Лебединая песня реконструктора: Обзор книги "Народные традиции..." или: Мода с народными мотивами в 1920-30 годы в СССР.

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Очевидно, народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего эмоционального разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе по сути дела одних и тех же форм.

/из книги "Народные традиции в моделировании одежды",1974/

Узконаправленных книг по истории костюма не так уж и много: несколько за ХХ век и гораздо меньше уже за век XXI. Причем последующие книги по истории костюма - чаще всего лишь переписка содержания предыдущих столетий: 19 и 20-го с разницей наибольшего художественного оформления.

Однако тенденцию изменения моды в костюме можно узнавать и из других печатных источников, таких как: учебная литература, воспоминания современников, аналитические труды-монографии по изготовлении одежды и т.п.

Вот и сейчас хочу вам, дорогие читатели блога, предоставить краткий обзор монографии "Народные традиции в моделировании одежды"(1974) по использованию народных традиций в моделировании одежды на базе богатейшего национального наследия России. Монография предназначена для художников-модельеров, но может быть использована и как учебное пособие, а в наше время еще и как научный исторический материал.

Текст книги-монографии не только не потерял своей актуальности уже в наш 21 век, но и точно с новыми нотками может передать читателям все многообразие российского народного костюма, помочь в его применении нынешнему поколению в работе над созданием одежды. В книге подробно освещены как принципы построения и оформления народного костюма, так и краткая информация истории развития изготовления одежды в период становления СССР, развития легкой и текстильной промышленности в России и т.п.

-------------------
Кстати, одна из подписчиц сообщества "Воссоздание исторической одежды" на ВК как-то спросила: "Почему я делаю акцент на В.Зайцеве, говоря, что советскую модную индустрию в одежде возглавил именно он, а как же тогда Н.Ламанова?"
Подробно на заданный вопрос так же отвечает эта книга-монография 1974 года ни коем образом не умоляя заслуги этого российского и советского модельера.
--------------------------------------

Одним кратким обзором книги-монографии не ограничусь, а дам упор на исторические данные, приведенные в книге на 1920-30 годы в модной индустрии России, а в дальнейшем и СССР* + дополнительные материалы по этой теме.

*Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года, а уже 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов одобрил его. РСФСР и выделившиеся из неё ранее Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединялись в Союз Советских Социалистических Республик (СССР), каждая из республик которого формально считалась суверенным государством.**

Цитаты из главы "ВВЕДЕНИЕ":

"Одежда, спроектированная с использованием мотивов народного искусства и выполненная в плане современных эстетических требований, всегда оригинальна. Поэтому особенно ценной надо считать работу художника над изучением народного искусства и отражением его основ в современном моделировании одежды.

Работа наших модельеров показывает, что декоративная основа народного костюма, его форма, покрой могут не только обогатить моделирование современной отечественной одежды, но и дать толчок развитию международной моды. Недаром за границей получил признание "русский стиль" моды, а каждая советская коллекция одежды, показанная за рубежом, имеет успех...

Модельеры Франции, например, неоднократно пользовались образцами народного и исторического костюма нашей страны, чтобы создать новую моду. Особенно активно проникновение элементов старинного русского костюма в зарубежное моделирование одежды стало осуществляться в 60-х годах...

Термин "народные мотивы" в данной работе использован как характеристика направленности творчества художников-модельеров, так или иначе применивших традиционные черты народного прикладного искусства в своей практике.

Книга не может дать исчерпывающие ответы на все вопросы использования наследия народного искусства в современном моделировании. Она является лишь попыткой анализа, имеющегося фактического материала, предпринятой для освещения использования традиционных черт народного костюма в работе художников по костюму..."

Одну из попыток анализа в СССР периода 1920-30 годов хорошо представлены в одном из разделов этой книги.

В первые годы существования СССР обращалось внимание на роль художника в переустройстве быта. На 1-ый Всероссийской конференции по художественной промышленности в 1919 году, была сделана попытка определить ведущую роль художника как творца новых форм костюма. Выступая с докладом на этой конференции, известный художник по костюму Н.П.Ламанова (1861-1941,- Имела звание «Поставщица Ея Императорского Величества». Стояла у истоков российской и советской моды XX века - мое прим.) говорила о том, что художники должны в области одежды взять инициативу в свои руки, работая над созданием из простых материалов простейших, но красивых форм одежды, подходящих к новому укладу трудовой жизни.

Этой конференцией было намечено создание новых форм костюма, которые не находились бы в слепой зависимости от западноевропейской моды и отвечали бы социальным и бытовым условиям, характерным в России в тот период. В качестве основы для построения этих форм было взято сочетание существующих направлений моды с национальными особенностями русского искусства.

В текстиле стремление к новому выразилось в работе над новыми формами орнамента. Цветочный орнамент решено было заменить ... связанными с символикой освобожденного труда, атрибутами общества, строящего новый мир. На тканях появляются рисунки с композициями заводов, тракторов, станков, серп, молот и др.(его еще называли "агиттекстиль"-мое прим.)

Из книги за 1977 год: "Советские ткани 1920-1930-х годов."

ИСКУССТВО И МОДА В КОСТЮМЕ 1920-30 г. в СССР

В 1930 г. была поставлен жизненно важный вопрос о реконструкции промышленности, сельского хозяйства и развертывании массовой художественной работы, где и одежду относят к категории искусства, но с практической точки зрения.

Все это отражается в печати начала 30-х годов, где авторы все вопросы, поставленные на конференции 1919 года ярко освещают.

В качестве основ для построения костюма предлагаются такие факторы, как тело человека, максимальное удобство, гигиена и назначение.
(Кстати, все эти факторы уже начали свое развитие в изготовлении и применении одежды со второй половины 19 века...-мое прим.).

Однако самой индустрии одежды в СССР в то время еще не было. Те моделирующие организации, которые занимались вопросами формообразования, продолжали ориентироваться на западную моду. И хотя в начале 30-х годов все чаще слышались голоса о ведущей роли художника в промышленности, зарубежная практика моделирования одежды все так же освещалась в советской периодике. Да и сотрудничество и обмен информацией по вопросам моделирования и изготовления одежды с зарубежными странами был очень тесным.

Было очевидно, для того, чтобы все требования, необходимые для художественного проектирования костюма, могли быть полностью удовлетворены, страна должна была обладать высокоразвитой швейной и текстильной промышленностью. Поскольку таких условий в СССР тогда еще не существовало, формирование костюма происходило медленно и противоречиво.

Да к тому же отсутствовала база, на которой промышленности по созданию одежды были хоть мало-мальски развиты в имперское время до начала ХХ века.

Справедливо критикуя отсутствие должной работы в деле формирования костюма, журнал "Швейная промышленность" писал, что мода, которая с таким искусством используется предпринимателями в буржуазных странах, оказывает свое влияние и у нас, причем она находится в полном диссонансе с энтузиазмом строительства в нашей стране.

В 1934 году на базе опытно-технической лаборатории треста "Мосбелье" был организован Московский Дом моделей одежды на улице Сретенка,22. Его художественным руководителем назначается племянница и ученица Н.Ламановой Надежда Макарова. Сама Ламанова при этом на протяжении многих лет состояла художественным консультантом Дома Моделей.

В 1936 г. при факультете художественного оформления тканей Московского текстильного института создано отделение моделирования одежды. Начинают функционировать и другие центры моделирования в Москве и в других городах страны. С этого же времени стали появляться первые советские журналы мод не с рисунками, а с фотографиями...

В обстановке создания швейной промышленности и медленного развития моделирования трудно было говорить о методе творческой работы художников-модельеров. Исходными направлениями в их работе в то время были заимствование моды Запада и использование образцов народного искусства.
Опыт советского моделирования начинался буквально с нуля и накапливался постепенно, испытывая периоды подъема и застоя. Создать централизованную систему моделирования одежды удалось все таки стране в 1940-е годы...

Богатые событиями, дерзаниями и поисками 1920-30 годы выдвинули свои принципы создания костюма в СССР.

Средством обновления и видоизменения костюма должна была стать новая по своей сути мода. В качестве основы для её создания предполагалось использовать возможности отечественной и швейной промышленности, собственные сырьевые ресурсы и производственные мощности. Намечалось учитывать характер существующих направлений европейской моды в сочетании с национальными особенностями русского искусства.

ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ОДЕЖДЕ 20-30-х гг в СССР.

Когда говорят об особенностях моды и моделирования одежды 1920 годов, то связывают их с представлением об идеале женской красоты, характерном для середины этого периода. Таким идеалом была в то время женщина с мальчишеской фигурой, без талии, с плоской грудью. Впервые появившиеся тогда короткие платья-рубашки своей формой и конструкций подчеркивали спортивность фигуры "женщины-мальчика".

Эта форма пришла на смену прямой, несколько рыхлой, удлиненной форме женского платья, распространенной в самом начале 20-х г. Лаконизм новой формы, ясные конструктивные членения, простые объемы и плоскости потребовали такого же простого и четкого оформления, создав условия для контакта с формой и декоративным строем народной одежды России.

Подтверждения этому мы можем увидеть в журналах того периода "Новости моды", "Ателье"(первого советского журнала мод) и другой периодики того времени, имеющий на своих страницах разделы о моде и даже пошиве одежды.

Например, "Журнал для хозяек"**, любезно предоставленный нам для чтения в свободном доступе библиотекой РФ: Электронекрасовка👇

**«Журнал для хозяек» - одно из дореволюционных периодических изданий для женской аудитории. Появился 15-го февраля 1912 года и почти сразу стал пользоваться хорошим спросом. Тираж издания после первого года составил 60000 экземпляров, что для того времени было небывалым успехом.

В месяц выходило 2 номера журнала. В первых выпусках журнала отсутствовала какая-либо «модная» направленность. Редакция представила его как культурно-образовательный. Позднее в нём появился и раздел мод, который быстро стал одним из ведущих. Большая часть моделей была стилизована или прямо заимствована из французских изданий того времени и подавалась как в картинках, так и с советами по шитью и рукоделию.
Выпуск журнала был прекращён в революционные годы из-за финансовых трудностей. Позднее, в начале 1920-х годов, была предпринята попытка возродить издание. Уже советский «Журнал для хозяек» выходил несколько лет, однако в 1926 он окончательно прекратил существование.**

Говорить об отражении народного искусства в моделировании 20-х годов - значит прежде всего говорить о творчестве Н. П. Ламановой - талантливого интерпретатора лучших образцов и традиций народного искусства. Н.П.Ламанова разработала принципы моделирования костюма, содержанием которых явился человек, его потребности и особенности, его образ.

Любимая фраза Н.П.Ламановой "Для кого, для чего, из чего?" - программа моделирования одежды, сохранившая свое значение до наших дней.

Н.П. Ламанова одна из первых увидела в народном искусстве источник творчества. Удобство, приспособленность форм народного костюма к потребностям человека, оптимистичность, красочность декора, простота и целесообразность оказались созвучными потребностям людей того времени.

В 1925 году Надежда Ламанова и Вера Мухина издают альбом «Искусство в быту»; помещая в нем практичные и красивые модели костюмов, адресуются не к профессиональным, но к домашним портнихам. Им хочется, чтобы каждая женщина, руководствуясь их выкройками, могла сшить себе платье, чтобы каждая поняла, что такое красота формы, материала, цвета.

Модели, разработанные Н.П.Ламановой в содружестве с В.И.Мухиной и Н.П.Бартрамом и представленные в Советском павильоне на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1925 году, заслужили высшую награду - "Гран-при". Кроме выставочных образцов, Н.П,Ламановой были разработаны проекты одежды различного назначения - пионерская форма, спортивные костюмы, каждодневные платья, пальто, куртки...

Глубокое изучение народного костюма, применение закономерностей его построения, творческая работа позволили Надежде Ломановой предложить нашему моделированию совершенно новые для той эпохи художественные позиции в проектировании одежды.

Следует отметить, что модные журналы того времени из-за недостатка отечественных моделей предпочитали рисунки платьев и костюмов из зарубежных изданий. Проектов, разработанных художниками-модельерами молодой Советской страны, было очень мало.

Художники-модельеры О.Анисимова, М.Орлова, Н.Оршанская и другие использовали в своем творчестве принципы Ломановой. Чертой, выгодно отличающей их рисунки, являются не просто введение вышивки, а попытки найти свой стиль покроя, новую оригинальную форму.

Однако поиски новой формы в одежде того периода в большинстве случаев сводились в передаче внешнего сходства в народной одеждой. Однако это было ценным из-за желания отойти от зарубежного эталона модных трендов того времени.

Не только относительная простота рубашечного покроя модной одежды 20-х годов сослужила службу продолжению народных традиций, но и преобладание гладкокрашеных тканей вызвало необходимость применения большого количества вышивки, что показывало прямую связь с народной одеждой.
Так же разнообразие в изделиях определялось фасоном, т.е. тем или иным внутренним членением в пределах одной и той же прямоугольной формы.

В 1930-х годах дело отечественного моделирования одежды организованно централизуется, вместо моделирующих лабораторий во главе советской моды становится Московский Дом моделей, объединяющих лучших художников-модельеров страны.

К 1931 году вместо облика подвижной, несколько эксцентричной "женщины-мальчика" модным становится облик женщины с высокой и тонкой фигурой, медлительной в движениях, как бы демонстрирующей свою изнеженность.

На смену прямому силуэту приходит силуэт, немного расширяющийся книзу. Длина юбок увеличивается - они спускаются до щиколотки. Распространившийся в архитектуре стиль конструктивизма накладывает свой отпечаток и на моделирование одежды.

В конце 30-х в моде наблюдается определенный оттенок милитаризации, распространившейся в Западной Европе и прежде всего в Германии. Происходит дальнейшая эволюция силуэта от прямоугольника к треугольнику. Расширились плечи, обозначилась талия, сложность конструктивных линий и их обилие внутри силуэта уменьшилась.

Головные уборы приобрели лаконичность объемов, стали походить на шлем, каски, плотно охватывающие голову. Большое распространение получили береты, всевозможные вязанные шапочки. В связи с этим художникам пришлось иметь дело не только с прямым рубашечным силуэтом. Последний, не исчезая окончательно, изменил свою форму, стал более умеренным по объему.

В 1930-х в СССР Московским Домом модели были разработаны так же и новые модели детской одежды - она стала яркой, своеобразной. Свободный и удобный покрой, необходимый в детском костюме, имел множество вариантов, прообразы которых были найдены художниками в искусстве народной одежды. Вышивка и другие приемы отделки легко и органично сочетались с простыми конструктивными линиями платьев, сарафанов пальто и т.д.

Если в 1920-х годах форма и покрой городской одежды совпадали в общих чертах с формой и покроем народной одежды, то в 1930- годах такого совпадения не было. Модная одежда не могла "воспринимать" от народного костюма ни традиционных элементов покроя, ни приемов размещения декора. Органичное восприятие черт народного костюма в 20-х годах, нашедшее великолепное выражение в деятельности Н.Ламановой, не получило развития в моделировании 30-х годов.

Попытки модельеров соединить народное искусство и конструктивизм не имели успеха. Модели одежды, разрабатываемые художниками по народным мотивам, хотя и отличались от идущей с Запада моды своей самобытностью, новизной, но были перегружены в композиционном отношении и этнографичны.

Развернувшаяся деятельность моделирующих организаций была прервана Великой Отечественной войной. Московский Дом моделей возобновил свою работу только в 1944 году. К этому времени в коллективе его сотрудников уже находился целый ряд молодых художников -модельеров, окончивших художественный факультет Московского текстильного института.

Молодые художники-модельеры того времени в своей работе обращались именно к народному искусству, которое было тогда почти единственным источником творчества. Поступление информации о состоянии моделирования из-за границы и в первую очередь из Франции прекратилось в 1939 году, когда Вторая мировая война охватила Западную Европу.

Сложившаяся ситуация привела советских модельеров к детальному и широкому изучению народного наследия в костюме, ранее в такой степени не наблюдавшемуся. Оно к тому же было естественным продолжением процесса, начатого модельерами еще до войны.

Вторая мировая война наложила свой определенный отпечаток на облик женщины, на её костюм. Образ женской красоты не строится больше на застывшей экстравагантности. Идеалом служит женщина-труженица, женщина-солдат, наравне с мужчинами вынесшая трудности войны...

Послевоенный период использования народных мотивов в моделировании одежды можно в общем плане назвать периодом сначала количественного (40-ые годы), затем качественного отбора (50-ые годы).

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

...Очевидно, великая польза народного населения в искусстве будет проявляться только тогда, когда мы будем постоянно изучать его как историю материальной культуры, вне зависимости от направления моды.

...В рассуждениях о моде иногда высказывается мысль, что она должна быть разумной. Это значит, что моду надо планировать, проектируя не только новое в тканях, одежде, обуви , но и смену этого нового на основе прогнозов художественно-эстетического оформления быта людей.

Чтобы не было случайностей в складывающихся модных ситуациях, надо намеренно создавать их для органического соединения прошлого и настоящего. Мода -это то, что определяется сегодняшним днем: ритмом жизни, материальными и духовными потребностями людей, возможностями промышленности...