18.7.13

Маленькие хитрости портняжного ремесла.

Из-за очень большого объема информации мною был открыт одноименный блог 

Маленькие хитрости портняжного ремесла

На этой странице оставлен лишь минимум информации.
ручное шитье

Так же сопутствующая страничка Вопросы и ответы ко мне находится тут:  ) +

Страница создана в помощь любителям реконструкторам по восстановлению одежды 17-19 веков.

хотя... может пригодится и для пошива современной одежды начинающим портным.

Правда, хитростями нельзя назвать те маленькие незаметные для глаза детали, из которых и строится портняжное искусство как таковое.

Ведь любой профи, кто учился на портного (именно на портного, а не просто в институте на технолога или дизайнера), все эти действия делает уже автоматически,что в результате и составляет его Мастерство.

Помните как было сказано:
"Жизнь - цепь,а мелочи в ней звенья.Нельзя звену не придавать значенья!"

На этой странице можете прочесть о:

Примеры техники шитья

ВТО основы мундира(спинки и полочки). МК с фотографиями.

Подгон изделий (мундиров и др.) по фигуре методом наколки

Втачивание рукавов.

Секреты по пошиву фуражной шапки на начало 19 века.

Дублирование плечевых изделий клеевыми материалами.

Ручные швы при реконструкции исторического костюма


Из практики:

-.Был у меня такой случай:
принесли мне изделие только собранный верх,а у него у горловины и по полочкам все перекошено. 

Спрашивают:"Что делать?Как исправить и можно ли?"
Присмотревшись, увидела,что швы плечевые не правильно стачены(соединены). Распорола, перешила,объяснила в какой последовательности надо все делать.

Т.е. в технологии написано : стачать плечевые, но нигде не уточняется КАК правильно это сделать,т.е. с какой точки начать, и как закончить эту маленькую и,казалось бы, не хитрую операцию.

-. На форуме  Клуба "Сезон" мною уже пару раз было написано в какой последовательности собрать те же брюки.Казалось бы - мелочь,а штанины могут быть перекошены...

ну и т.д. и т.п.
...............................................................................................

Приемы техники шитья.


Вот тут и начинается магия портновского искусства.
Хотя…….все очень просто!))

Это те начальные приемы, которые и помогают шить, создавая шедевры.

Как правило, Мастера портные настолько автоматически все это делают, что порой и не заметно КАК все у них получается.

И помогают им в этом их тело, руки и некоторые незаменимые правила.
Такие как:

1. Маленькую деталь надо притачивать/соединять н амашинке к большой, а не наоборот.

(Заметили, что я написала «притачивают»?,значит это на 100% относится к работам на швейной машинке).

Например: подборт к борту.
А именно: к правой полочке подборт притачивают на...
......

Воротник втачивают в горло...
И т.д. и т.п.

2. Вметывание и втачивание рукавов в проймы.

Вметывание начинают с левого рукава приблизительно от точки середины проймы спинки и заканчивается....

3. Работа с тканями.При работе в пошиве из тех или иных тканей всегда учитывают свойства самих тканей и как они будут себя вести при шитье....

-Толстые ткани
Информация переехала в новый блог

-----------------------------------------------------
Как ухаживать за шерстяными (100%!) изделиями из сукна и толстых пальтовых тканей перед раскроем и в процессе носки.
информация переехала
сюда
-------------------------------------------------

Соединение швов.

Боковые швы:

Сметывание производится лицом внутрь со стороны спинки сначала сверху вниз, а затем другой шов снизу вверх.
Стачивание: по полочке....

Плечевые швы:
сметываются со стороны спинки, а стачиваются(...

Рукава:
детали сметываются по нижней половинке (внутренней),а стачиваются по верхней.
...)

Воротник:
вметывается со стороны воротника, начиная с одного конца и заканчивая...

Подборта:...
Более подробнее можно посмотреть тут:

Приемы техники шитья

.................................................................................

Раскрой изделия подробнее смотрите

 на этой странице одноименного блога

Кроят детали (вырезают) на столе (желательно!) стоя, располагая тело правым боком к детали кроя, саму деталь справа от себя ,а отрезаемую часть (лишку) придерживая левой рукой, слева.

   
Т.е. всегда отрезаемая часть ткани(лишка) будет находится в левой руке, а само изделие с правой стороны.
Это нужно для того, чтобы видеть что и как мы делаем...

-------------------------------------------------------------------------------------
Пришивание пуговиц.

пришивание пуговиц на ножке смотрите здесь
.......................................................................................
пришивание пуговиц с отверстиями

...............................................................................................
Терминология ВТО.


Подробности смотрите   Новый блог
......................................................................
Терминология по шитью.
Подробности смотрите    Новый блог
...............................................................................................................

Влажно-тепловая обработка (ВТО) основы мундира МК.

 (полочки и спинки)

Данная операция делается ДО и ДЛЯ первой примерки изделия и занимает в общей сложности от 3-х до 6-ти часов...

Раскроенные детали мундира плоские, в отличии от самого строения фигуры человека.Вот и будем закладывать в " память молекул сукна" все неровности фигуры Влажно-Тепловой Обработкой(ВТО),и только затем соберем мундир на примерку.

СПИНКА (верхняя часть деталей спинки мундира)
Сначала отутюживаем части верха спинки для полученяи ровной поверхности,т.к. сукно до раскроея было сложено и образовались складки от этого, и сутюживаем 1-1,5 см по плечевому шву,т.е. как если бы там была вытачка,т.к. спина у человека немного к плечам имеет сгиб и уже,чем сама ширина спины.

(В дальнейшем так подробно ПОЧЕМУ делаем ту или иную обработку на утюге объяснять не буду,ладушки? Вы люди умные, поймете)
Вот и получилась разница в уже сутюженной лишке плеча и еще не тронутой другой детали спинки:

Как же все лучше сделать?
для этого слегка перстами закладываем небольшую складку из сукна посередине плечевого шва

которую затем, немного намочив участок сутюживания из пулевилизатора, убираем горячим утюгом постепенно по кругу против часовой стрелки(если Вы левша,то по часовой стрелке)
Застаивая утюг при каждом новом переставлении утюга по участку сукна.

ПОМНИТЕ! мы не гладим, мы УТЮЖИМ, а это РАЗНЫЕ операции.

Сравниваем после утюжки части спинки,чтобы они были одинаковыми. Затем приклеиваем через тряпочку дублерин (дублируем).


ПОЛОЧКА(перед) мундира.

Из-за сложенности куска сукна перед раскроем ,сами детали помятые...
Для лучшей работы с деталями, отутюживаем их, слегка намочив из пулевилизатора и переставляя утюг (т.е. заставиваем его не более чем на 10 секунд, поднимаем и переставляем на следующий участок работы)
Затем приклеиваем на низ фалд флизелин (клеевой специальный материал для дублирования ) для лучшей посадки и вида изделия,т.к. сукно очень тонкое.

Для этого кладем деталь дублирования,закрываем место(ту часть детали) приклеивания тряпочкой, слегка намочив,приклеиваем...
После слегка смочив верхнюю часть полочки,немножко оттягиваем её край  в области линии талии по рельефному шву

ОТТЯГИВАНИЕ — увеличение размеров детали на отдельных участках, точнее: нужный для оттягивания срез на выкройке короче необходимой длины.

Затем отутюживаем гладко верх полочки, слегка намочив и переставляя утюг,а не гладя по детали...

И начинаем ВТО верха (влажно-тепловую обработку)

Для этого в области подмышек(низ проймы) закладываем небольшую складку, сутюживая таким же способом(по кругу и на "нет") эту лишку до получения ровной поверхности на столе



После переходим на центр борта.
так же по среднему срезу в области груди закладываем складочку и сутюживаем...

 После сутюживаем складочку по горловине...



Переходим к плечевому шву.
По крою он  у меня меньше по длине,чем длина  у кроя спинки по плечу...
Немного намочив область плеча, оттягиваем край плечевого среза в сторону проймы.

Застаиваем утюг,чтобы высушить и закрепить оттянутость в этой части детали.
При этом получилась лишка в области проймы, которую потом сутюживаем
Вот что в итоге должно получится. РОВНАЯ поверхность.
Затем дублируем полочку.


Вот все детали будущего мундира.
Все, можно собирать мундир на примерку.

Собранный мундир на примерку...

....................................................................................

В одежде прошлых веков очень популярны были обтяжные пуговицы.И,конечно же, в 18-19 веках они изготавливались в ручную.
подробнее смотрите    на этой странице

.................................................................................................

Подгон изделия по фигуре методом наколки.

Меня часто просят научить подгонять изделие по человеку, чтобы у них они получались с такой же точной посадкой, как мои.
И всегда теряюсь при ответе на эту просьбу. В крайнем случае, советую изучить метод муляжа и наколки…
Как результат: человек обижается, что не беру его в ученики.

Сейчас попытаюсь более подробно объяснить

ЧТО же нужно на первых порах в пошиве мужской одежды на первую половину 19 века знать современному портному

чтобы подогнать изделие точно по фигуре.

1.Элементарные знания портного-универсала. В идеале: портного верхней одежды.
2.Элементарные знания конструирования и моделирования одежды.
3.Требования знаний школы закройщиков(системы кроя), по данным которой строился крой.

*
Цитирую из книги за 1906 год:
«Каждая система кройки имеет свои определенные правила обработки, от которой зависит изящество и удобство одежды, в ввиду чего необходимо знать правила обработки той системы, по которой кроят. 
Под «обработкой вещи» мы подразумеваем : сутюживание, оттягивание и слонирование (слонку).»
*

4.Элементарные знания арифметики и геометрии.
5.Элементарные знания строения фигуры человека.
6.Элементарные знания в материаловедении.
7. Практику в пошиве верхней одежды. (Ну, хотя бы, штук 5 готовых изделий того периода).
8.Веяния моды той эпохи.

*
Ну, а теперь мой вопрос к спрашивающим :
- Сколько мне надо времени на то, чтобы Вас этому всему научить?
Т.е. можно ли всему этому научить (причем это только НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) за пару часов?
*

От себя могу лишь добавить секрет подгонки изделия (причем любого и на любую эпоху), который открыла много лет назад для себя:

Вся лишка легко убирается сама...перпендикулярно заломам.

Другое дело КАК это сделать на том же изделии из сукна…,но об этом смотрите вышенаписанное.))

Чтобы не быть голословной, предлагаю пример моего «секрета» подгонки.

Итак: подгоняем только основу верха мундира (т.е. часть!) на МАНЕКЕН.
(чисто для показа примера!в натуре это нужно делать на человеке и, конечно же, весь мундир,а не частично).
Уже не раз говорила в своей основной теме, и сейчас повторяю: к примерке готов мундир уже прошедший ВТО по системе кроя данной школы закройщиков!

*
Заранее прошу прощения за качество фото,т.к. мундир красного цвета,то пришлось фотографировать без вспышки.
*

Вешаем мундир на манекен.


Закалываем его,


Находим излишки и закалываем (убираем) их иголочками (методом наколки).





Вот какой приблизительный силуэт мы вывели для примера.
Но это только СИЛУЭТ.

Далее:
нужно убрать набегающие складки по бокам, пройму вывести по человеку, высоту воротника и ширину горловины, рукава, фалды (это вообще самое сложное в пошиве мундиров, особенно в длиннополых.

В подгонке фалд есть свои секреты, т.е. небольшие арифметические формулы, по которым фалды НЕ будут расходится ).

Затем:
очерчиваю по иголкам линии. Распарываю весь мундир и перекраиваю его по линиям, рассчитав точно что и как обрезать +ВТО , где перекрой невозможен.
фото от сюда:

*
ВНИМАНИЕ!!!
Хотела сказать любителям шитья в реконструкции.
На этих фотографиях
Показаны мундирные полочка и спинка уже прошедшие ВТО и клеевую обработку!
Только так можно посадить сукно без складок на манекен.

После подгона кроя, изделие собирается по ВСЕМ правилам технологии пошива из толстых тканей для верхней одежды!
Т.е. учитывается и как наложить детали, и в каком порядке,и где еще раз посадку сделать,а где и оттянуть уже при стачивании .Затем опять же! ВТО! и добиваешься, чтобы все было ровненько на утюжильном столе в изделии.

И только тогда соединяешь изделие с подкладкой, раскроенной опять же! по всем правилам раскроя подкладки для пошива пальто. 
Но т.к. собирается подклад весь вручную,то припуски на подкладочные швы будут совсем другими,чем когда подклад собирается на машинке!.
И последнее: складка на мундире в нижних фото ТОЛЬКО на манекене.
На человеке(и вам скажет об этом любой портной) изделие сидит по-другому.
*

После подгонки мундир собирается на чистовую.
Больше примерок у меня НЕТ.

P/S/:
 фотография, на которой по манекену уже вырезан и построен мундир - практически ЕДИНСТВЕННАЯ. Потому что таких заказчиков, фигура которых бы соответствовала манекену за всю мою практику человека три с трудом наберется.

 Как и (уже другие) пара людей согласны позировать для фотосессий в авторской теме.

В остальных же случаях. хотя мужчины и имеют 52 размер(как сам манекен).а вот мундирчик уже не застегивается на манекене или вообще на него одевается с трудом.))

Конечно же, одной подгонкой не достичь хорошей посадки изделия в итоге.
Нужен целый комплекс работ: тут и ВТО, и правильный раскрой подкладки, и правильная сборка самих частей, и учет свойств материала,и…тд..

Результаты всей работы вот такие получаются:


Вот как мундиры моей работы сидят на их хозяевах:


.........................................................................................................


Соединение подкладки с рукавами ручным способом.


Правила технологии за 1975-80 годы гласят:......................

ПРОДОЛЖЕНИЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ ТУТ


.............................................................................

Втачивание рукавов.


Втачивание рукавов отличается от современных правил втачивания рукавов сейчас.


 Ну,хотя бы потому,что плечевой шов сейчас в верхней одежде располагается точно посередине человеческого плеча,а в начала 19 века он был "завален" далекооо на спинку...                                                                                                           И вот тут может помочь правила втачивания рукавов по старым технологиям, с поправкой,что точка под №3 - это середина плеча человека, а не плечевого шва.
фото из моей тетради по технологии за 1979-80 гг:

т.е.: точка высоты оката рукава должна соответствовать середине плеча человека(косточка там выступает на теле).
- фото ведь мои за 80-ые годы прошлого века.От сюда и рисунок,на котором показан плечевой шов того времени.

Итак, на практике что же делать...Рассмотрим обработку этого узла на примере пошива рабочей куртки французской армии на начало 19 века.
После примерки вот так выглядят рукава и пройма рукавов ДО подгона изделий на чистовую обработку:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На фото меловыми линиями на рукавах видно что и как нужно подогнать ,чтобы получилось точно по человеку и модели того времени.
Так же видно КАК была вырезана пройма именно по человеку(где больший вырез) и КАК она выглядела по лекалу(где меньший вырез),т.е. разница,на которую нужно перекроить детали полочки и спинки.



Зачем нужно элементарное знание геометрии в построении того или иного лекала.

Или:
Прикрепленное изображение

Мои маленькие секреты пошива русской фуражной шапки на начало 19 века.


В своей основной теме мною уже были даны фото по пошиву русской фуражной шапки начала 19 века 

 смотрите ТУТ 

Так же на страницах той темы мною было много раз оговорено, что ,чтобы фуражка имела нужную форму, ничего не тяну, не клею в неё ,а применяю точный математический расчет.

Фуражка тем и немного сложна в изготовлении,что она рассчитывается из построения окружностей и дуг.Прямая в ней только одна деталь: околыш (выпушки-канта не считаю)).И так же нужно учитывать толщину и плотность самого сукна, из которого она будет сшита.
Как правило, толщина сукна в среднем составляет 2 мм. А это значит ,что длина окружности внешнего будущего круга и внутреннего разные........
Полностью этот материал по расчету фуражки ,а так же МК(МастерКласс) по пошиву в виде вопросов и ответов ко мне смотрите тут: 


http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/05/19.html#more
 ..................................................................................................

Построение, обработка и соединение воротника с горловиной.

Один из способов.

Мы часто говорим об основе того или иного изделия и редко о мелочах оного.
Например о...воротниках.
Казалось бы: ну что тут говорить? Вметал, вшил и все дела!)
Но не тут-то было. Хорошо вшить воротник нужно тоже уметь. 
Немного подтянули, перекосили и …горловина изделия уже дает о себе знать или своей растянутостью, или перекосом(а может и тем и другим одновременно). 
Результат порой виден будет не сразу, а уж исправлять его придется ох как не просто…Ведь втачивание (вшивание в ручную) воротника – это промежуточная операция.
Да и сам воротник надо уметь правильно собрать. Особенно в изделиях из сукна.
Правильно разутюжить или заутюжить швы горловины, правильно соединить углы и проч…

В восстановлении исторической одежды(реконструкции) на 18-19 вв. все гораздо сложнее, чем в современной. Потому что методы технологии втачивания и сборки воротника очень отличаются от методов ручной сборки.
 С одной стороны они легче, с другой – сложнее. 
Потому что нужен навык ручной работы, а он, как правило, в реконструкции одежды напрочь отсутствует у многих.
Современный процесс втачивания воротника отдаленно очень напоминает тот, старомодный ручной. Поэтому, в обработке и втачивании этой маленькой детали мне приходится порой применять сразу все виды технологии: ручной(старинной) , индивидуального пошива(ателье) и поточного метода(фабричный). 
Мало того, приходится порой применять все методы индивидуального пошива сразу, ведь их много вариаций.
Например: кто-то из мастеров сначала собирает воротник, а потом его вшивает, кто-то сначала вшивает нижний, а потом верхний,к то-то….в общем, перечислять не буду, ведь главное в портняжном деле- «чтобы костюмчик сидел».))

Предлагаю рассмотреть обработку и втачивание сложного ,на мой взгляд, воротника в плаще с пелериной ( сам плащ показан ТУТ ).




В старину многочисленных названий для воротников практически не было. На чертежах старинных воротник просто называется ВОРОТНИКОМ.

 Хотя сами виды рисунков там бывают очень отличительные между собой, но главное, что кроились они или из двух половинок (со швом посередине) или цельнокроеными.

Поэтому прежде чем раскроить воротник(построить его чертеж и выкроить) всегда помню: ЧТО именно мне нужно добиться от вида и эксплуатации в дальнейшем изделия.


В заказе на плащ с пелериной клиент захотел, чтобы:
воротник был широким; закрывал горло немного; мог быть приподнят, чтобы защитить от ветра, при этом чтобы не заминался и голова была прикрыта; не отходил чтобы от исторического кроя, т.е. построение должно быть не «замороченное»,типа отрезной стойки; внешний вид соответствовал полковой расцветке, а именно с выпушкой по краю; чтобы вшит был исторически достоверно.


Мой вывод:
Это должен быть высокий отложной воротник с небольшой стойкой отстающий от шеи с концами на 45 градусов цельнокроеный, т.е. долевая идет посередине, может допускаться в нижнем воротнике шов посередине из-за экономии материала. При всем этом этот воротник будет обработан без сложных ВТО, не так как у пальто Редингот.
Что в дальнейшем и изобразила на чертеже:




Высоту воротника на чертеже по середине и краю не написала,т.к. это зависит от желания каждого из вас. Одно могу сказать, что высота воротника посередине может быть на 1-2 см меньше чем по краю.
                                                                                               Лично у меня так и было. Высота воротника посередине была 10 см,а по краю 12 см,обхват шеи клиента был 30 см(плащ шился на ребенка 7-8 лет)

Обработка

Построив крой, мне пришлось задуматься над обработкой воротника.
Верхний воротник должен быть с выпушкой,нижний с подворотом на отлетных швах,т.к. сукно тонкое и осыпается.
Сам воротник должен быть мягким,но форму держать.

По технологии воротники из толстых тканей кроятся так: верхний должен быть больше нижнего.А при соединении в углах верхний воротник припосаживается слегка,чтобы загиб готового воротника был в сторону нижнего.
Потом все приутюживается.
Но это при машинной обработке,а мне нужно было все собрать вручную. И технология явно не подошла*.

*(ВНИМАНИЕ! Вот одно из практических доказательств того, о чем писала не раз в темах про реконструкцию: ручная технология обработки ОТЛИЧАЕТСЯ от современной на машинке!).

Потому что верхний воротник уже будет с выпушкой, а это значит, что припосадить его на углах НЕЛЬЗЯ, т.к. может ухудшиться внешний вид изделия.
В итоге взяла за основу нижний воротник.

Раскроила его с припусками на швы по всему периметру,продублировала. 
Нижний шов втачала, припуски на обработку краев подвернула и прошила в точку ручным стежком, пришив так, чтобы концы подворотов на шов огибали швы притачивания воротника по горловине.                                                               Затем аккуратно все приутюжив и заутюжив шов втачивания наверх, наложила черновой продублированный крой верхнего воротника на нижний так, как будто бы он уже пришит ,т.е. вывернув концы будущего воротника на руке в сторону основы. 

Закрепила иголочками и обрезала края :верхние точно по нижнему воротнику, а на низ оставив 1 см на шов закрытия шва притачивания нижнего(как диктовала старинная технология обработки изделий: как можно меньше толщины на швах).                                                                        Обработала верхний воротник выпушкой.                                                                    Затем наложила на нижний и пришила со стороны отлетных краев потайными стежками по нижнему воротнику, низ просто закрыв шов втачивания нижнего воротника вручную швом «через край».

Результат: воротник обработан и вшит БЕЗ трудоемкого ВТО,но в то же время за счет огибания верхним воротником нижнего создается и держится сама форма.


............................................................................................................................

 Дублирование клеевыми материалами изделий ,

вместо ручных стегальных работ по натуральным накладкам и прокладкам из-за причины сделать пошив униформы наиболее дешевым,ставлю клеевый дублерин и флизелин.
Всего видов - 3. Дублерин пальтовый, дублерин льняной, и флизелин.

Прокладки для этого мундира,когда сукно очень тонкое:
 ставлю так:


>

+ проклеиваю мелкие детали.

...
Для изделий из среднего и толстого сукна дублирующие материалы на рукава не ставлю.Т.к. само сукно и так хорошо держит форму,и дублирование мелких деталей(обшлагов и клапанов на рукавах) вполне хватает для хорошего вида рукава.
Так же не ставлю флизелин на изделия из толстого сукна на фалды,чтобы не увеличивать и без того уже имеющуюся толщину.

Вопрос-Ответ:
-что даёт применение разных дублирующих тканей?
Постепенный переход по толщине?

- если почитать в той же Бурде, то и там ставят разные прокладки в разных местах.
Потом, при пошиве современных пиджаков порой используют более 10-ти разных прокладок. Там и дублерин и всякое другое.

И по старинке, т.е. бесклеевым способом, тоже используются разные прокладочные материалы(об этом много писалось на форуме как в разделе о обработке мужских изделий, таки в теме "Бесклеевая технология".

Применение разных дублирующих материалов дает ,как  уже и сама ответила, переход по толщине, таки разные дублерины по разному "ведут" себя в изделии.
Т.е. учитывается свойство самого материала, из которого и выполнена та или иная прокладка.

---------------------------------------

А вот так прокладывается

дополнительные (т.е. помимо основных)прокладки клеевые в пиджаках домашнего(самостоятельного) пошива.




...............................................................................................................

РУЧНЫЕ ШВЫ при пошиве реконструкций мундиров и др. изделий:


Реконструкция изделия - это создани екак можно ближе к подлиннику его копии.
Если изделие создано было до 1870-х годов, то практически все приходится делать с применением ручных швов.

Это швы: в точку, вспушка, потайные, через край, обметочные и др.

Подробно о ручных швах можно прочесть тут:

а это образец обработки лацканов того времени с подлинника:

И опять..мои работы...)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вот такой рост был в 19 веке у мужчин:


----------------------------------------------------------------------------------------
Читайте так же:

Обзор книг по изготовлению одежды. Часть 1: 1880-1907 г.
Обзор книг по изготовлению одежды. Часть 2.:1911-1930 гг. Фото.
Шьем своими руками комплект на ампир-начало 19 в.Часть 1.
Шьем сами на ампир.Часть2.Шемизетка,нижняя рубашка.
Брюки/штаны с лацбантом.Крой, реконструкция,подлинники
МК по пошиву рубахи (№1) с жабо на 18-19 в.

4 комментария:

  1. Здравствуйте! Вижу здесь опытного профессионала. Хочу услышать ваше мнение по последовательности соединения оборки к низу изделия. Модель - летний сарафан с вогнутым укороченным низом на полочке и с выгнутым удлиненным на спинке. Низ заканчивается притачной оборкой. Оборка выкроена из частей - для полочки и для спинки. Одна портниха сначала притачала готовые оборки по отдельности к полочке и к спинке. Затем обработала боковые швы. Другая портниха, сначала обработала боковые швы сарафана, затем стачанную из частей готовую оборку притачала к нижнему срезу сарафана. В каком случае нарушена последовательность соединения оборки с сарафаном?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Добрый день.Не знаю как к Вам обращаться...
      Ответ: и в том и другом случае портнихи все сделали правильно.Есть много способов соединения мелких деталей(маленьких) с большими(основами).И в индивидуальном пошиве сами способы не так важны.
      Могу добавить еще и третий способ соединения оборки с низом изделия: это ,когда оборка с одним швом.Т.е. притачивается по всему низу сразу,не уравнивая по боковым швам.
      В чем же заключаются неизменные правила шитья в этом случае?
      В том,что маленькая деталь притачивается к большой,а не наоброт.Иначе можно растянуть низок самой основы сарафана.А вот это уже будет брак и в работе портных и заметно во внешнем виде самого изделия.

      Спасибо,что заглянули в мой блог!
      С уважением.
      СветЛана.

      Удалить
  2. Этот комментарий был удален администратором блога.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Дрбрый день,Маргарита. Ради Бога простите , я растяпа,нечаянно удалила Ваш коментарий. Нажала не на ту кнопочку.Теперь не знаю КАК восстановить...
      Спасибо большое,что написали.
      Очень рада,что отстояли пошив сарафана.
      Считаю, что эти "профи" конкурса просто решили придраться к изделию. Даже в учебниках НЕТ СТРОГОЙ последовательности. Это зависит, повторюсь, от желания самого портного КАК именно собирать.
      А племянице Вашей не стоит расстраиваться. Главное - любить то,что ты делаешь. А все конкурсы подобные - это ерунда.
      В шитье главное: чтобы изделие сшито было аккуратно и отлично сидело на человеке.
      И за совет с клеевыми спасибо.
      Правда я не люблю запах мыла...А сами клеевые приклеиваю через проутюжильник...)

      Буду рада,если заглянете ко мне еще раз!

      Пы.Сы, попытаюсь поискать удаленный комент..Теперь буду еще внимательнее нажимать на кнопочки...Мне жаль...

      Удалить