26.7.15

КРОЙ: История. Системы и методы конструирования.

Все изложенное собрано с просторов интернета...


Многим из нас с детства известны имена изобретателей электрической лампочки, первого паровоза или самолета.

 Однако, доставая из гардероба свои джинсы, мини-юбку или плащ-реглан, мы едва ли задумываемся над вопросом, кому должны быть благодарны за изобретение всего этого.

Хотя ведь именно одежда, как никакое другое рукотворное «чудо», когда-то впервые кардинально изменило и до сих пор продолжает менять облик всего человечества.

В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян.
Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.

Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития.
В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе.

В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки.
Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья.

По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.

Зарождение портновского ремесла

Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла в Западных странах.

Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными.

Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма европейского рыцаря.

Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения.

Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно.

Линии проймы и оката рукава подкраивались овально.
Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.

Для создания объема делались вытачки, одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии.
Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья.
На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.

На Руси же все кроилось намного проще: по геометрическим фигурам: квадрату, прямоугольнику, и трапеции. Одежда создавалась исходя из ширины ткани.

В эпоху Возрождения опять же, в Европе(западных от Руси странах)преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия.
У полочки и спинки появился отрезной бочок.

В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.

В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.

Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи.
Изменилась и одежда.
 А с начала 19 века уже появляется понятие - модна яодежда,т.е. мода.

В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль.

Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях.

В Англии появились первые денди, в России - щеголи и франты, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.

После революции во Франции и женщина завоевывает , правда с трудом,  себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды.
В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, которые стали подражанием мужской одежды и напоминали мужской фрак.

Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации.
С начала 19 века  женская мода меняется чаще, чем мужская и уже сама индустрия моды базируется именно на ней.

В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок.

Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей. Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машинки, которая вошла прочно в жизнь людей с середины 19 века .
Модные товары стали доступны массовому потребителю.

/Ист: А. Доценко, журнал «Технология моды» №2 за 2002 год/

Вот еще одна выдержка :

"В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой.

К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости.
Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела.

Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне.

Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин."

Да, да вы не ошиблись, именно в Европе начинают свое существование гильдии портных. Увы, в России они начнут свою деятельность только с отменой крепостного права,а точнее с 1870-х годов...
------------------------------------

СИСТЕМЫ КРОЯ: ИЗОБРЕТАТЕЛИ, ВИДЫ

"Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды возникает стремление теоретически обосновать ее покрой.

У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроя в более ранние периоды, хотя чертежи корсетов на протяжении всего их существования были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения некоторых видов металлических конструкций.

Интерес к стройной системе покроев, основанной на определенных закономерностях, был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды, хотя во второй половине 19 века оно еще было в основном кустарным.

Из практики снятия мерок портные знали о зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной.

Она была широко известна в искусстве еще со времен древнегреческого скульптора Поликлета, изваявшего в 5 веке до н. э. статую молодого человека идеальных пропорций — Канон.


Пропорционально-мерочная система по-прежнему оставалась эмпирической и до научного обоснования чертежей покроя было еще далеко.

Действительно, как только швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения городов, вся искусственность положения — фигуры большинства людей пропорциональны — быстро обнаружилась.

Был предпринят ряд попыток выработать универсальные системы.
Все они стремились решить главную задачу — сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре любая готовая одежда сидела бы хорошо.

 Но, несмотря на большую степень приближения, эта задача не была решена. Предлагались всего лишь различные варианты покроев, созданных в блестящую пору позднего средневековья.
Однако возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в 19 веке интересовала ученых.

Среди них особое место занимает один из крупнейших

русских математиков П. Л. Чебышев.

 Блестящая научная интуиция подсказала ему, что покрой — поле для математических исследований и что в будущем производство одежды не сможет обойтись без научного обоснования.

 Чебышеву по ряду причин не удалось довести свои изыскания до конца. Но ему было известно, что плечо и рука — сложнейшие объемы, и математические методы решения их покрытия дают сложнейшие уравнения.

Из практики мы знаем, что сделать удобный и красивый по посадке рукав не так-то легко. Это дает нам основание предполагать, что сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды — одна из главных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя.

Их неточности исправляются примеркой, что допустимо лишь при индивидуальном изготовлении костюма.

А что происходит в интересующей нас области в наши дни?

Современный тип костюма, сложившийся в 20-х годах 20 века, прост и не облегает плотно всей фигуры .
Задача конструктора по существу остается той же — разработать чертежи плоскостной развертки поверхности одежды.

Массовое производство одежды растет с каждым днем.
И создание обоснованной и достаточно гибкой методики построения чертежей покроев становится одной из самых насущных задач.

Научный подход к ее решению объединил антропологов и математиков. Насколько этот союз будет плодотворен, покажет время..."
(с)

 Из

ИСТОРИИ КРОЯ:

Получение выкроек деталей в течение многих веков осуществлялось муляжным методом без каких-либо расчетов, путем объемного макетирования одежды из куска ткани на фигуре человека. При всей простоте этого метода он являлся трудоемким, требующим высокой квалификации исполнителя.

С развитием производства готовой одежды потребовался новый подход к процессу кроя.

 В 1818 году лондонский закройщик француз Мишель

 изобрел первую систему кроя.
При построении чертежа автор делил половину обхвата груди на равные части – по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда.

Далее в каждом прямоугольнике проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды.

Предложенный метод получил название «система трети», или «Дриттель». 

Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров.
Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.

Уже в 1820-е годы появляются первые бумажные выкройки - патроны, 

которые выпускала фирма Mrs. Smith в Лондоне, а затем фирма Madame la Poulli во Франции.
Они были редкостью, и получить их было можно только через заказчиц, выписывающих туалеты из европейских столиц.

С 1850 года бумажные выкройки стали публиковаться в качестве приложения к журналу World Fashion.

С 1863 года выкройки стали доступны широкому кругу желающих. Американская фирма Butterick выпускала выкройки различных фасонов, и каждый – нескольких размеров.

Усовершенствование первого метода кроя привело к созданию

клеточной системы кроя. 

В этой системе каждый прямоугольник из трех дополнительно разбивали еще на 6 частей. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной, можно пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

В 1831 году с введением во Франции метрической системы мер была создана

масштабная сантиметровая система кроя «Компейн».

 Приняв 48 размер за основной, можно было пропорционально увеличивать или уменьшать данные измерений фигур всех остальных размеров.

Чертежи конструкций строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг (полуобхват груди).
Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры.
 Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длину до талии, глубину проймы.

Эти методы давали приемлемые результаты только для условно-типовых фигур.
 А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок.

Наибольшее распространение в дальнейшем получили

 координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. 

Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам в прямоугольной системе координат.

В 1841 году в Париже знаменитый портной А. Лавинь основал школу кроя «Гер-Лавинь» с мастерской.
Впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды Esmod.

В 1847 он придумывает мягкую сантиметровую ленту 

и начинает печатать буклеты со своим уникальным методом кроя.
На Международной выставке в 1849 году он демонстрирует

еще одно свое изобретение – бюст-манекен.

В середине XIX века Михаэль Мюллер/Michael Müller (Германия) разработал

тригонометрическую систему кроя M.Müller&Sohn, 

содержавшую наибольшее количество измерений, в том числе дуговых.

Это была одна из самых перспективных методик того времени.
 С многочисленными изменениями эта система успешно применяется по сей день.

Усовершенствование перечисленных нами систем конструирования способствовало получению более точных методов создания «развертки» тела человека.

Их основы стали базовой частью интеллекта современных компьютерных систем проектирования (САПР) одежды.

Без сомнения, сегодня САПР является одним из важнейших инструментов конструктора."



.....................................................................................................................

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ (КОНСТРУИРОВАНИЯ) ОДЕЖДЫ:

муляжный метод


  Необходимость использования методов конструирования одежды поя­вилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было опреде­лить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы.

Пер­вой кроеной одеждой была одежда рубаховидной формы, т.е. формы, наи­более соответствующей форме тела человека, наиболее удобной в его тру­довой деятельности.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный.

Оде­жда прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также одежда слож­ных форм способствовали развитию расчетных методов.

 Они появились в России и других странах примерно в середине XVIII в. и позднее разви­лись в современные расчетно-графические методы.

Первую систему кроя изобрел француз Мишель в 1818 г., назвав ее системой третей. В 1831 г. появились масштабные системы, пропорционально-расчетные, расчетно-мерочные; до этого использовались так называемые «патроны» - прототипы лекал.

Таким образом, по мере развития искусства кроя стали определяться зависимости между размерами тела человека и размерами одежды.
 Эти зависимости уточнялись, что привело к возникновению приближенных методов конструирования одежды.

К методам приближенного построения развертки изделия относятся пропорциональный, координатный,масштабный, тригонометрический и другие менее известные методы.

При

  масштабном методе 

построение чертежей деталей одежды про­изводилось при помощи специальных масштабных лент. Величины делений этих лент были различными для каждого размера.

Например, полуоб­хват груди делился на 48 равных частей. Для фигуры 48-го размера каж­дое деление было равно 1,0 см. Для фигур больше 48-го размера масштаб был 1 + 0,2; 1 + 0,5; 1 + 0,7 см и т.д. Для фигур меньше 48-го размера масштаб предусматривал коэффициент меньше 1,0 на такие же величины.

Для нахождения положения основных точек деталей конструкции реко­мендовалось брать определенное число делений.

В процессе дальнейшего развития конструирования делались попытки обосновать методику построения чертежей деталей одежды.

Одним из примеров является

  тригонометрический метод.

 Он основан на построе­нии треугольника по трем его сторонам.

Вершинами треугольника явля­ются искомые точки деталей конструкции, сторонами - измерения фигуры человека.
Например, на чертеже проводят вертикальную линию и на ней откладываю величину, равную измерению длины до линии талии.

В ре­зультате фиксируются две точки начала и конца отрезка. Они являются двумя вершинами треугольника. Для нахождения третьей вершины из них как из центра делают засечки радиусами, равными расстоянию до искомой точки.
 При пересечении дуг получают искомую точку.

Метод довольно приближенный.

 Для построения чертежей деталей не­обходимо правильно снять с фигуры достаточно большое количество из­мерений.
 Элементы этого подхода используют, например, при нахожде­нии плечевой точки спинки в современных методиках конструирования одежды.

Были предложены и другие методы получения разверток поверхности манекена типовой фигуры, которые могут быть рекомендованы для изуче­ния геометрии поверхности тела человека, но не для практических целей.
Это методы секущих плоскостей (конус-секционный, метод геодезических линий и др.).

Из всех приближенных методов получения деталей конструкции одеж­ды наибольшее распространение получил

пропорциональный метод.

 Он заключается в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции берут часть основного измерения.
 При переходе от размера к размеру пропорциональную зависимость от основного измерения не со­храняют, а выводят вновь.

Метод позволил более подробно изучить особенности строения тела человека. По мере использования этого метода была установлена необхо­димость введения дополнительных проекционных измерений тела челове­ка, обоснованы положение и форма линий членения конструкции.

Одной из разновидностей пропорционального метода является

координатный метод 

конструирования одежды.
  При этом методе для нахождения положения искомых точек деталей конструкции на чертеже вводят дополнительные расчетные измерения.

Пропорциональный метод просуществовал недолго, так как в действи­тельности, как показало антропометрическое обследование населения, четких пропорций в размерах тела человека нет.

Все перечисленные методы конструирования могут быть приспособле­ны для индивидуального изготовления одежды, так как подгонка изделия на фигуре производится в процессе его примерки.

 Однако после проведе­ния массового обмера населения, когда были получены объективные дан­ные о вариантах типовых фигур, наибольшее распространение получили

расчетно-графические методы 

конструирования одежды (системы кроя и методики).

Собственно, системы кроя можно определить как способ записи отра­ботанной конструкции, типичной для данного периода времени.

Необхо­димость записи объясняется распространением и передачей опыта квали­фицированных портных и закройщиков.

Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее вре­мя, можно условно разделить на три группы:

• метод муляжирования (наколки);
• расчетно-графические в виде различных методик конструирования;
• инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.

/Ист: СтудопедиЯ/

Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.

 Клеточный метод

Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа.
Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты.
 Легко разделить мерный шнурок пополам.
А на три части или пять-шесть — это уже проблемы.

И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой.
К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки.
Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур.

Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг конкретной фигуры.
Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.
...

Пропорционально-расчетный метод 

имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений.

Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г.

Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды.

Интересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым.

Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Координатная система конструирования Короткова

Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды.

Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время силуэту и покрою.

Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур.

Геометрический метод


Его еще называют «вторая кожа».

Имеется ввиду что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды.


Рис.- Геометрический метод

Для построения разверток поверхности используют принцип, заложенный в методе триангуляции.
При этом развертываемую поверхность разбивают на достаточно крупные треугольники, условно принимаемые за развертываемые.
По ним строят развертки поверхности на плоскости и разрабатывают специальные шаблоны, которые представляют собой приближенные развертки заданной поверхности фигуры человека (или манекена).

В соответствии с эскизом модели контуры спецшаблонов переоформляют лекальными линиями с учетом распределения композиционных припусков, положения линий членения и декоративно-конструктивных элементов.

Типовые шаблоны позволяют выполнять построение основных деталей моделей одежды и обеспечивают базу для типового проектирования одежды.

Геометрический метод менее трудоемок по сравнению с расчетно-графическими методами, но он не позволяет учитывать одевающую способность материала и проектировать необходимую технологическую обработку.

Поиск методов, позволяющих получить развертки деталей кроя максимально приближенных к форме тела человека, но не повторяющих его, а являющихся сглаженной поверхностью фигуры человека, привлекателен тем, что эти развертки (и способы ее получения) содержат минимальный максимум информации и о самой фигуре, и о минимальной поверхности деталей кроя как для математической цифровой обработки такой поверхности, так и для целей технического моделирования.


Инженерные методы конструирования

Изыскание научно обоснованных, достаточно точных и удобных методов построения разверток деталей поверхности одежды всегда было одной из актуальных проблем разработки рациональной системы ее проектирования.

От точности построения разверток поверхности существенно зависит расход материала, степень трудоемкости обработки изделия в процессе изготовления, качество посадки и технологической обработки, эстетические и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Метод секущих плоскостей

Предложенный в 1954 г. А.И. Ивановой, метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения.

Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости.

 Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. 

Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.


Рис.-. Метод геодезических линий

Построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания (метод ЛР)

Этот метод позволяет получить достаточно точную копию разверток образца изделия, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце. 
В основе метода вспомогательных линий развертывания (ЛР), разработанным Г.Л.Труханом, лежит учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов.

Рис.-. Метод вспомогательных линий развертывания

Каждую «характерную» точку развертки детали находят путем прямого измерения (по готовому изделию) длин соответствующих отрезков нитей (строчек), проложенных вдоль основы и утка в изделии, затем эти измерения выкладывают на плоскости и анализируют.

и т.д...

см. в соц.сетях.

Конструирование одежды для потока

С развитием массового, поточного производства одежды, при котором снятие мерок с заказчика является невозможным, потребовалась замена закройных измерений их расчетными значениями на основе предполагаемой пропорциональной зависимости от ведущих размерных признаков фигуры человека - роста и обхвата груди.

Так сформировался принципиально иной подход к построению разверток деталей одежды, положенный в основу расчетно-пропорциональных систем конструирования.

Именно этот период (1918-1930 гг.) ознаменовался бурным развитием прикладных антропологических исследований пропорций тела человека, направленных на разработку рациональных размеро-ростовочных стандартов, обеспечивающих соответствие готовой одежды реальным типам строения фигур взрослого и детского населения (работы ученых НИИ антропологии Московского государственного университета В. В. Бунака, П. Н. Башкирова, М. В. Игнатьева и др.)
 [Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. - М.: Учпедгиз, 1941].

Впервые в структуру учебника по конструированию одежды, излагающего основы расчетно-пропорциональной версии координатной системы С. Н. Короткова (1934), включается раздел "Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека", рассматривающий наиболее важные вариации морфологических признаков тела человека с позиции последующего их учета в конструировании одежды
[Коротков С. Н. Конструирование одежды. - М.-Л.: Гизлегпром, 1934.].

Расчетно-пропорциональный метод конструирования использовался в промышленности и подготовке кадров для массового производства одежды достаточно длительный период. Большой вклад в его развитие внесли ведущие ленинградские конструкторы М. И. Смирнов - главный конструктор ПШО им. Володарского (ныне "ФОСП") и Н. И. Царев - главный конструктор ленинградского Дома моделей одежды
[Смирнов М. И., Павлов В. С., Кудряшов В. Н. Конструирование мужской верхней одежды. - М.: Легкая индустрия, 1977; Царев Н. И. Конструирование женской верхней одежды. - М.: Гизлегпром, 1954].

и т.д...
Ист:соцсети
-----------------------------------------------------------------------

Читайте так же.

Книги по изготовлению одежды. Обзор. Часть 6:методика Мюллер и сын.
К истории производства одежды 19-20 в .Алешина Т.С.
Дефекты посадки одежды
История брюк.Порты.шоссы и проч.Подлинники.Крой.
История портняжного ремесла в России
Беррисъ Карл.Школа кройки мужского и дамского платья 1906 год
Книга кроя мужского платья на кон. 19,нач. 20 вв.:Сюртук, штаны, фрак,пальто и т.д...
Левитанус "Школа кройки и шитья" за 1915 год.История моды нач.20 в.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг.Подлинники,гравюры,картинки
Книга кроя брюк 1913 г.Мужская мода нач.20-го века.
Латанус: "Кройка мужского платья" 1928 год.
Руководство кройки и шитья корсетов 1916 г.Подлинники того времени
Обзор книг по изготовлению одежды. Часть 2.:1911-1930 гг. Фото.

3 комментария:

  1. Здравствуйте СветЛана! Вы потрясающий специалист и энтузиаст дела! У вас замечательный блог! Я близкая подруга А. Васильева и работаю над кино проектом эпохи ампир. Нам необходимо изготовить или арендовать костюмы эпохи ампир (Война и мир) для киносъемки. Мундир кавалергарда и бальное платье и фрак для главных героев. Можете ли помочь или посоветовать к кому обратиться. Заранее спасибо! Жанна Дубска
    zanna.dubska@dubska.lv

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо Жанна, за признание моих скромных познаний в ремесле портного.
      По поводу проката гражданского костюма на ампир Вам лучше обратиться к одной из форумчанок клуба Сезон. Она участвует и сама шьет платья. Это Joys. Вот её тема на форуме: "О платьях ампирных замолвлю я слово" http://club.season.ru/index.php?showtopic=9653 .
      Мундир кавалергарда Вам лучше заказать у Павла Алехина, вот его сайт с работами http://www.dicomp.ru/1812/buy/Alexin.html .

      С уважением.
      Светлана.

      Удалить
    2. Светлана, большое Вам спасибо за быстрый отклик и за советы.
      Свяжусь с ними. Удачи Вам во всех делах! Блог очень интересный и нужный.

      С уважением,
      Жанна Дубска

      Удалить