Лебединая песня реконструктора: РУБАХИ/сорочки Часть 1: нательные и праздничные 13-17 вв.Подлинники. Крой.История.

****

В старину сорочками называли так же пузырь, в котором рождался человек. "В сорочке родился" - /посл./ Именно от этого в разговорной речи относительно белья "сорочками" считали нательный вид нижней рубахи.

******

На странице о истории и видам рубах/сорочек 12-17 веков наиболее яркие экземпляры и дошедшие до нас - это виды одежды богатых людей и царей.

Крестьяне носили рубахи более скромные, особенно в Европе, где нательное белое белье использоваться начало немного позднее, чем на Руси. Крой рубах/сорочек был во все времена ЕДИНЫМ, отличие было небольшое по отделке и возможностям ткацкого станка.

На Руси рубахи были нескольких видов и по национальному обычаю расшивались вышивкой, причем каждый рисунок в своей части Руси что-то означал. Чуть позднее рубахи называли сороками.

Крестьянские рубахи шили на дому сами женщины.
А рубахи/сорочки царей Руси - шили рукодельницы при дворцах.
Полагаю, что и за пределами России тоже такая же применялась практика в шитье.

С одним только отступлением: в Европе с 14-го века уже начинали создавать швейные артели и гильдии, однако это другая история...

С 16-го века рубахи становятся обычным атрибутом как нательное белье.
Вид немного упрощается, и вместо богатой расшивки украшаются жабо, сборками и оборками кружевными по воротнику и манжетам.
Однако и это излишество вскоре из мужских рубах уходит в небытие....

Подлинников рубах до 18 века практически не осталось из-за понятных причин:
пошив одежды в те времена было дорогим удовольствием и носилась она буквально "до дыр", мало того, штопалась, ставили заплатки и носили до лохмотьев.

Не даром в народе много сказаний, картин и гравюр по этому поводу не только европейских художников, так и русских.
Думаю не стоит забывать об этом..Это тоже история...только с другой стороны...

-------------------------------------------

Нищие и бедняки на картинах и гравюрах 15-19 вв:

В наше время одежда стала обычным атрибутом для людей. Наш век - век покупок и продаж..
Все меняется, ничего не стоит на месте...

Однако я отвлеклась...
Предлагаю посмотреть как одевались богатые и зажиточные люди, цари до XVII века.

Информация взята из соц.сетей...

---------------------------------------------------------------------

Немного из истории рубашки

Рубашка в современном виде появилась в конце эпохи античности. Её «предшественниками» были древнегреческий хитон и римская туника.

Как самая нижняя (до появления нательного белья) одежда, непосредственно прилегающая к телу человека, она у всех народов имела не только чисто практическое, но и символическое значение.

Чистая (белая) рубашка ассоциировалась с чистой душой: человек, принимавший крещение, надевал особую «крестильную» рубашку. Отсюда же, вероятно, пошёл обычай надевать чистую рубашку перед боем.
В то же время кающиеся грешники и осуждённые преступники тоже должны были представать публике в одних рубашках. Готовность отдать другому «последнюю рубашку» считалась верхом доброты и бескорыстия.

На протяжении всего Средневековья нижние рубашки даже у самых богатых людей были редкостью (их даже специально упоминали в завещаниях). У богатых людей рубахи отделывались ручным кружевом, вышивкой, густой сборкой (боры) , чтобы показать выступающий из-под одежды ворот и манжеты.

Только в эпоху Возрождения рубашка стала важнейшим компонентом и мужской, и женской одежды. В это время на лифах женских платьев, на мужских дублетах и на рукавах делают многочисленные разрезы, сквозь которые рубашки выступают в виде буфов (т.н.буйоне).

В XVI в. появляется и становится одним из важнейших декоративных элементов западноевропейского мужского и женского костюма сборчатый воротник, достигающий к концу столетия огромных размеров (т. н. горгера, или «мельничный жернов»).
В XVII веке воротник и манжеты рубашки становятся гладкими, но по-прежнему обшиваются кружевами или делаются целиком кружевными.

В XIX веке постепенно изменился и вид и сам крой рубахи. В конце 18-начале 19 века рубахи были скромные, без лишних затей. К середине XIX века постепенно появилась манишка у рубашек, во второй половине столетия поменялся сам крой: стала вырезаться пройма, делаться лишний надрез для застежки рукава и т.д...(см. Часть 2).

-------------------------------------------------------------------

Рубашка Людовика Святого.

/источник/ Статья. Перевод.

Льняная туника 13-го века, связанная с Сент-Луисом, хранится в сокровищнице собора Нотр-Дам в Париже. Это необычно для льняной одежды, чтобы выжить из средневековой Европы, за исключением тех, которые были сохранены из-за их связи со святыми.

Другие примеры 11-13-го века включают в себя альбов, связанных со святым Томасом Бекетом в Сансе (Франция) и Санта-Мария-Маджоре (Рим, Италия), один из которых связан со святым Бернульфом в Утрехте (Нидерланды), один - со святым Хью в Ла-Вальсаинте ( Швейцария) и нескольких, чьи связи мне еще не удалось выявить в Мюнхене, Ассизи и Риме.

Из них одежда Сент-Луиса на сегодняшний день является самой простой по дизайну и конструкции и, скорее всего, будет представлять собой обычное повседневное нижнее белье в отличие от тщательно продуманных церемониальных облачений, которые явно представляют некоторые другие.
Дороти К. Бернхем вкратце описала одежду Сент-Луиса и изобразила ее в своей брошюре «Вырежь мой кот» (Королевский музей Онтарио, 1973 г., перепечатано в 1997 г.).

Ее схема (включая предложенную схему раскроя, а также схему одежды вместе взятую) была воспроизведена в других источниках, знакомых историческим клиентам, включая Crowfoot, Pritchard и Staniland's Textiles and Clothing c. 1150-1450 (HMSO, Лондон, 1992), и, насколько мне удалось определить, никакого другого исследования этой одежды не было опубликовано.

Вырез туники, как представляет его Burnham, очень простой дизайн, с одной прямоугольной панелью, образующей переднюю и заднюю часть (без плечевых швов), трапециевидные рукава, вставленные в панель корпуса, с очень легкой формой к той панели, к которой они прикреплены. и ластовицы, образованные из треугольных кусочков, отрезанных по форме рукавов, попарно вставленных в центральную переднюю и заднюю юбки.
На ее диаграмме изображена узкая полоска, обрамляющая округлое треугольное отверстие шеи и пересекающаяся в X у основания спереди (где отверстие подходит к точке).

Аналогичная лента показана в виде буквы Х в верхней части центральной косынки. Она оценивает ширину ткани (которая формирует ширину панели тела и ширину верхней части частей рукава) как приблизительно 22 дюйма или 56 см.

Бернхэм упоминает в своих кратких заметках, что «не было возможности провести надлежащий осмотр» одежды, я бы предположил, что это было связано с условиями ее показа. Недавно у меня была возможность визуально осмотреть предмет одежды (за стеклом), когда он находился в Париже, и текущая экспозиция позволяет добавить информацию Бернхэма и, в некоторых случаях, предложить ее модификацию.

Одежда изготовлена из относительно тонкого льна, приблизительно эквивалентного по весу тому, что продается в настоящее время под названием «льняное полотно для носовых платков», но несколько более плотного, чем это. Плетение - довольно сбалансированный табби, и в варпе и в утке иногда случаются клубы. Сохранность швов хорошая.

------------------------------------------------

Рубаха-власяница царя Ивана Васильевича Грозного,

XVI век. ГИМ.

Рубаха тёмно-коричневого цвета, сшита из грубого холста, в который вплетены конские волосы.
Использовалась как средство самоистязания: власяницу надевали на голое тело, поэтому, отвешивая молебные поклоны в течение долгого времени, спина расцарапывалась в кровь.
Конструкция.

Основа – прямой стан, перегнутый пополам. К нему пришиваются рукава из прямых полотнищ.

С каждого бока – по две трапециевидных вставки, расширяющиеся книзу. Одна из них состоит из двух частей.

Подмышками – ластовицы. Горловина полукруглая, к ней пришит невысокий воротничок-стойка.

На груди глубокий вертикальный разрез, который застёгивается на шесть пар шерстяных шнуров чёрного цвета: два - на воротничке, оставшиеся – на груди.

Детали власяницы соединены «запошивочным» швом, кроме шва, соединяющего между собой боковые вставки и, по-видимому, шва, соединяющего кромки рукавов.

---------------------------------------

Из книги "Patterns of Fashion 4":

Льняные одежды 1540-1660 гг. рубахи нательные

----

Расшивка на рубахах и крой 16-17 вв

книгу можно скачать в моей он-лайн библиотеке

...........................................

- выкройки для изготовления рубахи.
Размеры взяты с мужской рубахи 1659г.

При шитье надо учитывать что по тогдашней моде рубашка должна быть просторной. И по конкретной фигуре подгонялась только манжетами и воротником.

------------------------------------------------------------

подлинник 17 век.

------------------------------------------

Нательные рубахи 16-17 веков.

Естественно ,что все эти красивые рубахи шились для знати и королей.

Люди победнее шили рубахи сами и по скромнее: без кружев и вышивки.

Исключение делались в народном костюме и то на праздничных рубахах

----------------------------------

Крой рубахи 15-17 вв

ист:

Книга К.Холкебоер:"Выкройки театральных костюмов..." : Часть 5: крой на XVI век.

------------

Крой и чертеж мужской рубахи 16 века - как вид нательной рубахи того времени

---

-----------------------

Данные с нательной рубахи 17 века из МОЕГО АРХИВА.

Сама эту рубаху держала в руках лет 17 назад в ГИМе.
Тогда у неё еще не было инвентарного номера и ...одного рукава.)))
Ткань: тонкий лен домотканный
Сама рубаха была темно-серого цвета.
Видимо, от времени белизна не сохранилась.