В старину сорочками называли так же пузырь, в котором рождался человек. "В сорочке родился" - /посл./ Именно от этого в разговорной речи относительно белья "сорочками" считали нательный вид нижней рубахи.
******
На странице о истории и видам рубах/сорочек 12-17 веков наиболее яркие экземпляры и дошедшие до нас - это виды одежды богатых людей и царей.
Крестьяне носили рубахи более скромные, особенно в Европе, где нательное белое белье использоваться начало немного позднее, чем на Руси. Крой рубах/сорочек был во все времена ЕДИНЫМ, отличие было небольшое по отделке и возможностям ткацкого станка.
На Руси рубахи были нескольких видов и по национальному обычаю расшивались вышивкой, причем каждый рисунок в своей части Руси что-то означал. Чуть позднее рубахи называли сороками.
Крестьянские рубахи шили на дому сами женщины.
А рубахи/сорочки царей Руси - шили рукодельницы при дворцах.
Полагаю, что и за пределами России тоже такая же применялась практика в шитье.
С одним только отступлением: в Европе с 14-го века уже начинали создавать швейные артели и гильдии, однако это другая история...
С 16-го века рубахи становятся обычным атрибутом как нательное белье.
Вид немного упрощается, и вместо богатой расшивки украшаются жабо, сборками и оборками кружевными по воротнику и манжетам.
Однако и это излишество вскоре из мужских рубах уходит в небытие....
Подлинников рубах до 18 века практически не осталось из-за понятных причин:
пошив одежды в те времена было дорогим удовольствием и носилась она буквально "до дыр", мало того, штопалась, ставили заплатки и носили до лохмотьев.
Не даром в народе много сказаний, картин и гравюр по этому поводу не только европейских художников, так и русских.
Думаю не стоит забывать об этом..Это тоже история...только с другой стороны...
Крестьяне носили рубахи более скромные, особенно в Европе, где нательное белое белье использоваться начало немного позднее, чем на Руси. Крой рубах/сорочек был во все времена ЕДИНЫМ, отличие было небольшое по отделке и возможностям ткацкого станка.
На Руси рубахи были нескольких видов и по национальному обычаю расшивались вышивкой, причем каждый рисунок в своей части Руси что-то означал. Чуть позднее рубахи называли сороками.
Крестьянские рубахи шили на дому сами женщины.
А рубахи/сорочки царей Руси - шили рукодельницы при дворцах.
Полагаю, что и за пределами России тоже такая же применялась практика в шитье.
С одним только отступлением: в Европе с 14-го века уже начинали создавать швейные артели и гильдии, однако это другая история...
С 16-го века рубахи становятся обычным атрибутом как нательное белье.
Вид немного упрощается, и вместо богатой расшивки украшаются жабо, сборками и оборками кружевными по воротнику и манжетам.
Однако и это излишество вскоре из мужских рубах уходит в небытие....
Подлинников рубах до 18 века практически не осталось из-за понятных причин:
пошив одежды в те времена было дорогим удовольствием и носилась она буквально "до дыр", мало того, штопалась, ставили заплатки и носили до лохмотьев.
Не даром в народе много сказаний, картин и гравюр по этому поводу не только европейских художников, так и русских.
Думаю не стоит забывать об этом..Это тоже история...только с другой стороны...
-------------------------------------------
Нищие и бедняки на картинах и гравюрах 15-19 вв:
В наше время одежда стала обычным атрибутом для людей. Наш век - век покупок и продаж..
Все меняется, ничего не стоит на месте...
Однако я отвлеклась...
Предлагаю посмотреть как одевались богатые и зажиточные люди, цари до XVII века.
Информация взята из соц.сетей...
---------------------------------------------------------------------
Немного из истории рубашки
Как самая нижняя (до появления нательного белья) одежда, непосредственно прилегающая к телу человека, она у всех народов имела не только чисто практическое, но и символическое значение.
Чистая (белая) рубашка ассоциировалась с чистой душой: человек, принимавший крещение, надевал особую «крестильную» рубашку. Отсюда же, вероятно, пошёл обычай надевать чистую рубашку перед боем.
В то же время кающиеся грешники и осуждённые преступники тоже должны были представать публике в одних рубашках. Готовность отдать другому «последнюю рубашку» считалась верхом доброты и бескорыстия.
Только в эпоху Возрождения рубашка стала важнейшим компонентом и мужской, и женской одежды. В это время на лифах женских платьев, на мужских дублетах и на рукавах делают многочисленные разрезы, сквозь которые рубашки выступают в виде буфов (т.н.буйоне).
В XVI в. появляется и становится одним из важнейших декоративных элементов западноевропейского мужского и женского костюма сборчатый воротник, достигающий к концу столетия огромных размеров (т. н. горгера, или «мельничный жернов»).
В XVII веке воротник и манжеты рубашки становятся гладкими, но по-прежнему обшиваются кружевами или делаются целиком кружевными.
В XIX веке постепенно изменился и вид и сам крой рубахи. В конце 18-начале 19 века рубахи были скромные, без лишних затей. К середине XIX века постепенно появилась манишка у рубашек, во второй половине столетия поменялся сам крой: стала вырезаться пройма, делаться лишний надрез для застежки рукава и т.д...(см. Часть 2).
-------------------------------------------------------------------
Рубашка Людовика Святого.
/источник/ Статья. Перевод.Льняная туника 13-го века, связанная с Сент-Луисом, хранится в сокровищнице собора Нотр-Дам в Париже. Это необычно для льняной одежды, чтобы выжить из средневековой Европы, за исключением тех, которые были сохранены из-за их связи со святыми.
Другие примеры 11-13-го века включают в себя альбов, связанных со святым Томасом Бекетом в Сансе (Франция) и Санта-Мария-Маджоре (Рим, Италия), один из которых связан со святым Бернульфом в Утрехте (Нидерланды), один - со святым Хью в Ла-Вальсаинте ( Швейцария) и нескольких, чьи связи мне еще не удалось выявить в Мюнхене, Ассизи и Риме.
Из них одежда Сент-Луиса на сегодняшний день является самой простой по дизайну и конструкции и, скорее всего, будет представлять собой обычное повседневное нижнее белье в отличие от тщательно продуманных церемониальных облачений, которые явно представляют некоторые другие.
Дороти К. Бернхем вкратце описала одежду Сент-Луиса и изобразила ее в своей брошюре «Вырежь мой кот» (Королевский музей Онтарио, 1973 г., перепечатано в 1997 г.).
Ее схема (включая предложенную схему раскроя, а также схему одежды вместе взятую) была воспроизведена в других источниках, знакомых историческим клиентам, включая Crowfoot, Pritchard и Staniland's Textiles and Clothing c. 1150-1450 (HMSO, Лондон, 1992), и, насколько мне удалось определить, никакого другого исследования этой одежды не было опубликовано.
Из них одежда Сент-Луиса на сегодняшний день является самой простой по дизайну и конструкции и, скорее всего, будет представлять собой обычное повседневное нижнее белье в отличие от тщательно продуманных церемониальных облачений, которые явно представляют некоторые другие.
Дороти К. Бернхем вкратце описала одежду Сент-Луиса и изобразила ее в своей брошюре «Вырежь мой кот» (Королевский музей Онтарио, 1973 г., перепечатано в 1997 г.).
Ее схема (включая предложенную схему раскроя, а также схему одежды вместе взятую) была воспроизведена в других источниках, знакомых историческим клиентам, включая Crowfoot, Pritchard и Staniland's Textiles and Clothing c. 1150-1450 (HMSO, Лондон, 1992), и, насколько мне удалось определить, никакого другого исследования этой одежды не было опубликовано.
Вырез туники, как представляет его Burnham, очень простой дизайн, с одной прямоугольной панелью, образующей переднюю и заднюю часть (без плечевых швов), трапециевидные рукава, вставленные в панель корпуса, с очень легкой формой к той панели, к которой они прикреплены. и ластовицы, образованные из треугольных кусочков, отрезанных по форме рукавов, попарно вставленных в центральную переднюю и заднюю юбки.
На ее диаграмме изображена узкая полоска, обрамляющая округлое треугольное отверстие шеи и пересекающаяся в X у основания спереди (где отверстие подходит к точке).
Аналогичная лента показана в виде буквы Х в верхней части центральной косынки. Она оценивает ширину ткани (которая формирует ширину панели тела и ширину верхней части частей рукава) как приблизительно 22 дюйма или 56 см.
На ее диаграмме изображена узкая полоска, обрамляющая округлое треугольное отверстие шеи и пересекающаяся в X у основания спереди (где отверстие подходит к точке).
Аналогичная лента показана в виде буквы Х в верхней части центральной косынки. Она оценивает ширину ткани (которая формирует ширину панели тела и ширину верхней части частей рукава) как приблизительно 22 дюйма или 56 см.
Бернхэм упоминает в своих кратких заметках, что «не было возможности провести надлежащий осмотр» одежды, я бы предположил, что это было связано с условиями ее показа. Недавно у меня была возможность визуально осмотреть предмет одежды (за стеклом), когда он находился в Париже, и текущая экспозиция позволяет добавить информацию Бернхэма и, в некоторых случаях, предложить ее модификацию.
Одежда изготовлена из относительно тонкого льна, приблизительно эквивалентного по весу тому, что продается в настоящее время под названием «льняное полотно для носовых платков», но несколько более плотного, чем это. Плетение - довольно сбалансированный табби, и в варпе и в утке иногда случаются клубы. Сохранность швов хорошая.
Рубаха-власяница царя Ивана Васильевича Грозного,
XVI век. ГИМ.
Рубаха тёмно-коричневого цвета, сшита из грубого холста, в который вплетены конские волосы.
Использовалась как средство самоистязания: власяницу надевали на голое тело, поэтому, отвешивая молебные поклоны в течение долгого времени, спина расцарапывалась в кровь.
Конструкция.
Основа – прямой стан, перегнутый пополам. К нему пришиваются рукава из прямых полотнищ.
С каждого бока – по две трапециевидных вставки, расширяющиеся книзу. Одна из них состоит из двух частей.
Подмышками – ластовицы. Горловина полукруглая, к ней пришит невысокий воротничок-стойка.
На груди глубокий вертикальный разрез, который застёгивается на шесть пар шерстяных шнуров чёрного цвета: два - на воротничке, оставшиеся – на груди.
Детали власяницы соединены «запошивочным» швом, кроме шва, соединяющего между собой боковые вставки и, по-видимому, шва, соединяющего кромки рукавов.
---------------------------------------
Из книги "Patterns of Fashion 4":
Льняные одежды 1540-1660 гг. рубахи нательные
----
Расшивка на рубахах и крой 16-17 вв
--
книгу можно скачать в моей он-лайн библиотеке
...........................................
- выкройки для изготовления рубахи.
Размеры взяты с мужской рубахи 1659г.
При шитье надо учитывать что по тогдашней моде рубашка должна быть просторной. И по конкретной фигуре подгонялась только манжетами и воротником.
------------------------------------------------------------
подлинник 17 век.
------------------------------------------
Нательные рубахи 16-17 веков.
Естественно ,что все эти красивые рубахи шились для знати и королей.
Люди победнее шили рубахи сами и по скромнее: без кружев и вышивки.
Исключение делались в народном костюме и то на праздничных рубахах
Крой рубахи 15-17 вв
ист:
------------
Крой и чертеж мужской рубахи 16 века - как вид нательной рубахи того времени
---
Данные с нательной рубахи 17 века из МОЕГО АРХИВА.
Сама эту рубаху держала в руках лет 17 назад в ГИМе.
Тогда у неё еще не было инвентарного номера и ...одного рукава.)))
Ткань: тонкий лен домотканный
Сама рубаха была темно-серого цвета.
Видимо, от времени белизна не сохранилась.
Тогда у неё еще не было инвентарного номера и ...одного рукава.)))
Ткань: тонкий лен домотканный
Сама рубаха была темно-серого цвета.
Видимо, от времени белизна не сохранилась.
рубахи 16-17 века
Чертежи-крой рубах/рубашек мужских 17-19 веков
ВШИВАНИЕ КЛИНЫШЕК В БОКОВЫЕ ШВЫ У РУБАХ - МК
+ ЗАПОШИВОЧНЫЙ РУЧНОЙ ШОВ
------------------------------------------
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Нательная мужская рубаха:Часть 2: 18-нач. 19 вв. Подлинники,крой,пошив, реконструкция,книги.
РУБАХА мужская: ЧАСТЬ 3: вторая половина XIX - начало ХХ века. Крой, подлинники,история,книги.
----------------------
Читайте так же:
Костюм XVI века. Часть 2: Мода в Англии. Законы о роскоши. Крой.
Крой и мода XIV - XV вв. эпохи позднего Средневековья. Стиль экревисс.
История костюма позднего Средневековья (XIV-XV вв) в картинках.
Одежда бояр и царей Руси XVI-XVII вв.
Ручные швы при пошиве нательных рубах:строчка, жгутиком, простой рубец(через край)
Женская народная нательная рубаха.
Русский народный костюм 16-19 веков.
МК по пошиву рубахи (№1) с жабо на 18-19 в.
Мужская рубаха (№2) ручной работы на 19 в своими руками.
Мужская рубаха (№3) на 19 век своими руками.
Шьем сами мужскую рубаху (№4)-стилизацию на нач. 19 в.
Мужская ночная рубаха и колпак 18-19 вв.
Мужская ночная рубашка своими руками.Крой.
Крой и мода XIV - XV вв. эпохи позднего Средневековья. Стиль экревисс.
История костюма позднего Средневековья (XIV-XV вв) в картинках.
Одежда бояр и царей Руси XVI-XVII вв.
Ручные швы при пошиве нательных рубах:строчка, жгутиком, простой рубец(через край)
Русский народный костюм 16-19 веков.
МК по пошиву рубахи (№1) с жабо на 18-19 в.
Мужская рубаха (№2) ручной работы на 19 в своими руками.
Мужская рубаха (№3) на 19 век своими руками.
Шьем сами мужскую рубаху (№4)-стилизацию на нач. 19 в.
Мужская ночная рубаха и колпак 18-19 вв.
Мужская ночная рубашка своими руками.Крой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий