Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

четверг, 18 июля 2013 г.

Маленькие хитрости портняжного ремесла.

 Постоянно обновляется!
(Подлинник темы ТУТ .
Так же сопутствующая страничка Вопросы и ответы ко мне находится тут:  ) +
Сопутствующие темы в БЛОГЕ:
Пошив одежды по старым плакатам
Пошив женской верхней одежды.Практика
Страница создана в помощь любителям по восстановлению одежды 17-19 веков.
хотя... может пригодится и для пошива современной одежды начинающим портным...

ручное шитье
На этой странице можете прочесть о:
Пришивание пуговиц на ножке.
Реставрационные ручные швы
Соединение плечевых швов
ВТО.Практика.
ВТО основы мундира(спинки и полочки).МК с фотографиями.
Пришивание пуговиц с отверстиями.
Краткая терминология изготовления швов.
Приемы техники шитья.
Работа с тканями.Свойства тканей.
Расположение изделий при шитье вручную
Раскрой изделия
Изготовление обтяжных пуговиц в ручную.
Подгон изделий по фигуре методлм наколки
Соединение рукавов верха с подкладкой ручным способом.
Обработка выпуушек(кантов) в изедлиях ручным способом на 50%.
Правила соединения швов на машинке
Последовательность сборки штанов(брюк) машинным способом.
Расчет и пошив русской фуражки на начало 19 в.
Построение ,обработка и соединение воротника с головиной в плаще.

Построение и обработка жабо на рубахах 17-19 вв.
Обработка рукавов нательной рубахи: манжеты с оборкой, ластовицы.
Втачивание рукавов в пройму обяснение процесса.
Втачивание рукавов МК с фотографиями самого процесса
Подокатники
Дублирующие материалы
...................................................................................................................................


Правда, хитростями нельзя назвать те маленькие незаметные для глаза детали, из которых и строится портняжное искусство как таковое,т.е. любой профи,кто учился на портного(именно на портного,а не просто в институте на технолога или дизайнера), все эти действия делает уже автоматичеки,что в результате и составляет его Мастерство.
Помните как было сказано:
"Жизнь - цепь,а мелочи в ней звенья.Нельзя звену не придавать значенья!"

Примеры:

1.Был у меня такой случай:
принесли мне изделие только собранный верх,а у него у горловины и по полочкам все перекошено. Спрашивают:"Что делать?Как исправить и можно ли?"
Присмотревшись, увидела,что швы плечевые не правильно стачены(соединены). Распорола, перешила,объяснила в какой последовательности надо все делать.
Т.е. в технологии написано : стачать плечевые, но нигде не уточняется КАК правильно это сделать,т.е. с какой точки начать, и как закончить эту маленьку и,казалось бы, не хитрую операцию.

2. Приносит мне клиент готовое изделие моей работы и жалуется,что у мундира рукава слишком широкие, лацканы расходятся так,что видны крючки,а у штанов весь верх перекошен.
Смотрю. Уточняю: "Пуговицы -то Вы,уважаемый, САМИ захотели пришить, так?"
- "Так,-подтверждает,-а что там их пришивать-то! делов -то на копейку!"
Отпарываю, показываю КАК и КУДА правильно наметить и пришить.Пришиваю. Изделия "садятся" как влитые!

3. На форуме  Клуба "Сезон" мною уже пару раз было написано в какой последовательности собрать те же брюки.Казалось бы - мелочь,а штаниниы могут быть перекошены...

ну и т.д. и т.п.
...............................................................................................
Приемы техники шитья.


Вот тут и начинается магия портновского искусства.
Хотя…….все очень просто!))
Это те начальные приемы, которые и помогают шить, создавая шедевры.
Как правило, Мастера портные настолько автоматически все это делают, что порой и не заметно КАК все у них получается.

И помогают им в этом их тело, руки и некоторые незаменимые правила.
Такие как:

1. Маленькую деталь надо притачивать к большой, а не наоборот.

(Заметили, что я написала «притачивают»?,значит это на 100% относится к работам на швейной машинке).
Например: подборт к борту.
А именно: к правой полочке подборт притачивают начиная с верху и заканчивая внизу изделия, а к левой наоборот, начиная снизу и заканчивая вверху подборта.
Рукав втачивают в пройму со стороны рукава.
Манжет притачивают к рукаву со стороны манжета.
Обтачку притачивают со стороны обтачки.
Воротник втачивают в горловину со стороны воротника.
И т.д. и т.п.

2. Вметывание и втачивание рукавов в проймы.

Вметывание начинают с левого рукава приблизительно от точки середины проймы спинки и заканчивают немного заходя за начальную точку парой-тройкой стежков.
Затем вметывают правый рукав.
А вот втачивание рукавов начинают с правого рукава. Затем втачивают левый.
В изделиях из толстых пальтовых тканей строчку втачивания, особенно внизу проймы, повторяют дважды.

3. Работа с тканями.При работе в пошиве из тех или иных тканей всегда учитывают свойства самих тканей и как они будут себя вести при шитье.

-Толстые ткани
Информация переехала в новый блог
-----------------------------------------------------
Как ухаживать за шерстяными (100%!) изделиями из сукна и толстых пальтовых тканей перед раскроем и в процессе носки.
информация переехала сюда
------------------------------------------------------------------------------------

Соединение швов.

Боковые швы:
Сметывание производится лицом внутрь со стороны спинки сначала сверху вниз, а затем другой шов снизу вверх.
Стачивание: по полочке. Сначала от проймы вниз (получается по левой полочке),а затем снизу вверх.

Плечевые швы:
сметываются со стороны спинки, а стачиваются(см.пояснения дальше ) со стороны полочки.

Рукава:
детали сметываются по нижней половинке (внутренней),а стачиваются по верхней.
Вметываются и втачиваются в пройму со стороны рукава,выворачивая шов как бы наружу.
(см. пояснения дальше)

Воротник:
вметывается со стороны воротника от середины горловины влево, затем со стороны от конца другой полочки(переда) к середине по воротнику.
Втачивается воротник со стороны самого воротника с одного конца к другому( получается от верха левой полочки к правой).
Затем швы закрепляют между собой :



Подборта:
приметываются и притачиваются со стороны подбортов, если это машинная работа. Получается сначала сверху вниз,а потом снизу вверх. Затем выметываются.
При ручной сборке подборта накладываются на борт, приметываются и пришиваются швом «через край» (в рубец) так же, начиная сверху и вниз,а затем снизу и вверх,только меняется последовательность сторон.

P.S.Сама все делаю БЕЗ наметки при машинной обработке изделия.
.................................................................................

Раскрой изделия подробнее смотрите на этой странице одноименного блога

Кроят детали (вырезают) на столе (желательно!) стоя, располагая тело правым боком к детали кроя, саму деталь справа от себя ,а отрезаемую часть (лишку) придерживая левой рукой, слева.

Прикрепленное изображение   
Т.е. всегда отрезаемая часть ткани(лишка) будет находится в левой руке, а само изделие с правой стороны.
Это нужно для того, чтобы видеть что и как мы делаем.


Прикрепленное изображение   
................................................................................
Ручная обметка петель.
описание посмотрите тут в блоге

-------------------------------------------------------------------------------------

Пришивание пуговиц.

пришивание пуговиц на ножке смотрите здесь
.......................................................................................
пришивание пуговиц с отверстиями
............................................................................................................................................................. 

Ручные швы.
информация дополнена и переехала сюда

--------------------...................................................................

Соединение плечевых швов.

Соединение плечевых швов (стачивание) делают после стачивания(соединения) боковых швов.
Плечевые швы полочек(переда) накладывают последовательно на плечевые швы спинки. Шов начинают делать с правой полочки со стороны проймы и до точки горловины, и, не отрывая нитку, т.е. единой строчкой продолжают шов от горловины к пройме рукава по левой полочке. При стачивании одновременно слегка припосаживают плечевой срез спинки.

Затем шов разутюживают, а получившуюся посадку по спинке сутюживают, т.е. убирают утюгом(ВТО).
......................................................................
вопрос ко мне: почему плечевые стачиваются только после стачивания боковых швов?

-Потому что в пошиве верхней одежды после стачивания боковых швов идет операция ВТО для швов (это, как правило разутюживание) и после обрезка низа изделия и т.д…
Хотя и в пошиве легкой одежды правила такие же: сначала боковые, потом плечевые.
И потому что соединять боковые швы тоже дело не из простых,а шов ,как правило, боковой гораздо больше плечевого и с ним еще надо уметь справиться.

P.S.. КАК правильно стачать боковые швы, мною будет написано чуть позже, если кому интересно, ладушки?

По своей практике могу только сказать, что соединив вначале боковые срезы гораздо удобнее стачивать после плечевые, т.к. изделие не «ходит ходуном» под руками и машинкой, а фиксируется лучше на месте, что предупреждает появление дефектов при неправильном соединении плечевых срезов и предупреждает растяжение проймы.

Такие дефекты могут появиться, например, как:
- в проймах спинки образуются морщинки или складки, идущие наклонно вверх;
-Морщины в верхней части спинки, дефект обратный предыдущему;
- На спинке образуются морщины от линии проймы к лопаткам;
-Полочки внизу расходятся из за перемещения вверх вершины горловины или не учтен асутулость фигуры;
Ну и т.д…
Все перечислять не буду,лады?)

Т.е. ОТВЕТ:
Для удобства обработки изделий в дальнейшем + устранения всяческих дефектов при неправильной последовательности соединения деталей изделия.
..................................................................................................................
Терминология ВТО.
Подробности смотрите Новый блог
......................................................................
Терминология.

Подробности смотрите Новый блог
...............................................................................................................
Влажно-тепловая обработка (ВТО) основы мундира МК. (полочки и спинки)
Данная операция делается ДО и ДЛЯ первой примерки изделия и занимает в общей сложности от 3-х до 6-ти часов...

Раскроенные детали мундира плоские, в отличии от самого строения фигуры человека.Вот и будем закладывать в " память молекул сукна" все неровности фигуры Влажно-Тепловой Обработкой(ВТО),и только затем соберем мундир на примерку.
СПИНКА (верхняя часть деталей спинки мундира)
Сначала отутюживаем части верха спинки для полученяи ровной поверхности,т.к. сукно до раскроея было сложено и образовались складки от этого, и сутюживаем 1-1,5 см по плечевому шву,т.е. как если бы там была вытачка,т.к. спина у человека немного к плечам имеет сгиб и уже,чем сама ширина спины.
(В дальнейшем так подробно ПОЧЕМУ делаем ту или иную обработку на утюге объяснять не буду,ладушки? Вы люди умные, поймете)
Вот и получилась разница в уже сутюженном лишке плеча и еще не тронутой другой детали спинки:

Как же все лучше сделать?
для этого слегка перстами закладываем небольшую складку из сукна посередине плечевого шва

которую затем, немного намочив участок сутюживания из пулевизатора, убираем горячим утюгом постепенно по кругу против часовой стрелки(если Вы левша,то по часовой стрелке)
Застаивая утюг при каждом новом переставлении утюга по участку сукна.
ПОМНИТЕ! мы не гладим, мы УТЮЖИМ, а это РАЗНЫЕ операции.

Сравниваем после утюжки части спинки,чтобы они были одинаковыми. Затем приклеиваем через тряпочку дублерин (дублируем).


ПОЛОЧКА(перед) мундира.

Из-за сложенности куска сукна перед раскроем ,сами детали помятые...
Для лучшей работы с деталями, отутюживаем их, слегка намочив из пулевизатора и переставляя утюг (т.е. заставиваем его не более чем на 10 секунд, поднимаем и переставляем на следующий участок работы)
Затем приклеиваем на низ фалд флизелин для лучшей посадки и вида изделия,т.к. сукно очень тонкое.
Для этого кладем деталь дублирования,закрываем место(ту часть детали) приклеивания тряпочкой, слегка намочив,приклеиваем...
После слегка смочив верхнюю часть полочки,немножко оттягиваем её край  в области линии талии по рельефному шву
ОТТЯГИВАНИЕ — увеличение размеров детали на отдельных участках, точнее: нужный для оттягивания срез на выкройке короче необходимой длины.

Затем отутюживаем гладко верх полочки, слегка намочив и переставляя утюг,а не гладя по детали...

И начинаем ВТО верха

Для этого в области подмышек(низ проймы) закладываем небольшую складку, сутюживая таким же способом(по кругу и на "нет") эту лишку до получения ровной поверхности на столе



После переходим на центр борта.
так же по среднему срезу в области груди закладываем складочку и сутюживаем...

 После сутюживаем складочку по горловине...



Переходим к плечевому шву.
По крою он  у меня меньше по длине,чем длина  у кроя спинки по плечу...
Немного намочив область плеча, оттягиваем край плечевого среза в сторону проймы.
Застаиваем утюг,чтобы высушить и закрепить оттянутость в этой части детали.
При этом получилась лишка в области проймы, которую потом сутюживаем
Вот что в итоге должно получится. РОВНАЯ поверхность.
Затем дублируем полочку.


Вот все детали будущего мундира.
Все, можно собирать мундир на примерку.

Собранный мундир на примерку...
-----------------------------------------------------
Работа с наперстком
можно посмотреть теперь На соответствующем сайте тут:

....................................................................................

В одежде прошлых веков очень популярны были обтяжные пуговицы.И.конешно же в 18-19 веках они изготавливались в ручную.
подробнее смотрите на этой странице
.................................................................................................

 Подгон изделия по фигуре.
Меня часто просят научить подгонять изделие по человеку, чтобы у них они получались с такой же точной посадкой, как мои.
И всегда теряюсь при ответе на эту просьбу. В крайнем случае, советую изучить метод муляжа и наколки…
Как результат: человек обижается, что не беру его в ученики.

Сейчас попытаюсь более подробно объяснить ЧТО же нужно на первых порах в пошиве мужской одежды на первую половину 19 века знать современному портному, чтобы подогнать изделие точно по фигуре.

1.Элементарные знания портного-универсала. В идеале: портного верхней одежды.
2.Элементарные знания конструирования и моделирования одежды.
3.Требования знаний школы закройщиков(системы кроя), по данным которой строился крой.
Цитирую из книги за 1906 год:
«Каждая система кройки имеет свои определенные правила обработки, от которой зависит изящество и удобство одежды, в ввиду чего необходимо знать правила обработки той системы, по которой кроят. Под «обработкой вещи» мы подразумеваем : сутюживание, оттягивание и слонирование (слонку).»
4.Элементарные знания арифметики и геометрии.
5.Элементарные знания строения фигуры человека.
6.Элементарыне знания в материаловедении.
7. Практику в пошиве верхней одежды. (Ну, хотя бы, штук 5 готовых изделий того периода).
8.Веяния моды той эпохи.

Ну, а теперь мой вопрос к спрашивающим :
Сколько мне надо времени на то, чтобы Вас этому всему научить?
Т.е. можно ли всему этому научить (причем это только НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) за пару часов?
………………………………………………
Казусы из жизни:

Одна девушка спрашивает у меня совета по вопросу шитья одного из узлов в одежде. Отвечаю. В моем ответе звучит слово: перепендикулярно. Объясняю, где искать, если она не поняла, мол, это из геометрии. Она мне в ответ: «А Вы мне не объясните что это такое, а то я в геометрии ноль.»…

Один молодой человек в процессе моего пошива ему мундира,попросился ко мне в ученики. Согласилась. Начала рассказывать, что с сукном надо уметь работать, тут он меня останавливает вопросом: «А что такое сукно?»…Пришлось объяснять.
P.S. кстати, этот молодой человек, получив мундир, так и  не появляется.))
………………………………………………….

От себя могу лишь добавить секрет подгонки изделия (причем любого и на любую эпоху), который открыла много лет назад для себя:

Вся лишка легко убирается сама.

Другое дело КАК это сделать на том же изделии из сукна…,но об этом смотрите вышенаписанное.))

Чтобы не быть голословной, предлагаю пример моего «секрета» подгонки.

Итак: подгоняем только основу верха мундира(т.е. часть!) на МАНЕКЕН.
(чисто для показа примера!в натуре это нужно делать на человеке,и конечно же, весь мундир,а не частично).
Уже не раз говорила в своей основной теме, и сейчас повторяю: к примерке готов мундир уже прошедший ВТО по системе кроя данной школы закройщиков!

Заранее прошу прощения за качество фото,т.к. мундир красного цвета,то пришлось фотографировать без вспышки.

Вешаем мундир на манекен.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Закалываем его,
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Находим излишки и закалываем (убираем) их иголочками (методом наколки).
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вот какой приблизительный силуэт мы вывели для примера.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Но это только СИЛУЭТ.
Далее:
нужно убрать набегающие складки по бокам, пройму вывести по человеку, высоту воротника и ширину горловины, рукава, фалды (это вообще самое сложное в пошиве мундиров, особенно в длиннополых. В подгонке фалд есть свои секреты, т.е. небольшие арифметические формулы, по которым фалды НЕ будут расходится ).
Затем:
очерчиваю по иголкам линии. Распарываю весь мундир и перекраиваю его по линиям, рассчитав точно что и как обрезать +ВТО , где перекрой невозможен.
фото от сюда:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Затем мундир собирается на чистовую.
Больше примерок у меня НЕТ.

P/S/:
 фотка на которой по манекену уже вырезан и построен мундир - практически ЕДИНСТВЕННАЯ. Потому что таких заказчиков, фигура которых бы соответствовала манекену за всю мою практику человека три с трудом наберется. Как и (уже другие) пара людей согласны позировать для фотосессий в авторской теме.
В остальных же случах. хотя мужчины и имеют 52 размер(как сам манекен).а вот мундирчик уже не застегивается на манекене или вообще на него одевается с трудом.))

Конечно же, одной подгонкой не достичь хорошей посадки изделия в итоге.
Нужен целый комплекс работ: тут и ВТО, и правильный раскрой подкладки, и правильная сборка самих частей, и учет свойств материала,и…..
В общем, много чего.)))

Результаты всей работы вот такие получаются:

PS старалась подобрать фото непосредственно на человеке.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
.........................................................................................................

Сборка рукавов с подкладкой ручным способом.

Рукава, хоть и небольшая деталь в изделии, но очень важная.
Рассмотрим ручную сборку верха рукавов с подкладкой.

Конечно же, знать один этот конечный этап обработки рукавов недостаточно.
По этому, быстренько и коротЕнько опишу всю обработку этой части изделия.

Раскрой рукавов верха производится так, что долевая нить ткани проходит параллельно середине верхней половинки рукава (вы же знаете, что рукава того времени были изогнутыми в локте) и ворс(если таковой имеется на сукне) направлен вниз. Хотя рукава того периода могли кроится и поперек нити сукна. Но рисковать таким образом на современных тканях не советую. Помните: что современные ткани НЕ предназначены для работы с ними вручную.

Я стачиваю передний шов рукава до оттягивания, по – этому делаю это со стороны передней половинки рукава,а нижнюю припосаживаю в области локтя.
Затем разутюживаю шов и одновременно произвожу оттяжку от центра к краям.
Локтевые швы стачиваю со стороны нижней половинки рукава. Посадку распределяю вобласти локтя.
Затем сутюживаю посадку и разютюживаю шов.

Подкладка для рукавов кроится больше по всему периметру на 1 см, а припуск на подгибку низа нужно давать не менее 2 см.
Подкладка рукава стачивается сначала по переднему шву по верхней половинке рукава, а потом локтевой шов по нижней половинке. Швы стачивания лучше разутюжить ,т.к. в те времена было правило: как можно меньше толщины.

Затем обрабатываю низ рукавов.
Это: или пришивные,или цельнокроеные обшлага по кругу,
Прикрепленное изображение
или обшлага+клапана с разрезом по середине,
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
или без разреза(как на русских мундирах)
Прикрепленное изображение
, или обшлага,застегивающиеся на пуговицы.
Прикрепленное изображение
Более подробнее об этой операции можно посмотреть в моей основной теме.

Соединение подкладки с рукавами ручным способом.Правила технологии за 1975-80 годы гласят:

«Рукав и подкладка, вывернутая наизнанку ,складываются нижними половинками внутрь, так, чтобы уравнивались локтевые швы и срез низа отстоял от подгибки низа на 1 см(в нашем случае на 2 см). Локтевой шов подкладки прикрепляется к припуску локтевого шва верхней половинки рукава строчкой прямых сметочных стежков. Строчка прикрепления не должна доходить до низа рукава на 5-6 см,до среза оката на 10-12 см. Рукав вывертывается на лицевую сторону*. Подкладка внутри расправляется ** и рукав наметывается на подкладку *** двумя строчками. Первая : параллельно низу рукава (5-6 см); вторая : параллельно срезу оката (8-10 см ниже среза оката).Срез низа подкладки подгибается во внутрь и заметывется, затем подшивается потайными подшивочными стежками****."

К разговору выше о изменении в технологии пошива.
Все что со знаком «звездочки» (*) означает, что в работе по реконструкции изделий на начало 19 века будут изменения в этих современных правилах технологии индивидуального пошива верхних изделий за 1975-80 годы. Что и покажу на фото.


Сама из-за большой практики пошива изделий на 19 век немного упростила весь этот процесс и подстроила его под постоянный ручной пошив с расчетом моды тех времен и свойств материала.
Если кому будет удобно соединять подкладку по правилам за 20 век ,прошу – делайте так, как лучше будет для вас.

В наличии у меня рукава от французской шинели с пришивными обшлагами и застежкой.
Прикрепленное изображение
Выворачиваю рукав изнанкой наверх,а подкладку к нему на лицевую сторону
Прикрепленное изображение
Вдеваю сам рукав в подкладку и расправляю аккуратно по швам так,чтобы на подгибку низа уходило не менее 2 см
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сгибаю рукав пополам (эта позиция рукава будет мне служить до пришивания начисто низа подкладки), делаю подгиб подкладки, отступая от края рукава на 0,7-1,2 см и уравнивая швы подкладки внутри со швами рукава.Это и будут точки отсчета для дальнейшей обработки низков.
Закалываю иголкой подкладку на месте среднего (внутреннего) шва рукава
Прикрепленное изображение
Затем закалываю подкладку,подгибая её срезы на месте локтевого шва и по отлету и далее по кругу,распределяя ровно подкладку
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Кому не удобно закалывать ,то приметайте все.

Пришиваю подкладку потайными стежками(можно просто стежками через край) к изделию нитками в цвет подкладки, убирая постепенно булавки.
Это могут быть как льняные нитки, так и х/б и современные №40.
В конце закрепляю отлетной край припуска на затежку обшлага.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Выпрямляю рукав и левой рукой расправляю сам рукав с подкладкой так,чтобы все швы сопадали, и подклдка лежала свободно, огибая рукав.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
И только потом приметываю, закрепляя подкладку к рукаву, косыми сметочными стежками по окату рукава отступая от края 8-10 см.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Вот что получилось:
Прикрепленное изображение

Выворачиваю рукав и аккуратно его раправляю, проверяя,чтобы нигде ничего не тянуло.
Прикрепленное изображение
Обрезаю лишку подкладки по окату так,чтобы остался 1(от силы1,2 см)см для дальнейшей работы по соединению рукавов с проймой изделия.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Затем последнее: прорезаю и обметываю петли на обшлагах насвозь.
вот что получилось:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Приутюживаю низки рукавов через мокрую тряпочку.

В дальнейшем рукава вметывают, ВТО, проверяют расположение рукава относительно изделия.Он должен быть расположен отвесно под небольшим углом, втачивают,ВТО, проверка, подокатники,
Прикрепленное изображение
и соединение подкладки рукава с проймой ручным способом швом через край.
Прикрепленное изображение

Все.))
.............................................................................

Втачивание рукавов.

Втачивание рукавов отличается от современных правил втачивания рукавов сейчас. Ну,хотя бы потому,что плечевой шов сейчас в верхней одежде располагается точно посередине человеческого плеча,а в начала 19 века он был "завален" далекооо на спинку...
И вот тут может помочь правила втачивания рукавов по старым технологиям, с поправкой,что точка под №3 - это середина плеча человека, а не плечевого шва.
фото из моей тетради по технологии за 1979-80 гг:
Прикрепленное изображение
т.е.: точка высоты оката рукава должна соотвествовать середине плеча человека(косточка там выступает на теле).
- фото ведь мои за 80-ые годы прошлого века.От сюда и рисунок,на котором показан плечевой шов того времени.

Итак, на практике что же делать...Рассмотрим обработку этого узла на примере пошива рабочей куртки французской армии на начало 19 века.
После примерки вот так выглядят рукава и пройма рукавов ДО подгона изделий на чистовую обработку:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На фото меловыми линиями на рукавах видно что и как нужно подогнать ,чтобы получилось точно по человеку и модели того времени.
Так же видно КАК была вырезана пройма именно по челоеку(где больший вырез) и КАК она выглядела по лекалу(где меньший вырез),т.е. разница,на которую нужно перекроить детали полочки и спинки.

Втачивание рукавов МК полностью: http://club.season.ru/index.php?s=&showtopic=37620&view=findpost&p=888096 - и далее по постам...
Выставляю ЧАСТЬ:
Втачивание рукавов в изделия из шерстяных и суконных тканей.начало ТУТ
Эта обработка рукава применялась в 20-ом веке в индивидуальном пошиве верхней одежды.
итак, у меня есть обработанные рукава пример , и основа, уже посаженная на подкладку.
Намечаю середину линии плеча
Прикрепленное изображение
Затем соединяю середину верха рукава с серединой плеча
Прикрепленное изображение
на рукаве ,который лежит в свободном "полете",отмечаю середину рукава до локтевого шва
Прикрепленное изображение
Помня, что рукав должен быть в готовом виде немного подан вперед, поворачиваю рукав до нужного угла наклона
Прикрепленное изображение
Не имея точек соединения на крое(лекалах) из-за специфической обработки изделия, я эти точки создаю постепенно сама
Учитываю, что рукав двухшовный, на изделии по линии проймы тоже два шва и помня, где какая посадка должна быть, удерживая рукав под небольшим наклоном вперед приблизительно, намечаю точку соединения рукава с проймой внизу и по швам рукава. Отмечаю точки мылом. Это будут ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ точки соединения рукава с проймой.
Прикрепленное изображение
Теперь можно и начать вметывать рукав...
Для этого вспомним, что вметывание начинают с левого рукава в точке верха на локтевом шве рукава...
Вкладываю рукав лицевой стороной в лицу верха в пройму
Прикрепленное изображение
затем соединяю точки намелки рукава и проймы иголками
Прикрепленное изображение
и начинаю вметывать рукав прямыми сметочными временными стежками со стороны рукава выгнув край проймы изделие наверх так, чтобы пройма с окатом рукава лежала у меня в перстах , вметывая рукав вниз по пройме против часовой стрелки,помня,что на том участке не делается посадки.
Дойдя до точки верха внутреннего шва рукава начинаю делать небольшую посадку, оставляя основную лишку оката рукава на верх проймы
Строчка вметывания должна быть проложена на 0,7-0,8 см от края,т.е. ближе чем будущая строчка втачивания на машинке.
Прикрепленное изображение
На участке верха проймы ,где самая большая посадка по окату рукава,эту самую посадку ровно распределяю временными, но уже стежками назад иголку
Прикрепленное изображение
На участке со стороны спинки посадку делаю небольшой и заканчиваю вметывать рукав
вот что получилось изнутри:
Прикрепленное изображение
После проверяю как вметан рукав:
-сначала на руке
- потом вид сзади(т.к. у нас историческое изделие,то рукав должен быть как крыло у птицы)
- затем вид спереди
- и общий вид рукава...
Прикрепленное изображение
убедившись, что рукав вшит нормально, беру точки соединения левого рукава с проймой в местах пересечения швов за основу и уже от швов отмеряю расстояние и переношу его на правую пройму. закрепляю правый рукав в точках (их получилось 3 штуки) соединения иголками.
Прикрепленное изображение
начинаю вметывать правый рукав со стороны полочки от верха внутреннего шва рукава и вниз против часовой стрелки
Прикрепленное изображение
в общей сложности получилась схематично вот такое распределение посадки при вметывании рукава в пройму
Прикрепленное изображение

аднака, на этом работа моя только началась...)
Вот теперь и возникает магия ВТО...)
После вметывания рукавов в пройму посадку по окату рукава сутюживаю.
А именно: раположив участок для ВТО ко себе , слегка намачиваю(лучше намочить сначала персты(пальцы на руках),а затем ими уже участок сутюживания) участок сутюживания, а именно ТОЛЬКО 2-2,5 см от края! Затем краешком горячего утюга , перемещая утюг с места на место, заходя от линии строчки вметывания на 1 см вглубь(не более!) сутюживаю посадку по часовой стрелке по всей пройме
Утюжить нужно насухо, чтобы машинный шов в последствии прокладывался беспрепятственно.
Прикрепленное изображение
..................
..........................и т.д.....
продолжение можно посмотреть по ссылке в начале МК...
-----------------------------------------------------------------
Вопрос:
как именно Вы пришиваете подоактники и куда именно?
ОТВЕТ:
Подокатники пришиваю ручным способом(можно их пришивать и на машинке,особенно в современных изделиях) под верхом оката рукава. Крою исходя из материала основы ,т.е. для толстых тканей (типа драпа) из ватина, для тонкого сукна из синдепона тонкого или есть такая шерстяная прокладка типа ватина,но тоньше. В общем, из остатков подручных средств.) крою по старинке :долевая проходит по косой, а сама форма подокатника напоминает удлиненный лист,как у ивы, середина от 3 до 5 см (в зависимости от размера изделия(и заказчика) и толщины основы) и длиной 15-20 см. Середина верхушки подокатника соединяю с серединой(верхней точкой) рукава,и стараясь попасть в шов втачивания рукава прокладываю строчку "назад иголку" со стороны рукава,располагая деталь так же как и при вметывании рукава,т.е. как бы выворачивая слегка пройму.
Подокатники выкраиваю и пришиваю ручным способом швом назад иголку(когда спешу,то простым вперед иголку) швом в шов втачивания рукава. (Можно пришивать и на машинкее, но я не практикую такое. Слишком потом вдавливается подплечник и подокатник во шве между собой. Частенько такой способ можно наблюдать у покупных современных изделий.)
Середина подокатника совмещается с точкой вершины оката рукава.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Т.к. в данном примере изделие шьется из тонкого сукна,то подокатники выкроены из рыхлого тонкого хорошо драпирующегося синдепона.

А на этой фотографии подокатник из более плотного материла:

-----------------------------------------------------------------------------------

ВЫПУШКИ (кант на современном языке).

На примере пошива боннета можно рассмотреть как мною выполняются все виды выпушек(кантов).
P.S.в дальнейшем буду именовать "выпушки",как говорилось во времена начала 19 века.
А именно:
Выпушка по краю деталей изделия,и выпушка во шве.

1. Выпушка по краю изделия.

Приготавливаю все детали к пошиву.
............................... далее смотрите тут
Итог:
Прикрепленное изображение

Вот что у меня в итоге получилось:
Прикрепленное изображение
выпушка или кант по -современному
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последовательность сборки штанов(брюк) на швейной машинке.как меня лет 25 назад учил в ателье один старый портной-брючник.

Показываю без ВТО,т.е. все фото для наглядности,а моя заготовка - это для примерки на клиента.

Раскраиваю штаны.
(крой исторический!).
Если сукно с ворсом, то ворс идет вниз.
Складываю части так,чтобы перед лежал на задней части.
Прикрепленное изображение
Начинаю стачивать боковой шов по верху одной из пары половинок и заканчиваю внизу
Прикрепленное изображение
Заканчивая штанину внизу, поточным методом стачиваю и вторую пару половинок брюк (штанов),но, начиная на этот раз с низу верхней половинки штанов и иду до верха
Прикрепленное изображение
Затем так же по передним половинкам штанов но уже снизу на верх стачиваю шаговой шов, плавно переходя на вторую часть изделия,котрую стачиваю с верху вниз
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Затем одну из образовавшихся штанин выворачиваю на лицо, а вторую оставляю в покое
Прикрепленное изображение
Эту вывернутую на лицо штанину вставляю в другую так,чтобы получилось у меня изнанкой налицо
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Аккуратно все расправляю для дальнейшей сборки штанов
Теперь стачиваю весь средний шов со стороны изнанки,тоже стараясь начинать с верха передних половинок штанов и заканчиваю на верху задних половинок
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Выворачиваю изделие на лицо.
Штаны(брюки) собраны.
Прикрепленное изображение


ПОМНИТЕ! в этом показе пропущена ВТО швов!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Зачем нужно элементарное знание геометрии в построении того или иного лекала.Или:
Мои маленькие секреты пошива русской фуражной шапки на начало 19 века.

В своей основной теме мною уже были даны фото по пошиву русской фуражной шапки начала 19 века ( см. ТУТ )
Так же на страницах той темы мною было много раз оговорено, что ,чтобы фуражка имела нужную форму, ничего не тяну, не клею в неё ,а применяю точный математический расчет.
Прикрепленное изображение
Фуражка тем и немного сложна в изготовлении,что она рассчитывается из построения окружностей и дуг.Прямая в ней только одна деталь: околыш (выпушки-канта не считаю)).И так же нужно учитывать толщину и плотность самого сукна, из которого она будет сшита.
Как правило, толщина сукна в среднем составляет 2 мм. А это значит ,что длина окружности внешнего будущего круга и внутреннего разные........
Полностью этот материал по расчету фуражки ,а так же МК(МастерКласс) по пошиву в виде вопросов и ответов ко мне смотрите тут: http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/05/19.html#more
.............................................................................................

ВОПРОС:
Как скорректировать (правильно сделать длину ) подкладки у изделия, собранного машинным (современным) способом?

ОТВЕТ:
спина у человека не плоская как доска, а выпуклая, именно для этого и нужно свободное прилегание подкладки по длине изделия, чтобы нигде не тянуло,особенно низ основы.
Чтобы проверить правильная ли длина подкладки у изделия, нужно вывернуть изделие на руках в местах проймы подкладкой вверх и так аккуратно положить изделие на стол(пол,или что-то ровное).И сразу будет видно: что и где и как лежит.
Прикрепленное изображение
А чтобы скорректировать(определить и, если надо, подрезать лишку) нужную длину подкладки, которая еще не пришита по низу, но уже пришита по верху, изделие выворачивают так же как в первом случае ,но кладут лицом наверх
Прикрепленное изображение
......................................................................................................

Как сделать ЖАБО на рубахах  для костюмов на 17-19 века:
Жабо одинарное.

крой расчитывала вот по этому рисунку:
Прикрепленное изображение
черновой крой:
Прикрепленное изображение
Само жабо:
Прикрепленное изображение
выкроенное жабо оверлочила и пришила по краю тонкое кружево.
Затем собрала на машинке,т.е. закрепила складочки как у кокилье(это вид жабо,но со складочками,применяется чаще всего в пошиве штор).Затем сшила трубочку из ткани длиной 28 см,на которую нашила вручную собраное жабо и сверху закрыла все кружевом широким. В эту "трубочку" вставила резинку,которую закрепила по центру пуговицей-украшением(т.е. пришила насквозь), на концы пришила застежку. Все.
-------------------------------------------------------------
Жабо двойное:

Крой.
Взяла лист А4, прикинула какой длины у меня будет вырез на рубахе , какую приблизительно мне нужно ширину самого жабо с припуском на швы,получилось 10 см.
Прочертила прямоугольник и нанесла на него в основу вид середины переда.
Затем общий вид жабо со складками. Вырезала.
Расчертила уже на лекале полоски шириной в 2 см(ширина может быть любой,вплоть просто до трех-четырех частей), пронумеровала части, разрезала по ним лекало и выложила его в круг,обвела по выступающим кончикам деталей.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Получился крой жабо(крой делала на тярпочке,т.к. лен штука "хитрая",а тряпочка по нему не скользит, и прикалывать булавками крой и обводить не надо,т.к. мел практически на белом не видно,а карандаш потом не отстирывается и виден на лицо)).
Меньшую деталь жабо просто уменьшила на 2 см по краю.
Кроила все детали по косой(жабо в верхнем посту тоже раскроено по косой).

Пошив:
Затем края подвернула на 0,3 мм и прострочила отходя от края на 0,1 мм.Подрезала отлетной край подгибки и подвернула еще раз точно в край.Прострочила на 0,2 мм от края.
Соединила детали жабо сначала между собой, затем приметала к разрезу рубашки. Обработала косой бейкой края разреза.Верхние края "ушли" в горловину.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение




 ...........................................................................................................

Построение, обработка и соединение воротника с горловиной.
Один из способов.

Мы часто говорим об основе того или иного изделия и редко о мелочах оного.
Например о...воротниках.
Казалось бы: ну что тут говорить? Вметал, вшил и все дела!)
Но не тут-то было. Хорошо вшить воротник нужно тоже уметь. Немного подтянули, перекосили и …горловина изделия уже дает о себе знать или своей растянутостью, или перекосом(а может и тем и другим одновременно). Результат порой виден будет не сразу, а уж исправлять его придется ох как не просто…Ведь втачивание (вшивание в ручную) воротника – это промежуточная операция.
Да и сам воротник надо уметь правильно собрать. Особенно в изделиях из сукна.
Правильно разутюжить или заутюжить швы горловины, правильно соединить углы и проч…

В восстановлении исторической одежды(реконструкции) на 18-19 вв. все гораздо сложнее, чем в современной. Потому что методы технологии втачивания и сборки воротника очень отличаются от методов ручной сборки. С одной стороны они легче, с другой – сложнее. Потому что нужен навык ручной работы, а он, как правило, в реконструкции одежды напрочь отсутствует у многих.
Современный процесс втачивания воротника отдаленно очень напоминает тот, старомодный ручной. Поэтому, в обработке и втачивании этой маленькой детали мне приходится порой применять сразу все виды технологии: ручной(старинной) , индивидуального пошива(ателье) и поточного метода(фабричный). Мало того, приходится порой применять все методы индивидуального пошива сразу, ведь их много вариаций.
Например: кто-то из мастеров сначала собирает воротник, а потом его вшивает, кто-то сначала вшивает нижний, а потом верхний,к то-то….в общем, перечислять не буду, ведь главное в портняцком деле- «чтобы костюмчик сидел».))

Предлагаю рассмотреть обработку и втачивание сложного ,на мой взгляд, воротника в плаще с пелериной ( сам плащ показан ТУТ ).



В старину многочисленных названий для воротников практически не было. На чертежах старинных воротник просто называется ВОРОТНИКОМ. Хотя сами виды рисунков там бывают очень отличительные между собой, но главное, что кроились они или из двух половинок (со швом посередине) или цельнокроеными.
Поэтому прежде чем раскроить воротник(построить его чертеж и выкроить) всегда помню: ЧТО именно мне нужно добиться от вида и эксплуатации в дальнейшем изделия.
В заказе на плащ с пелериной клиент захотел, чтобы:
воротник был широким; закрывал горло немного; мог быть приподнят, чтобы защитить от ветра, при этом чтобы не заминался и голова была прикрыта; не отходил чтобы от исторического кроя, т.е. построение должно быть не «замороченное»,типа отрезной стойки; внешний вид соответствовал полковой расцветке, а именно с выпушкой по краю; чтобы вшит был исторически достоверно.
Мой вывод:
Это должен быть высокий отложной воротник с небольшой стойкой отстающий от шеи с концами на 45 градусов цельнокроеный, т.е. долевая идет посередине, может допускаться в нижнем воротнике шов посередине из-за экономии материала. При всем этом этот воротник будет обработан без сложных ВТО, не так как у пальто Редингот.
Что в дальнейшем и изобразила на чертеже:



Высоту воротника на чертеже по середине и краю не написала,т.к. это зависит от желания каждого из вас. Одно могу сказать, что высота воротника посередине может быть на 1-2 см меньше чем по краю.
Лично у меня так и было. Высота воротника посередине была 10 см,а по краю 12 см,обхват шеи клиента был 30 см(плащ шился на ребенка 7-8 лет)

Обработка

Построив крой, мне пришлось задуматься над обработкой воротника.
Верхний воротник дожжен быть с выпушкой,нижний с подворотом на отлетных швах,т.к. сукно тонкое и осыпается.
Сам воротник должен быть мягким,но форму держать.
По технологии воротники из толстых тканей кроятся так: верхний должен быть больше нижнего.А при соединении в углах верхний воротник припосаживается слегка,чтобы загиб готового воротника был в сторону нижнего.Потом все приутюживается.
Но это при машинной обработке,а мне нужно было все собрать вручную. И технология явно не подошла*.

*(ВНИМАНИЕ! Вот одно из практических доказательств того, о чем писала не раз в темах про реконструкцию: ручная технология обработки ОТЛИЧАЕТСЯ от современной на машинке!).

Потому что верхний воротник уже будет с выпушкой, а это значит, что припосадить его на углах НЕЛЬЗЯ, т.к. может ухудшиться внешний вид изделия.
В итоге взяла за основу нижний воротник.
Раскроила его с припусками на швы по всему периметру,продублировала. Нижний шов втачала, припуски на обработку краев подвернула и прошила в точку ручным стежком, пришив так, чтобы концы подворотов на шов огибали швы притачивания воротника по горловине.
Затем аккуратно все приутюжив и заутюжив шов втачивания наверх, наложила черновой продублированный крой верхнего воротника на нижний так, как будто бы он уже пришит ,т.е. вывернув концы будущего воротника на руке в сторону основы. Закрепила иголочками и обрезала края :верхние точно по нижнему воротнику, а на низ оставив 1 см на шов закрытия шва притачивания нижнего(как диктовала старинная технология обработки изделий: как можно меньше толщины на швах).
Обработала верхний воротник выпушкой.
Затем наложила на нижний и пришила со стороны отлетных краев потайными стежками по нижнему воротнику, низ просто закрыв шов втачивания нижнего воротника вручную швом «через край».

Результат: воротник обработан и вшит БЕЗ трудоемкого ВТО,но в то же время за счет огибания верхним воротником нижнего создается и держится сама форма.






............................................................................................................................................

Обработка рукавов нательной рубахи на 17-19 века.В "Содержании" основной моей ТЕМЫ есть целый раздел,посвященный технологии пошива нательной рубахи на 17-19 века+чертежи(например: ТУТ и ТУТ ) и фото как подлинников ,так и моих работ созданных вручную и на машинке.
Так же в помощь в теме есть КНИГА за 1894 год для ручной сборки рубах.
Полную подборку материала на эту тему можно посмотреть в моем БЛОГЕ ТУТ

Здесь же покажу уже на прктике на фото КАК и ЧТО делаю на примере пошива ночной мужской рубахи машинным способом.

Прикрепленное изображение

Раскрой всей рубахи идет стандартный по тем временам: это прямоугольники (расчеты и построение на 44 размер есть ТУТ и уже на личный размер каждого ТУТ ),так что ,повторяться не буду.Оговорюсь только ,что ночная сорочка шилась на мужчину 50-го размера рост 186 см.

Обработка манжет с оборкой.

Дополнительная информация:
сборки на рубахах по горловине,рукавам, манжетам делались по-разному и назывались тоже по-разному: сборы,боры, и просто сборка (более современный термин).
Например(ссылку на книгу см выше):
Прикрепленное изображение
Рассмотрим тройку примеров на подлинниках:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение

В пошиве ночной рубахи применяла простую сборку.

Для оборки на манжеты рукавов выкроила полоску ткани шириной 9 см и длиной в два раза длиннее самих манжет.
Обработав отлетные края будущей оборки, собрала низ в сборку.
Для этого на машинке поставила строчку шириной 0,5 см (5-рка) и немного ослабила вверхнюю нитку.
Проложила отступив от края на 0,5 см строчку,оставляя концы нитей приблизительно в 10-12 см.
Затем подтянула нижнюю нитку,зарепив нити с одного конца и сделала узелок на оставшихся.
Так делала на всех присбариваемых участках рубахи.
Прикрепленное изображение
Оборка готова.
Продублировала ДВЕ части манжет и между ними закрепила оборку,не доходя до концов заготовок манжет по 1 см. Закрепила все машинной строчкой.
Прикрепленное изображение
Затем одину половинку манжет пришила к низу основы рукава.
Выметала все.
Прикрепленное изображение
Боковые концы манжет подвернула и по изнаночной стороне стачала(соединила) между собой,одновременно подворачивая края для дальнейшей работы.
Прикрепленное изображение
Вывернула маанжеты на лицевую сторону,аккуратно выворачивая углы на манжетах.Сильно угла не выводила из-за рыхлости льна.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Затем подвернув отлетной край внутреннего края манжеты, прострочила.
Низ рукавов готов.
Прикрепленное изображение

Втачивание ластовицы в рукава.Ластовицу выкроила квадратом 17 на 17 см.
Обметала на оверлоке.
внимание! сборка рубахи машинным способом!

Одну сторону готовой ластовицы притачала к краю верха рукава строчкой не доходя до конца ластовицы 1-1,2 см.
Прикрепленное изображение
Другой конец ластовицы так же притачала по самой ластовице к другому верху края рукава,тоже не доводя строчку на 1-1,2 см
Прикрепленное изображение
Получился отлетной уголок на ластовице
Прикрепленное изображение
Сложив оба края рукава.стачала их между собой строчкой,начинающейся от концов притачивания ластовицы и заканчивающеййся не доходя 10-12 см до конца низков рукава.
в дальнейшем там будет разрез для застежки рукава.
Прикрепленное изображение
Обработала строчкой разрез рукава ,подвернув края на 1 см и делая закрепку в начале разреза.
Собрала верх рукава на сборку.
Соединила середину вершины рукава с серединой плеча. Вшила рукав в пройму,так,что оставшиеся концы ластовиц так же оставались отлетными на 1-1,2 см.
Соединила боковые швы и т.д...
Прикрепленное изображение

Рукава можно вшивать еще и по другой последовательности,но так же,оставляя концы отлетными.
Например:
Сначала втачать один угол ластовицы в рукава,затем соединить боковые швы,а уж потом вшивать рукав.
Или:
Вшить рукав,а потом уже вшить в него ластовицу по 4-ем сторонам,тоже не доходя до концов квадрата на 1 см, и только потом соединять боковые и швы рукавов.
Последний способ применяю когда на окате рукавов у рубахи нет сборок.

Если вы шьете рубаху вручную,то все швы соединения обрабатываются запашным швом через край шириной строчки через 3-4 нити основы.

Источник на этот  мой МК: http://club.season.ru/index.php?showtopic=37620&st=80

Другой способ соединения ластовицы(клинышка) в рукава можно посмотреть тут: МК по пошиву рубахи с жабо на 18-19 в.
.............................................................................................................................................
 Дублирование клеевыми материалами изделий ,
вместо ручных стегальных работ по натуральным накладкам и прокладкам из-за причины сделать пошив униформы наиболее дешевым,ставлю клеевый дублерин и флизелин.
Всего видов - 3. Дублерин пальтовый, дублерин льняной, и флизелин.
Прокладки для этого мундира,когда сукно очень тонкое:

 ставлю так:


>

>
+ проклеиваю мелкие детали.

...
Для изделий из среднего и толстого сукна дублирующие материалы на рукава не ставлю.Т.к. само сукно и так хорошо держит форму,и дублирование мелких деталей(обшлагов и клапанов на рукавах) вполне хватает дял хорошего вида рукава.
Так же не ставлю флизелин на изделия из толстого сукна на фалды,чтобы не увеличивать и без того уже имеющуюся толщину.

Вопрос-Ответ:
-что даёт применение разных дублирующих тканей?
Постепенный переход по толщине?

- если почитать в той же Бурде, то и там ставят разные прокладки в разных местах.
Потом, при пошиве современных пиджаков порой используют более 10-ти разных прокладок. Там и дублерин и всякое другое.
И по старинке, т.е. бесклеевым способом, тоже используются разные прокладочные материалы(об этом много писалось на форуме как в разделе о обработке мужских изделий, таки в теме "Бесклеевая технология".
Применение разных дублирующих материалов дает ,как  уже и сама ответила, переход по толщине, таки разные дублерины по разному "ведут" себя в изделии.
Т.е. учитывается свойство самого материала, из которого и выполнена та или иная прокладка.
...............................................................................................................
ВНУТРЕННИЕ РУЧНЫЕ ШВЫ при пошиве мундиров и др. изделий:



а это образец обработки лацканов того времени с подлинника:


И опять..мои работы...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
>
>
>




Комментариев нет:

Отправить комментарий