Лебединая песня реконструктора: Мода времен А.С.Пушкина:1820-1840 годы.

Мне задали вопрос:

-Костюм (одежда) Пушкина А.С. в 1830 году?

Ответ на этот вопрос с легкостью можно прочесть...в романе Пушкина "Евгений Онегин".

Что ж, давайте "работать с учебником",т.е. с соц.сетями...

"Пушкинский роман в стихах и мода... Мода преходяща, а пушкинский роман вечен.

Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.

Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор.
А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей..."
источник

Первая половина XIX столетия прежде всего ассоциируется с именем А.С. Пушкина и золотым веком отечественной истории, периодом расцвета дворянской культуры. C портретов, выполненных выдающимися живописцами, на нас смотрят благородные мужи и их изящные современницы.

Мы знаем, что в императорских резиденциях и дворянских домах устраивались великолепные балы, а образованные дамы объединялись в салоны для музицирования, чтения, обсуждения литературных и театральных новинок и светских новостей.

Или тут

"Мужской костюм пушкинского времени

приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.

Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение.

Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр.

Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара.

Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.

Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их.

Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость.

Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.

Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.

Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с

камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.

XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса.

Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде.
В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош.

Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды

Или тут :

"...О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова "Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году".

На ней изображены знаменитые русские писатели - Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич.
Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды.
Но костюмы на писателях разные: Пушкин - во фраке, на Жуковском - сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич - в шинель с пелериной.

В 30-е годы в европейском искусстве и литературе получил широкое распространение новый художественный стиль - романтизм.

Самым известным его представителем был лорд Байрон. Под влиянием романтических настроений изменилась манера ношения одежды: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка взлохмаченные волосы.

В моду вошел даже "романтический" галстук "а-ля Байрон", который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды.

Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.

Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: "Как dandy лондонский, одет".

Как одевались дэнди тех времен? Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (его называли по-немецки "vatermorder" - "отцеубийца"), на шею повязывали галстук. "Галстук" переводится с немецкого как "шейный платок", в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.

Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов.

Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды.

Именно поэтому у фрака необычный вид - короткий перед и длинные фалды сзади.

В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры!

Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте.

Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - "поверх всего".

Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в "Евгении Онегине", отметил их иностранное происхождение:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары.

На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.

Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму. В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр - шапокляк.

В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Вспомните у Пушкина:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями.

На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой...
и т.д..."
тут

-----------------

Из книги "История костюма 1200-2000" /Джоанн Нанн/

...Рубашка в период с 1810-х стала более прилегающая на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов.

Ворот превратился в высокий "стоячий" воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился отдельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г, когда в обиход пошли рубашки с крахмальной грудью.

Подштанники могли быть короткими(до колен или выше) и широкими, завязанными спереди лентой, а позади тесемками; или длинными до щиколотки, иногда со штрибками.

Они поддерживались подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанники были известны как "траузерс" (брюки), вероятно это название произошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спереди без ширинки и достигала лодыжек, её носили моряки или солдаты в 18 веке.
С начала 19 века так стали называть верхнюю одежду.

Батистовый или полотняный галстук с жестким каркасом продолжали носить до середины 19 века. Черный военный галстук, принятый гражданскими щеголями , считался подходящим при приемах при дворе с 1820-х годов, а широкий галстук "Король Георг" из черного генуэзского бархата и атласа, завязанный бантом спереди, носили с 1820-х по 1830-е годы.
Фрак , появившийся в 18 веке был почти универсальной одеждой до 1815-х годов.

Обычно двубортный, он кроился с прямоугольным полочками, часто выше линии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета, фалды достигали колен.

Воротник вначале был высоким, с расстоянием между отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ниже, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М(этот вырез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г, но продолжал применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870-х.)Рукава часто слегка припосаживались по верху,а затем сходили на конус к запястью или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не застегивались, чтобы показать манжет рубашки.

...Однобортный сюртук с полочками , скошенными назад от уровня талии до закругленных углов пол, достигавших бедер, и с карманами в задних складках, в 1825 году стал называться "редингот" скок от средней лини спереди постоянно увеличивался, начинаясь над талией;над бедрами стали помещаться карманы с клапанами.

К 1830 г. его стали называть утренним прогулочными сюртуком, в 1838 г. -"ныомарткетским "сюртуком, а в 1850г- визиткой.
В 1820-1840-х годах мужские сюртуки кроились с приспущенными плечами, узкой талией, над которой выпячивалась подбитая ватой грудь,а фалды или полы изгибались поверх округленных бедер-удивительно наблюдать столь женственный силуэт в эпоху активного прогресса.

Длинные изогнутые шалевые воротники помогали подчеркнуть контур, так же , как и обычай носить сюртуки нараспашку.

Жилеты, достигавшие до талии или немного опускавшиеся ниже ее, кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом, или с двумя мысами, слегка перекрывающими штаны или брюки.

После 1830-х однобортные застежки стали наиболее популярны, они имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким.

С 1830-1850 г жилеты шнуровались на спинке и могли быть без воротников; широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более короткими и острыми, но эти фасоны перемежались.

Сюртук и жилет редко были одного цвета: жилет часто носили светлее, вечером - белый. Постепенно для жилетов стали использовать более яркие цвета и узоры.

К 1816 г. свободные штаны ниже колен-бриджи(кюлоты)-надевали только с вечерней одеждой, для верховой езды или при дворе, где они были обязательными.

Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегающие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени, а позже у лодыжки(кюлоты), обычно имели разрез с одной стороны, а в 1840-- штрипки. Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. В начале они имели небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли ширинки(гульфики).

Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850м г. Иногда трудно найти различие между панталонами и брюками, т.к. эти термины были взаимозаменяемыми."Казаки" были широкими штанами, присборенными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек.

Говорят они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождавших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840г., потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные, а затем одинарные штрипки, они стали известны как брюки в складку.

Кроме "шапо-бра", которую надевали или носили с парадным костюмом, в течении всего 19 века основным мужским головным убором был цилиндр.
После 1830 г. высокие сапоги стали носить только в сельской местности и для спортивных занятий, но короткие сапоги. которые носили под брюками, оставались в моде до следующего века.

Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале века продержалась недолго, и вскоре они снова стали частью костюма сельскохозяйственных рабочих.

С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые, серые или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблуке с короткими союзками и круглыми носками ,отделанные вначале небольшой пряжкой, а позже - маленьким черным бантом.

Плащи для улицы в дневное время и как вечернюю одежду продолжали носить в течении всего 19 века, часто с контрастной цветной шелковой подкладкой, бархатным воротником и декоративной застежкой из шнурков, носили так же вечернее пальто - "полькое" пальто 1810 г. было длинным и свободным, с петлями от шнура, его воротник, лацканы и манжеты обшивались русской овчиной.

Однако и как дневная одежда с середины и конца 1820-х пальто разнообразных фасонов были более популярны чем плащи.

"Палето", французский термин, который довольно свободно использовался в конце века, обозначал в 1830-х короткое пальто с гладкой спинкой или с коротким разрезом и без шва на талии.

Вероятно самым известным и существовавшим самое долгое время пальто "Честерфилд", названное в честь графа Честерфилда-законодателя моды в 1830-40 гг.
Оно было длинным(гораздо ниже колен), однобортным или двубортным, слегка приталенным,со швом по центру спинки и разрезом.

На бедрах - карманы с клапанами, меньший карман помещался на левой полочке,обычно пальто имело бархатный воротник. Во Франции в 1840-х подобно еже пальто называли "твайн".

Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто,сделанное из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с защитными полосками на швах...

------------------------------------------------------------

Из истории костюма 1820-1840 гг:

....После 1820-х корсеты и шнуровки стали важной деталью туалета у женщин в 19 в. По мере расширения юбок, корсеты укорачивались, к середине 19 века лишь слегка опускаясь ниже талии.

Приблизительно с 1806-1820 гг небольшой валик, в который превратилась использовавшаяся подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии для предотвращения западания юбки.

После того, как линия талии снизилась, а юбка расширилась в 1830-х, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади на уровне бедер и называли теперь "турнюром".

Приблизительно с 1820-х до середины 1830- лифы кроили тесно прилегающими(впервые были использованы вытачки), с приспущенными проймами и очень низкой линией плеча; часто они были гладкими, но при этом ,должно быть, дополнялись драпировками, присборенными на плече и идущей до середины переда, или плиссированной отделкой от плеча до талии.
Линия выреза низкая на вечерних, а иногда и на дневных платьях.

К 1830-м годам гладкие юбки встречались чаще, за это десятилетие они стали короче, даже выше щиколотки, но шлейфы, добавляющиеся как отдельный элемент одежды, оставались обязательными при дворе.

Основной особенностью женской одежды с 1830-1835 гг были огромные рукава, вшитые в спущенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться ниже точки плеча.

(Переходу к широким рукавам предшествовала практика помещения большого прозрачного рукава поверх маленького старой формы).

Тенденция перехода к тому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии ;рукава(часто увенчанные жокеем-разновидностью эполет),вшитые так низко, что , должно быть, трудно поднимать руку, и длинная необъятной ширины юбка, поверх турнюра в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок....

-----------------------------------------