды реальным типам строения фигур взрослого и детского населения (работы ученых НИИ антропологии Московского государственного университета В. В. Бунака, П. Н. Башкирова, М. В. Игнатьева и др.) [Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. - М.: Учпедгиз, 1941]. Впервые в структуру учебника по конструированию одежды, излагающего основы расчетно-пропорциональной версии координатной системы С. Н. Короткова (1934), включается раздел "Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека", рассматривающий наиболее важные вариации морфологических признаков тела человека с позиции последующего их учета в конструировании одежды [Коротков С. Н. Конструирование одежды. - М.-Л.: Гизлегпром, 1934.].
Расчетно-пропорциональный метод конструирования использовался в промышленности и подготовке кадров для массового производства одежды достаточно длительный период. Большой вклад в его развитие внесли ведущие ленинградские конструкторы М. И. Смирнов - главный конструктор ПШО им. Володарского (ныне "ФОСП") и Н. И. Царев - главный конструктор ленинградского Дома моделей одежды [Смирнов М. И., Павлов В. С., Кудряшов В. Н. Конструирование мужской верхней одежды. - М.: Легкая индустрия, 1977; Царев Н. И. Конструирование женской верхней одежды. - М.: Гизлегпром, 1954].
и т.д...
Ист: http://lpb.ru/print.php?id=2389
...........................................................................................................................................
ЭТО ИНТЕРЕСНО:

"..."...14.05.2004 | Московская правда
«…Результаты обмера повергли ученых в состояние легкого шока. Если раньше, то есть 30 лет назад, максимальным для мужчины считался рост 182 сантиметра, то теперь и двумя метрами никого не удивишь. По словам специалистов, очень сильно, аж на целых 12 сантиметров, вытянулись молодые люди от 18 до 29 лет. Средневозрастная категория от 30 до 44 лет подтянулась на шесть сантиметров. А вот граждане старше 45 лет не прибавили в росте ни сантиметра. Но людям старшего поколения все же есть чем "похвастаться": по сравнению с мужчинами 1970-х годов нынешние представители сильного пола заметно раздались вширь - на целых 20 сантиметров. Из-за этого впервые в классификацию промышленного изготовления рубашек и брюк пришлось ввести пятую по счету полнотную группу. Классификация же размеров расширилась сразу на три позиции. Если раньше мужское население легко примеряло на себя одежду от 46-го до 62-го размера, то сейчас ученым предстоит разработать 64-й и 66-й размеры».

Что касается размерной типологии женщин, то, действительно, в средне-возрастных группах отмечается увеличение объёма бедер, а также изменение соотношения балансовых измерение Длина переда до талии----Длина спины до талии в сторону увеличения Длины переда.
Отмечается увеличение роста в группах от 18 до 40 лет.
Значительно увеличилась численность в полнотных группах с так называемой отрицательной полнотой, когда объём бёдер меньше объёма груди...."
Ист:http://www.season.ru/forum/read.php?f=5&i=110342&t=110342&read_all=1
Если за десятки лет фигура изменилась,то что говорить о сотнях годах...

..................................................................................................................
Дополнительная литература:

Из книги "Английский метод конструирования и моделирования.Мужская одежда."
Ист: https://read.ru/id/522945/




























...............................................................................
 
Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3

 
 Автор: ЦНИИШП
Название: Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3
Издательство: М.: ЦНИИТЭИлегпром
Год: 1988
Формат: pdf
Размер: 48.87 Мб
Представлены расчеты и чертежи базовых и исходных модельных конструкций основных видов мужской одежды классической формы (пиджак, пальто демисезонное и зимнее, куртка летняя и утепленная, жилет, брюки), выполненные в соответствии с ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды» и с учетом конструкторской документации, разработанной странами-членами СЭВ по единой методике конструирования одежды СЭВ, которая прошла широкую производственную проверку как в нашей стране, так и в странах-участницах.
Базовые конструкции мужской одежды являются единой исходной базой для разработки различных моделей одежды методом технического моделирования и предназначены для конструкторов одежды на всех этапах проектирования (швейные, трикотажные, меховые предприятия, дома моделей, КБ, НИИ, высшие и средние специальные учебные заведения, технические училища, школы, курсы и институты повышения квалификации, предприятия бытового обслуживания, а также для ЭВМ).
Базовые конструкции мужской одежды разработаны лабораторией конструирования бытовой одежды ЦНИИШП.
.......................................
Киев: Техніка, 1985. — 232 с.: ил.

Изложен разработанный автором беспримерочный макетно-жилетный метод конструирования, раскроя и пошива мужских костюмов и пальто по индивидуальным
заказам. Подробно рассмотрены особенности приема заказа, снятия мерок с помощью
примерочного жилета, конструкция которого позволяет учитывать особенности телосложения и ослики заказчика. Применяя этот метод, закройщик совместно с бригадой
мастеров может изготовлять одежду отличного качества для людей различного телосложения, в том числе с отклонениями от условно пропорционального. Внедрение беспримерочного метода на предприятиях индпошива одежды Украины повысило производительность труда закройщика и значительно уменьшило цикл прохождения
заказа.
Книга рассчитана на мастеров-закройщиков. Может быть использована в системе
повышения квалификации труда на швейных предприятиях бытового обслуживания,
а также может быть полезна учащимся ПТУ, техникумов и студентам вузов соответствующих специальностей.
..............................................................................
Дефекты кроя при посадке изделия и различные способы их устранения

В этой уникальной книге, созданной на основе богатого практического опыта, вы найдете профессиональные советы, как правильно устранить тот или иной дефект посадки изделий на фигуре и как избежать этих дефектов на более раннем этапе изготовления изделия. Наиболее оптимальные способы исправления дефектов посадки демонстрируются на многочисленных примерах женской и мужской одежды. Особое внимание уделено исправлению дефектов посадки изделий на нестандартные фигуры. Книга снабжена информативными иллюстрациями, чертежами и подробными описаниями работ.
здесь можно посмотреть ее и распечатать нужную страницу http://modanews.ru/books/defects/
 Бесплатно скачать ее можно здесь
                                         Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 9 - книги по шитью
Часть 10 - Дефекты кроя при посадке изделия и различные способы их устранения!
Часть 11 - Книга «М.Мюллер и сын. Исправление дефектов посадки»
Часть 12 - Книга «Основы шитья. Практическое пособие»
Часть 13 - Мастер-класс. Руликовые петли.
...
Часть 24 - МК –ДИОРОВСКИЙ ВОРОТНИК-ХОМУТИК.
Часть 25 - Книга: "Учимся кроить и шить"
Часть 26 - Притачивание потайной молнии с помощью односторонней лапки.
 
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Конструктивные дефекты делятся на три группы в зависимости от их вида и характера:
– К первой группе относят те, которые вызваны неточностью создания общей формы конструируемого изделия.
– Вторая группа включает такие, как несоответствие одежды фигуре в статике.
– Третья – несоответствие одежды фигуре при движении человека.
Дефекты, вызванные созданием формы изделия.
При разработке конструкции главным является правильный выбор и распределение прибавок в соответствии с модой и исходными индивидуальными данными фигуры, а также определение конфигурации деталей и линий членения.
Неправильное определение величины прибавок к основным конструктивным поясам приводит к искажению формы. Характер распределения прибавки определяется величиной прибавки к полуобхвату груди (Пг). С увеличением прибавки к полуобхвату груди процент прибавки к ширине проймы уменьшают.
Величина прибавок определяется также с учетом глубины проймы: чем больше глубина, тем меньше процент прибавки дается на ширину проймы.
При разработке конструкции необходимо учитывать и способ формообразования.
Совершенно неправильно создавать мягкие объемные формы с помощью жестких вытачек и рельефов. При создании современного модного изделия очень важно выбрать расположение боковых швов, глубину и расположение фалд, складок и сборок. Неправильное расположение вытачек, подрезов, рельефов возникает вследствие того, что при определении их положения не “учитывается общая форма изделия и направление силуэтных линий.
Дефекты одежды на фигуре в статическом состоянии.
Основными признаками хорошей посадки изделия на фигуре являются равновесное положение полочек (переда) и спинки, отсутствие заломов, перекосов, морщин и горизонтальное положение линии низа; свободные участки деталей изделия, находящиеся ниже линии бедер, ниспадают непринужденно; конструктивные и декоративные линии, идущие вдоль деталей, располагаются вертикально.
Однако о дефектах. Причины их возникновения бывают разные.
Несоответствие размеров спинки и полочек размерам фигуры на опорных поверхностях приводит к нарушению равновесия деталей.

Рисунок 1

Так, при укороченных полочках перед в изделиях оказывается вздернутым вверх, полочки заходят одна на другую, воротник спереди отстает от шеи, от горловины к боковому шву идут косые заломы. Для устранения дефекта необходимо удлинить верхнюю часть полочки или переместить ее вверх вдоль бокового шва, скорректировать линию проймы (рис. 1 а).
При излишне длинном переде полочки расходятся внизу, боковые швы повернуты в сторону спинки, косые заломы идут от проймы к уровню нижней петли, воротник сзади отстает от шеи. Для устранения дефекта необходимо укоротить полочку в верхней части или сместить ее вниз вдоль бокового шва (рис. 1 б).
Полочки в изделии могут расходиться или заходить одна за другую и по ряду других причин, таких, как неточность соединения плечевых и боковых срезов, неточность прокладывания кромки, неточность определения раствора нагрудной вытачки и др.

Рисунок 2

Полочки внизу заходят одна на другую в том случае, если вершина бокового среза полочки поставлена ниже вершины бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочки перемещают по боковому срезу (рис 2 в). Если вершина горловины смещена в сторону проймы, то плечевой срез перемещают в сторону горловины (рис. 2 г).
Укороченная спинка приводит к тому, что она оказывается вздернутой, воротник отстает от шеи, боковые швы смещены назад. Для устранения дефекта необходимо удлинить спинку в верхней части или переместить ее вверх вдоль бокового шва, скорректировать линию проймы и горловины (рис. 1 а).

Рисунок 3

При излишне длинной спинке изделие повернуто в сторону полочки, низ изделия прилегает к ногам, боковые швы смещены в сторону полочек. Для устранения дефекта необходимо укоротить спинку в верхней части или сместить ее вниз вдоль бокового шва (рис. 3 а).

Рисунок 4

Полочки внизу расходятся, если вершина бокового среза полочки поставлена выше бокового среза спинки. Для устранения дефекта полочку опускают вниз (рис. 4 в). Если вершина горловины полочки смещена в сторону горловины, то дефект устраняют путем перемещения плечевого среза полочки в сторону проймы (рис. 4 г).
Если недостаточен раствор нагрудной вытачки, необходимо его увеличить; если изделие заужено по линии бедер, надо расширить.
Нарушение равновесия рукава является следствием многих причин. Так, если неправильно определено положение надсечек на рукаве или пройме, это приводит к отклонение рукава вперед или назад. Если рукав поставлен назад, то по линии переднего переката образуются поперечные заломы.

Рисунок 5

Для устранения дефекта рекомендуется сместить надсечки рукава в направлении часовой стрелки (рис. 5 а).
Если рукав отклоняется вперед и по линии локтевого переката имеются поперечные заломы, необходимо сместить надсечку на рукаве против часовой стрелки (рис. 5б).

Рисунок 6

Горизонтальные свободные складки в верхней части рукава вызваны увеличенной высотой оката или зауженным окатом рукава.
Для устранения дефекта необходимо уменьшить высоту оката и расширить рукав (рис. 6 а).
Недостаточная высота оката приводит к появлению косых заломов, идущих от вершины оката.
Для исправления дефекта увеличивают высоту оката (рис. 6 б).

Рисунок 7

Если передний шов вывертывается в сторону верхней части рукава, значит, вершина локтевого среза нижней части рукава поставлена ниже вершины локтевого среза верхней части рукава.
Для устранения необходимо нижнюю часть рукава переместить по локтевому срезу вверх (рис. 7 а).
Вывертывание переднего шва в сторону нижней части рукава происходит, если вершина локтевого среза нижней части поставлена выше вершины локтевого среза верхней части рукава.
Дефект устраняется путем перемещения локтевого среза нижней части рукава вниз (рис. 7 б).
Неточности построения горловины приводят к следующим дефектам.

Рисунок 8

Если воротник отстает от шеи кругом, то увеличены размеры горловины как по ширине, так и по глубине. Устраняют этот дефект путем уменьшения размеров горловины (рис. 8 а).

Рисунок 9

Воротник отстает от шеи по горловине спинки при излишней ее глубине. Для устранения дефекта необходимо уменьшить глубину горловины спинки (рис. 9 а).
Воротник отстает от шеи сбоку при чрезмерной ширине горловины. Недостаток исправляют уменьшением ширины горловины (рис. 9 б).
Воротник давит на шею на участке спинки при длинной спинке в верхней части. Для устранения недостатка необходимо снять спинку по линии горловины и плечевым срезам (рис. 8 б).

Рисунок 10

Несоответствие размеров и формы деталей одежды фигуре на отдельных участках приводит к появлению продольных, косых и поперечных заломов и складок.
Горизонтальные складки под воротником на спинке образуются при излишней удлиненности средней части спинки от линии горловины до линии проймы или слишком большой наклонности плечевых срезов.
Недостаток устраняют увеличением глубины горловины и уменьшением скоса плечевых срезов спинки (рис.10 а, б).

Рисунок 11 а

Косые заломы на спинке под проймой, направленные к лопаткам, возникают от недостаточного наклона плечевых срезов и устраняются путем увеличения наклона плечевых срезов спинки и при необходимости углубления проймы (рис. 11 а, б).

Рисунок 11 б

Наклонные заломы у проймы полочек (переда), идущие к горловине, возникают при излишней длине боковой части полочки и недостаточном растворе нагрудной вытачки. Для устранения дефекта увеличивают наклон плечевого среза полочки, углубляют пройму, сокращают боковой шов, увеличивают раствор нагрудной вытачки (рис. 11 б).

Рисунок 12

Веерообразные заломы по линии талии у среднего шва спинки, боковых и рельефных швов в приталенных изделиях возникают при излишнем прогибе срезов на талии. Устраняется дефект путем уменьшения прогиба, а также введением дополнительных швов для сохранения ширины изделия по линии талии (рис. 12).




И т.д по источнику: http://samoycka.ru/samoycka.ru/post246233873/index.php
.......................................................................................................
В ДОПОЛНЕНИЕ:
"Обновление и переделка одежды" за 1966 год:
http://dom-arhiv.ru/
От туда:





....






И т.д. по источнику...
----------------------------------------------


СОДЕРЖАНИЕ БЛОГА:
http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2015/01/16-20.html#more

Моя тема на Сезоне
Мои альбомы на Яндексе

5 комментариев:

  1. Анонимный30 июля 2015 г., 14:43

    Здравствуйте СветЛана! Вы потрясающий специалист и энтузиаст дела! У вас замечательный блог! Я близкая подруга А. Васильева и работаю над кино проектом эпохи ампир. Нам необходимо изготовить или арендовать костюмы эпохи ампир (Война и мир) для киносъемки. Мундир кавалергарда и бальное платье и фрак для главных героев. Можете ли помочь или посоветовать к кому обратиться. Заранее спасибо! Жанна Дубска
    zanna.dubska@dubska.lv

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо Жанна, за признание моих скромных познаний в ремесле портного.
      По поводу проката гражданского костюма на ампир Вам лучше обратиться к одной из форумчанок клуба Сезон. Она участвует и сама шьет платья. Это Joys. Вот её тема на форуме: "О платьях ампирных замолвлю я слово" http://club.season.ru/index.php?showtopic=9653 .
      Мундир кавалергарда Вам лучше заказать у Павла Алехина, вот его сайт с работами http://www.dicomp.ru/1812/buy/Alexin.html .

      С уважением.
      Светлана.

      Удалить
    2. Светлана, большое Вам спасибо за быстрый отклик и за советы.
      Свяжусь с ними. Удачи Вам во всех делах! Блог очень интересный и нужный.

      С уважением,
      Жанна Дубска

      Удалить
  2. Да, сложная это штука - шитье. Думала пошить шторы для дочери в комнату, не справилась.
    Ну я не жалею конечно - просто нитяные шторы в детскую
    купили, так даже красивее наверняка)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сложно то,что нет желания делать...)

      Удачи Вам!

      Удалить