ГАЛСТУКИ, шейные платки, шарфы. История. Виды узлов. Подлинники..

Первое упоминание о галстуках можно найти в истории Древнего Египта, где кусок правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. 

Также, одними из первых галстуки носили древние китайцы. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди — на шеях вельмож и воинов повязаны повязки, напоминающие по форме современные галстуки.

Это, как считают историки, где-то 260 год до нашей эры. 

А именно: в Древнем Китае в провинции Шэньси, горной северной стране на окраине Поднебесной, к власти приходит император Цинь Шихуан-ди.

У этого честолюбивого человека впереди единоличное господство на всей территории Внутреннего Китая, но пока он опирается на сильную армию и проявляет заботу о своих воинах. Чтобы уберечь воинов от холода и ветра, было приказано обвязывать шею куском материи.
Так появился первый шарф, а Цинь Шихуан-ди вошёл в историю как правитель первого централизованного китайского государства и создатель шарфа...

Шейная повязка римских легионеров называлась «Фокале».

 На сохранившейся до наших дней колонне, воздвигнутой около 113 г. в честь побед римского императора Марка Ульпия Траяна, изображены воины, демонстрирующие военные подвиги. У большинства изображенных на колонне воинов в доспехах завязанные узлом шейные платки.

В 476 году германские, румынские и другие европейские племена захватили Рим. Римская империя пала, но обычаи и традиции продолжали жить. Среди них и традиция носить шейный платок или шарф.

Однако, данные повязки были слишком далеки от современных галстуков, как по способу ношения, так и по форме и были лишены главного атрибута современного галстука — узла.
Появление в Древнем Риме шейных платков, ознаменовало начало эпохи галстуков в современном понимании этого слова. Однако настоящей победой этого символа мужского гардероба принято считать 1635 год.

В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наёмники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи — предвестники современного галстука.
Новинка стала популярной среди французских модников, а назвали её производным от «хорвата» словом «cravate».

****

шейный платок получил название "хорватка", что потом трансформировалось в "краватта".
 Кстати, cra-vatta - по-итальянски "галстук"...

*****

В 1648 году хорватский ударный полк в честь празднования победы над турками приехал в Париж. На шее каждого воина был шарф, что очень поразило парижан и самого короля Людовика XIV.

Знаменитый «король-солнце» очень любил окружать себя красивым и необычным. Шейные платки пришлись не только ему по вкусу, но и его фаворитке герцогине Луизе де Лавальер, которая придумала завязывать их в виде банта – бабочки, получивших название «лавальер».

Людовик XIV сделал шейный платок знаком принадлежности к дворянству, представителям других сословий носить платки-шарфы строго запрещалось, а при дворе появилась должность специального дворецкого, в обязанности которого вменялась забота о королевских шейных украшениях. 

В 1692 году во время войны за испанский трон под бельгийской деревней Стейнкерк армию Людовика XIV внезапно атаковали англичане. Французские офицеры просто намотали платки на шею, завязав концы простым узлом и заткнув их в петлицу мундира. Тем не менее, англичан они разбили, а придворная мода обогатилась галстуком «а-ля Стейнкерк» — из тонкого батиста с кружевами, конец которого пропускали через петлю камзола. Популярность героев Стейнкерка была так велика, что галстуки, названные в их честь, носили даже женщины.

Кардинал Ришелье вводит ограничения на ввоз кружев во Францию из-за их дороговизны, и в моду входит шарф «энкруаябль», огромный накрахмаленный платок из белой материи, чаще всего муслина. Эти платки обматывали вокруг шеи несколько раз, что требовало немалой сноровки. Именно в это время в Париже становятся популярными

Во времена Французской революции, революционеры в знак протеста против белых платков стали носить черный галстук («черный, как проклятье»).

В бурные годы Французской революции мода изменялась чрезвычайно часто.
А после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины. 

Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а с ней многие европейские языки заимствовали и его название.

Относительная скромность мужского костюма к концу 18 века заставила сосредоточить внимание на галстуке, риверах, воротничках, и других отделках костюма. А позже - со второй половины 19 века - еще и на хорошем пошиве самого костюма и его аксессуарах. Впрочем, тоже самое мы можем наблюдать и сейчас ...

****

Однако некоторые историки и исследователи Европы считают, что галстук в общество ввел именно Наполеон, который очень был привержен моде. Именно он заставил своих солдат носить шарфы, которые завязывались определенным образом. И от этого пошел и галстук и его многочисленные узлы.

*****

Отделкой розовых ногтей,
Зевая, занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно...
/А. Пушкин. «Граф Нулин»./

Мы выяснили, что во французскую терминологию галстук вошел в XVII веке под названием краватт — от неправильного произношения слова «хорват».
 Хорваты, народ теперешней Югославии, носили шарф, повязанный вокруг шеи.

 Это удобная находка в деталях костюма была принята французскими солдатами.

Вскоре и парижане, а за ними жители Англии и всей Европы стали носить шарфы-краватт.
Они могли быть из тонкого полотна, батиста и кружев.

Такой галстук достигал в длину около двух ярдов и обматывался вокруг шеи несколько раз.

  стейнкерк-галстук

В 1684 году во время сражения при Стейнкерке (упоминание о нем осталось только в истории костюма) застигнутые ночью врасплох французские солдаты, одеваясь наспех, намотали шарфы вокруг шеи, концы скрутили вместе, продели в петлю камзола и бросились в атаку на англичан.
Битва была выиграна, а оригинальный способ надевания галстука вошел в моду под названием а-ля стейнкерк.

Галстуки, получившие название стейнкерк, надевали и женщины, были они не только кружевными и белыми, но и черными, зелеными и продержались в моде до первой четверти XVIII века.

В 1720 году стейнкерк уступил место мягкому, сложенному в складку галстуку, который застегивался или же продевался сзади в пряжку. Открытая грудь в вырезе камзола закрывалась кружевным жабо или оборкой на рубашке из кружева или батиста.

В XVII веке в моду вошел длинный жилет, который мужчины надевали под обычный камзол. На шею повязывался платок наподобие шарфа. 

Он несколько раз обматывался вокруг шеи, а его свободные концы свисали на груди. 

 Такие шейные платки завоевали чрезвычайную популярность. Их делали из муслина, батиста и даже кружева. 

Существовало множество вариантов узлов на таком платке. Иногда, чтобы он не съезжал, поверх него повязывали шелковую ленту, делая большой бант под подбородком. Такой вид шейного платка назывался «солитер», или «бриллиант». 

Бант напоминал современный галстук-бабочку. Как известно, было по меньшей мере сто способов завязывания шейного платка. 

В мужской одежде большее значение стали придавать покрою, цвету, технической форме исполнения и аксессуарам, которые в это время еще звучали как остатки блестящего костюма начала XVIII века.

Полковник Джон Баллок, английский землевладелец

Картина художника Томаса Гейнсборо, конец XVIII века

Ношение пудреного парика с мешочком вызвало новую форму воротников и галстуков в XVIII столетии.

 Сзади к верхней части парика прикреплялась большая черная лента, которой и обматывали шею.
К черной ленте, получившей название солитер, как и к манжетам, пришивалась оборочка тонкого кружева.
 Все это с хорошо подобранным париком являлось признаком хорошего тона в костюме.

Появление фраков с отворотами и жилетов, отказ от париков в конце столетия и в начале XIX века вызвали удивительный размах изобретательности в области галстуков, воротничков, жилетов как единственной возможности проявления индивидуального вкуса.

Во время Французской революции, в период Директории и Консульства с необыкновенной быстротой возникали фантастические формы костюмов у изощрявшихся в соревновании туалетов щеголей и щеголих, прозванных поэтому «немыслимыми» и «удивительными» — инкроаябль и мервейез.

Аристократы носили большие банты, закрывавшие шею и подбородок. Белые муслиновые галстуки, громоздкие и большие, закрывали не только подбородок, но и рот.

Они обматывались вокруг еще большего размера воротника, острые концы которого торчали наподобие лошадиных наглазников. Позднее, в 1809 году, белый галстук сменился черным шелковым бантом, над которым возвышался воротник из накрахмаленного полотна, его концы значительно выступали и поднимались по обе стороны лица, стягивая и пришпоривая его.

  «...Может быть, — сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову, как будто на нем был хомут».

В костюмах этого времени играют «Школу злословия» Шеридана. Цветные и полосатые чулки плотно облегали икры ног, выступающих из не менее плотно сидящих штанов — кюлот.
Туфли с пряжками, а для балов — с розетками из лент или даже кружев завершали костюм. К концу века появились вязаные шелковые и шерстяные вещи : жилеты, шарфы.

В XVIII столетии шейный платок с длинными концами стали называть галстуком, а во второй половине XIX века по виду он уже напоминал современный галстук.

Говорят, что англичанин Франт Браммелл (конец 18-нач.19 в), оказавший влияние на мужскую моду, мог потратить все утро на то, чтобы по всем правилам завязать шейный платок.😉😊 

Намотанный со множеством сборок платок на шее называли - жабо.

"...Михаил Леонтьевич Магницкий, возвратившись из Парижа немедленно после кончины Императора Павла Петровича, с депешами от Тайного Советника Колычева, находившегося там для составления пунктов мирного трактата с Францией. Народ бегал на улицах за М.Л.Магницким и любовался его нарядом. Он имел, вместо трости, огромную сучковатую палицу, называвшуюся в Париже droit l"homme; шея его была окутана огромным платком, что называлось жабо. При фраках статские пудрились так же, как и военные..." - пишет в различных своих произведениях Фадей Булгарин в 1842-1846 гг., описывая моду конца 18-начала 19 вв.

В 20-х годах 19 века на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета.
Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки.

Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Самыми элегантными на протяжении всего ХIX века считались шелковые галстуки, которые нужно было тщательным образом завязывать, считаясь со временем дня, ситуацией, типом костюма и цветом ткани галстука.

В первой половине XIX столетия каждый сезон менялась мода на форму банта галстука, его расцветку и орнамент. В вышедшей в 1829 году книге под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух» изложена лишь небольшая часть вариантов, которые предлагала и требовала от мужчины мода.

Возможно, что эта книга — переложение трактата Бальзака 1828 г.

Мужчина стоит того же,
что и его галстук, – это он сам,
им он прикрывает свою сущность,
в нем проявляется его дух.

Оноре де Бальзак

«Искусство ношения галстука», 1827

------------------

В Англии ношение галстуков было возведено в ранг высокого искусства, а джентльмену предлагалось на выбор до сотни различных способов завязывания. 
Считалось также, что самой серьезной обидой для мужчины может стать высказывание по поводу его галстука, «обиду от которого можно смыть лишь кровью».

Галстуки носились при собранной в складки на груди рубашке.
 Чтобы казаться нарядными, мужчины меняли галстуки три раза в день.

Умение вывязывать бант каждый раз по-разному вызывало достойную зависть и считалось высшей ступенью совершенства.

Щеголи всех стран Европы соревновались между собой в безделье и... красоте галстуков.

Среди них был и "модный господин Брюмель", который вошел в историю как родоначальник дендизма.

Его воротнички были всегда приделаны к рубашкам и были так велики, что, когда он их не отворачивал, они совершенно закрывали лицо и голову, галстук имел почти фут в ширину, завязывался надлежащим образом, и Брюмель, стоя перед зеркалом, отворачивал воротник так, чтобы он доходил до подбородка, так, как это нужно носить...»
(Энциклопедия аксессуаров).

К сожалению, мы в театре уже давно забыли о разнообразии воротничков и галстуков, имея в своем распоряжении только традиционный тургеневский бант на весь XIX век и жабо на век XVIII.

Так как для вас уже не секрет, что каждая деталь костюма характеризует персонаж, то естественно, что мне хотелось полнее раскрыть утерянные в истории важные детали, освещающие индивидуальность, моду и время.

...Вся жизнь мрачна, неинтересна, старомодна.

Если нет изящного галстука

Из муслина, который хорошо подкрахмален,

Это последний крик моды...

/Неизвестный автор. Энциклопедия аксессуаров./

В 1828 году в Лондоне был опубликован памфлет, в котором приводились 32 способа завязывания галстука. Муслиновый накрахмаленный галстук мог быть надет только один раз, после чего он отправлялся в стирку или выбрасывался.

В 1837 году носили два галстука: «сентиментальный» и в «восточном» вкусе. Период романтизма не прошел бесследно даже в истории галстука.
Манеры Чайльд Гарольда, восточные поэмы Байрона, бывшего в начале века кумиром молодежи, принесли в мир моды отголоски экзотического востока, дамские тюрбаны, мужские полосатые халаты и даже «восточные» галстуки.

В большинстве же случаев в обычные дни носили галстуки черные — саржевые и атласные, белые надевались на вечера и в официальных случаях.

В 1837 году концы воротничков стали отворачиваться.
 В 1840 году некоторые предпочитали галстуки из тяжелого шелка, завязанные, как кашне, на груди. Особые модники надевали яркие платки, завязывавшиеся сзади и покрывавшие всю манишку.

Около 1850 года мягкий шарф был заменен галстуком с накрахмаленной внутренней подкладкой.Этот галстук застегивался сзади пряжкой с ремешком, а большой плоский бант пришивался спереди.
Такой же галстук из белого атласа надевался с вечерним туалетом.
В 60-е годы XIX века довольно широкий галстук закладывался в складки, обертывался вокруг шеи и завязывался бантом.
В это же время появились узкие крахмальные воротнички, а в 1868 году — воротнички с крылышками.

В последней четверти XIX столетия стали носить галстуки о четырех концах, хотя еще в 70-х годах они были с двумя концами, укрепленными на скрещивании булавкой. Эти нововведения привели к появлению готового галстука из шелка, атласа, муара, репса.

Но наряду с этим до конца века носили длинные шарфы, закрученные морскими узлами. Цвета: бледно -голубой, светло-лиловый, особенно серый.

По галстуку можно было судить об отношении к моде и знанию ее законов, литературных, политических или сословных симпатиях.

Интересен рассказ К.С.Станиславского о его работе над пьесой А. П. Чехова «Дядя Ваня»(1890-1896):

«Так, например, мы говорили о роли самого дяди Вани.

Принято считать, что он, в качестве управляющего имением профессора Серебрякова, должен носить традиционный театральный костюм помещика: высокие сапоги, картуз, иногда плетку в руках, так как предполагается, что помещик объезжает имение верхом.

Но Чехов возмутился.

„Послушайте,— горячился он,— ведь там же все сказано. Вы же не читали пьесы".

Мы заглянули в подлинник, но никаких указаний не нашли, если не считать нескольких слов о шелковом галстуке, который носил дядя Ваня.

„Вот, вот же! Все же написано", — убеждал нас Чехов.

„Что написано? — недоумевали мы. — Шелковый галстук?"

„Конечно же, послушайте, у него же чудесный галстук, он же изящный, культурный человек. Это же неправда, что наши помещики ходят в смазных сапогах. Они же воспитанные люди, прекрасно одеваются, в Париже. Я же все написал".

Этот ничтожный намек отражал, по мнению Антона Павловича, всю драму — драму современной русской жизни...

 После разговора с Антоном Павловичем внешний образ дяди Вани почему-то ассоциировался в моем воображении с образом П.И.Чайковского».

В пьесе Чехова галстук дяди Вани упомянут в одной из ремарок первого действия: «Войницкий выходит из дому; он выспался после завтрака и имеет помятый вид; садится на скамью, поправляет свой щегольский галстук».

------------------

Образцы узлов завязывания галстуков 18-19 вв:

----------------------------

О шейных платках-галстуках на 18-19 вв , 

читаем в «Истории костюма 1200-2000» Джоан Нанн

«…18 век: Мужчины.
...Щеголи уже не носили длинный шейный платок («стейнкирк»), хотя в менее фешинебельных кругах он сохранился приблизительно до 1765г. Модным стал высокий галстук из жесткого полотна или батиста, который завязывали или застегивали сзади; пряжки, хотя их редко было видно, часто украшали.

Черную ленту под названием «отшельник» часто носили поверх галстука.
Она могла быть широкой, задрапированной вокруг шеи и завязанной под подбородком; подвернутый под перед рубашки или приколотой в определенном месте; завязанной свободным узлом; или узкой, завязанной в тугой бант спереди.

Её почти неизменно носили с алонжевым париком, и эта мода продолжалась до 1770-х , когда появилась новая форма галстука в виде квадратного платка из батиста или муслина, сложенного треугольником, а затем в полоску, который повязывался вокруг шеи с бантом спереди. Эта мода просуществовала большую часть 19 века. Такой тип галстука очень любили «макарони», члены «Клуба макарони», основанного в 1764 г. В Англии.

1800-1850
…Галстуком из батиста, муслина или шелка, сложенным до требуемой ширины, обматывали шею поверх ворота рубашки и завязывали спереди на бант или узел .

Галстуки и шейные платки имели личные названия в зависимости от способа завязывания: шейный платок «Наполеон» (1818), «американский», или «янки», «почтовая карета» (1818-30), галстук «Осбалдестон», или «боченочный узел» (1830-40). В 1840-х галстук-шарф стали повязывать ниже по шее, а бант стал больше: он мог полностью покрывать рубашку над жилетом и называться шарфом; его уменьшенный вариант назывался шейным платком, термин, который вошел в употреблении в 1830-х и частично заменил название галстук.

В 1840-1850-х название «Байрон» было дано небольшому узкому шейному платку . До 1810г. краваты были белыми (особенно вечерние) или черными, но к 1828 г. законодатели моды стали предлагать цветные краваты, например, клетчатые для спортивной одежды или небесно-голубые к дамским костюм для верховой езды, и к 1840г. цветные галстуки стали обычными для дневной одежды».

-------------------

Галстуки и узлы первой половины 19 в.(1815-30 гг)

Основа - сток(от англ.) - плотная основа, скроенная по косой и укрепленная различными способами: плотной тканью внутри, китовым усом, простежкой, которая затем обернута плотным атласом. Сверху крепится - узел из плотного атласа.

На этом галстуке видно, что сама основа жесткая, что может достигаться и клеем и сильным накрахмаливанием.

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные костюмы послереволюционных лет, и уже к началу XIX мужчины широкий шейный платок, в который прятали подбородок.

У мужского шарфа появляется новое название - сache nez, что означает «тайник для носа». Сначала кашне носят молодые щеголи, пытаясь своим необычным обликом выразить протест против обывательских вкусов. В XIX веке кашне шили из узорчатых тонких тканей ярких цветов, затем вошли в моду шерстяные кашне в клетку.

В конце XVIII века в моду входит шарф «пластрон». Это была довольно широкая повязка, которую обматывали вокруг шеи один или два раза, концы завязывали на груди и скрепляли булавкой. Название «пластрон» взято из французского языка и означает «нагрудник фехтовальщика».
Шарф «пластрон» кроме покрытия шеи занимает приличную площадь мужской груди. Посередине пластрон сужается, к основаниям расширяется.

Более узкую шейную повязку называют «аскот» по месту в Англии, где проводились известные скачки. В то время «аскот» являлся элементом формальной мужской одежды и носился исключительно на торжественных приёмах, загородных встречах и публичных мероприятиях.

--------------------------------

Подлинные галстуки 19 в:

Подлинные галстуки начала 19 века:

----

1830-е годы/1840-мужские черные атласные  воротники-галстук .  Профилированная полоса крепится на спине, на шее с завязками, пряжками или крюк и петлю.
Этот тип галстук был введен в общество королем Георгом IV в 1822 году. Этот вид галстука стал очень распространенным.

---------------------------------

Галстук того времени представлял собой сложенный шейный платок; широкой своей частью он прижимался к горлу, а свободные концы перекрещивались на шее, причем «правый конец снизу вверх, а левый сверху вниз».

 При соблюдении этого условия сзади не образуется «выпуклость, которая происходит обыкновенно позади шеи от встречи двух концов».

В переднюю часть некоторых галстуков вкладывались гибкие и упругие подгалстучники из китового уса или щетины в виде сильно вытянутого овала. Первым в России такие галстуки стал носить Иван Саввич Горголи — офицер и франт, впоследствии сенатор — их прозвали горголиями.

Светлые галстуки очень сильно крахмалились (картофельный крахмал впервые научились делать в Англии, куда картофель был завезен еще в 1584 году из Америки, но в Европе и России он распространился только в XVIII веке).

Для устойчивости формы банта щеголям советовали: 

«Завязав бант галстука, прикрепите тесемочку; пропустив под мышком, переложите крест на крест на спине, обведите кругом и, соединяя вместе на грудях, пришпилите розеткою. С помощью такою не будет бант ни подниматься, ни опускаться».

--------------------

-------------------------------------------------

По цвету галстук так же различался

 ему соответствовал фасон, и изменение цвета ткани при том же способе завязывания банта изменяло назначение галстука.

Галстук á la Talma,

или трагический, был трехцветным (голубой, красный и белый — «для каждого цвета свой оттенок.

Голубой — королевский (de Roi), красный — кардинальский (Cardinale), белый — белый лилейный».

Это означало, что красный имел лиловый оттенок, белый — сероватый, а голубой был довольно светлым, отличающимся от голубого раймондовского, и т.д.

Галстук á la Talma мог быть черным шелковым.

 Его носили только находясь в трауре.

Для галстука «Вальтер Скотт» нужна была ткань в клетку.

Особенно любопытен цвет галстука по-бергамски (á la Bergamie), «неоспоримо розовый, называемый ляшкою тронутой нимфы (cuisse de nimphe émue)». Вполне возможно, что на основе этого цвета и возникли позднейшие литературные обозначения цвета «бедра испуганной нимфы» и т.д.

Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа.

 Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев. Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.

Галстук по-байроновски (в «Описании...» он назван бироновским), или романтический, не имел подгалстучника, и его начинали завязывать, приложив широкой стороной к шее, то есть сзади, ничем не стесняя горла и закрепив концы двумя широкими петлями. Его делали из ткани кораллового цвета.

Дорожным галстуком называли обычно такой, у которого сгиб помещался снизу, не требовался подгалстучник. Как правило, дорожный галстук был из ткани голубого или яблочно-зеленого цвета.

Название галстука не означает, что его носили только в дороге. Речь идет лишь о способе завязывать бант.

Существовал галстук «чемоданом», что характеризовало объемный компактный узел банта, а не назначение галстука.

Белый, галстук после 1814 года стал своеобразным символом консерватизма. «Подобно чопорному цилиндру долгое время признаком консервативных убеждений служил белый завязанный галстук, ставший начиная с Венского конгресса модой дипломатов, стремившихся таким путем усилить впечатление неприступности, принципиальной замкнутости и величия...

А кто стоял за прогресс, тот завязывал галстук так, что концы его свободно развевались по ветру».

Во второй половине XIX века белый галстук полагался только к фраку или визитному костюму.

Считалось дурным тоном носить белый галстук при обычном пиджаке.

 У Б.Зайцева, писателя русского зарубежья, встречаем:

«Хозяин, нестарый еще психиатр, с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля... Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук» («Голубая звезда»).

Таким образом, галстук дяди Вани, учитывая время и место действия, мог быть только цветным — однотонным или орнаментированным, но не белым и не черным.

Можно предположить даже форму галстука дяди Вани.

Это не мог быть галстук-салон — в виде узкой ленты с плоским бантом, так как к такому галстуку требовался жесткий стоячий воротничок, а он считался неуместным в сельской местности.

Это не мог быть галстук-регат — очень близкий по форме к современному, — потому что их делали преимущественно из шерстяных тканей, а мы помним, что у Чехова речь идет о шелковом галстуке.

Скорее всего, герой пьесы мог выбрать галстук под названием «пластрон».

Эти галстуки делали из шелка; нужно было уметь их правильно завязать и скрепить булавкой.

Именно галстук-пластрон более всего подходит под определение «щегольский». Концы «пластрона» одинаковой ширины, и, завязав любой современный узел, их нужно развести в стороны, а затем согнуть под прямым углом ниже узла, закрепив один на другом при помощи булавки.

Такой галстук закрывал рубашку, видимую в вырезе жилета.

Немаловажной деталью для галстука был воротничок рубашки

Украшением для галстуков служили булавки.

Их втыкали в узел банта.

С конца 30-х — начала 40-х годов XIX века булавками скрепляли концы банта.

После 1842 года появились, а к концу 60-х годов широко распространились длинные галстуки с жесткими узлами, концы которых заправлялись в вырез жилета.

Форменные галстуки носили в соответствии с положением о мундире различных ведомств, и моде они не подчинялись.

------------------------------------------------

галстук 1870-80 гг:

----

Галстук - бабочка

Большое распространение получил готовый (то есть с бантом) галстук-бабочка. Он вошел в моду в 1904 году после второго представления оперы Дж.Пуччини «Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй»).

Первое представление оперы в Милане 17 февраля 1904 года провалилось. Только спустя три месяца, после незначительных изменений, опера была вновь поставлена и имела огромный успех.

Рассказывают, что все оркестранты были в галстуках-бабочках — ведь в переводе на русский язык «баттерфляй» означает «бабочка».

С той поры галстук-бабочка — своеобразный символ театрального мира. В 90-х годах галстук подобной формы делали из ленты или шарфа, но в них нельзя было появляться в театре или на званых вечерах.

После триумфа оперы Пучини галстук-бабочка стал престижной вещью. Черного цвета шелк или тонкая шерсть были предпочтительными материалами для торжественных случаев. Галстук из ткани в полоску или в клетку предназначался для занятий спортом или верховой ездой.

Слишком крупный бант-бабочка или излишняя яркость расцветки делали его претенциозным и вульгарным (но это справедливо только для Европы).

----------------

Галстуки - бабочки начала 20 века:

Галстуки первой половины 19 в

подлинники 18-19 вв

Как и многое другое из мужского гардероба,

 галстук перешел в женскую моду.

Это произошло еще в 30-е годы XIX века:

«На шее теперь носят новые Fiancées (невесты), сделанные из шитого крепа. Полоса крепа, например, соломенного цвета, составляет галстучек, а напереди шесть креповых листьев, в середине вышитых, в соединении с ветками из зеленого шелка образуют розу или какой-нибудь цветок».

В середине XIX века форма женских галстуков изменилась. Описывая приданое великой княгини Марии Максимилиановны, «Модный магазин» поместил сообщение о том, что «кокодэс находится также в числе прочих вещей это тот самый кисейный галстучек, которого описание и рисунок мы сообщали во втором номере "Модного Магазина"».

 На рисунке был изображен галстук-воротник, закрепленный на платье, а свободные концы его, почти достигающие талии, украшало филигранное шитье.

Длинный жесткий галстук у женщин появился довольно поздно.

В 70 — 80-х годах галстук без подкладки в виде мягкой длинной ленты отваживались надевать не многие.

Только в 90-х годах некоторые женщины стали носить мужские галстуки.

 В основном это были демократически настроенные или работающие женщины: учительницы, переписчицы, библиотекари, ремингтонистки (машинистки)

...и т.д. по источнику

--------------------------------------------

Читайте так же:

 Мужской костюм, униформа
Рабочая форма Наполеоновский армии.Реконструкция, подлинники.
Кюлоты для балов 18-19 в.подлинники,реконструкция.
Форма Русской армии 1800- 1825 гг по книгам
Форма французской армии нач. 19 в. по книгам.

 Буржуазный этикет 19 в.светская жизни в России 19 в
МК французского галстука на начало 19 в.
Уланские войска Наполеона.подлинники.Реконструкция
ЖИЛЕТЫ 17-20 в:История, подлинники, реконструкция, крой
Мужская мода и стиль начала 21 века.
Мужская мода 1780-1830 гг по гравюрам того времени.Часть 2.
Мужская мода с середины 19-го ,начала 20 вв.