Книги, Журналы

Ответы на вопросы:

3.2.22

Тенденции моды середины ХХ в. (1950-ые гг).Часть 5: Общее описание. Подлинники.

Продолжаю тему моды 1950-1960 гг.                                  ---Адреса начала и продолжения темы повествования смотрите после каждой статьи.--

--------

При увеличении спроса на готовую одежду, возникшего после второй мировой войны, производство маленьких серий не могло уже удовлетворить рынок. Возникла необходимость оперировать большими стандартными сериями, а при выпуске продукции в таком количестве было уже невозможно принимать во внимание кратковременные капризы моды. 

Все это повлияло на смягчение ранее безоговорочной диктатуры парижских Домов моды. С тех пор модели парижских коллекций, демонстрируемые на показах, служили лишь направлением, указывающим на возможные перемены, и оставляли свободу выбора форм как в швейной продукции, так и широкому потребителю. 


Изменяясь из сезона в сезон, новые линии находили свое непосредственное отражение прежде всего в театре и кино. А вот в повседневной жизни мода уже не имела того влияния, что раньше. "Среднюю" женщину ничто не заставляло уже в обязательном порядке принять новинку; она выбирала только те модели, формы которых наиболее ей соответствовали. Готовая одежда тем более черпала большинство своих идей в одежде спортивного типа у американской, английской и даже итальянской и шведской моды, а если речь шла о рабочей одежде, то в советских моделях.

Как и раньше, Париж продолжает в послевоенное время развивать и пропагандировать свою линию моды, но она уже не являлась непререкаемой в той степени, как это было на рубеже XIX и XX веков. Развитие промышленности и производство готовой продукции проходили в ускоренных темпах, и со временем готовая одежда стала преобладать на рынке, отодвигая на второй план индивидуальный пошив. 

После первой мировой войны изменились интересы общества: они стали шире, а в использовании свободного времени они стали многообразнее. Жизнь приобрела черты коллективизма, что заключалось в проведении собраний, общих развлечениях, фестивалях и т. п., а при общении представителей разных рас, культур и сословий мода как канон отошла на второй план. 

Это явление было противоположно периоду моды a la garçonne, когда канон и стандартизация касались даже косметики лица и формы губ. После второй мировой войны появилось стремление к выявлению индивидуального образа соответствующей одеждой и макияжем. Наиболее ярко эта тенденция стала проявляться среди молодежи.


Молодежные субкультуры к 1950-м годам нуждались в собственном отличительном стиле, и впервые в истории моды молодежь открыто воспротивилась носить ту же одежду, что и их предки. Постепенно был сформирован отдельный рынок одежды для подростков, делающих первые шаги в определении собственного стиля. 

Так появился стиль "преппи", представляющий собой тщательно подобранный образ, определяющий "лицо" нового поколения разбирающихся в моде молодых людей, при этом отражая задор молодости и не имея ничего общего с бунтарскими стилями. В основу этого стиля легла форма американских престижных колледжей, готовящих молодежь к поступлению в элитные высшие учебные заведения. 
От сюда происходит термин "преппи", что в переводе означает "подготовительный"...



Если вспомнить тенденции моды середины ХХ века, то на тот момент существовало нескольких линий женского силуэта, и оформление фигуры было различным. 
На общем фоне выделялись три силуэта, соответствующие геометрическим фигурам: прямоугольнику, треугольнику и эллипсу, внутри которых изменялись пропорции в соответствии с изменениями длины одежды, увеличением или уменьшением причесок.
При линии "клешной" носили эластичные пояса, при "прямой" линии можно было не носить ничего, кроме эластичного пояса для резинок, при линии "кривой овальной" применяли различные подкладки, расширяющие бедра и пришитые непосредственно к платью или корсету.


Эти силуэты были показаны в 1947 г. во время демонстрации парижских коллекций, где и  были представлены три варианта линий одежды: линия "широкая клешеная", "прямая" и "кривая овальная". Если линия "кривая овальная" сначала существовала только в парадных одеждах, то линии "прямая" и "клешеная" уже в 1947 г. стали популярны в повседневой одежде.

Линия "широкая клешеная" была введена следующими Домами мод: Кр. Диор, М. Руф, Карвен, Ж. Хейм, Ж. Фат, Нина Риччи, Пакэн, Ланвен, Дермуа, М. де Рош. Среди них, конечно, выделяется Диор.


Линия "клешеная" была сделана по образцу одежды 1900-х годов. Она очерчивала женский силуэт с маленькой головкой, маленькой верхней частью туловища и очень широкой и длинной юбкой наряду с маленькой ножкой в изящных туфельках, названных pied-miniature. Мода эта ввела нижние юбки, которые должны были поддерживать форму юбки, и корсеты шириной 25 см, стягивающие талию и делающие более выпуклыми бедра. Линия "клешеная" переродилась позже в так называемую линию "А" с заниженной талией. В 1957 г. эту линию называли corolle; она была дальнейшим этапом развития "широкой" линии. Ее введение положило начало карьере Диора.


В 1958 г. Диор вводит "широкую" линию одежды, так называемую "трапецию", расширяющуюся уже от плеч; длина такой одежды была значительно уменьшена. "Трапецию" следовало делать из синтетических тканей.

В 1954 г. наибольшую популярность среди парижских Домов моды завоевывает фирма мадам Шанель. Коко Шанель в 1925 г. явилась реформатором европейской линии моды. В 1956 г. модели Шанель были очень узкими, в талии подобранными вертикальными вытачками; пояс размещался на бедрах или на талии.


Стиль "Шанель" первенствовал также в 1957-1958 гг., когда вновь появилась мода, связанная с 20-ми годами. Начал формироваться "мешок", который был введен Диором и господствовал в 1958 г. Он полностью затушевал талию путем расширения платья по линии талии и бедер. Немного позднее появилась "ампирная", поднятая под грудью талия, ее обозначали преимущественно только спереди. В 1959 г. на дальнейшее развитие прямой линии снова оказала влияние Шанель, введя платье-костюм и блузку до бедер.


В 1952 г. в парижских журналах появились юбки овального силуэта. Ввел их сначала Баленсиага в послеобеденном платье из черной тафты, а затем - в 1953 г.- Жан Дессе.

Несмотря на первоначальные протесты, женщины постепенно освоились с линией "овала", так долго вводимого парижскими портными, предлагавшими его в своих коллекциях на протяжении нескольких лет.
В 1956 г., когда господствовала "широкая" линия, линия "овальная" проявилась в применении каркасных прокладок по низу платьев и пышных сборок на бедрах.


Победа этой линии наступила лишь в 1957 г., когда стали модными обильные сборки на бедрах при одновременно обуженном низе; юбки шили из клиньев, повернутых широкой частью вверх. Подобный эффект получали, подгибая низ верхней юбки под край более короткой нижней юбки.

Модные изменения, осуществлялись так же под девизом "busty look", и вернули в 1949 году "его величество"- корсет, который хотя и делал фигуру тоньше, по не сковывал ее и не мешал движениям. Появились модели из эластичного, тонкого, пропускающего воздух нейлонового кружева, тончайших тюлей, сплетенных из нитей латекс и нейлонового кружева, растягивающегося в различных направлениях. Такой корсет застегивался на "молнию" или на крючки. Самым модным цветом корсета был так называемый vison, подобный цвету кожи. В общем, корсет 1950-х годов больше напоминал эластичные чулки, чем прежние жесткие "механизмы".


После второй мировой войны фактура тканей стала очень богатой, и это было главным украшением. Древние способы отделки исчезли, а те, которые остались, чаще всего подчеркивали конструкцию кроя и функциональность определенных элементов одежды, что раньше старательно прикрывалось.

Промышленность по выработке тканей набирала обороты в этом виде производства. Общество начало получать новые высококачественные искусственные материалы для платьев, пальто, костюмов - это заменителем кожи, шерсти, сукна, шелка, меха. При этом одежда, обувь, сшитые из синтетических материалов, пользовались все большим спросом к концу 1950-х годов-началу 1960-х. Они были красивы, более прочны, удобны  вноске, и - что имело немаловажное значение - имели значительно меньшую стоимость, чем из натуральных материалов. Изобилие и разнообразие добротных недорогих материалов заставляло модельеров и изготовителей одежды серьезно относится к созданию красивой и изящной одежды.


Люди по всему миру хотели спокойствия и радости и, конечно же, хорошо одеваться. Но для того, чтобы сшить самому, заказать в ателье или даже купить в магазине готовое платье, костюм или пальто, нужно было иметь элементарные сведения о модных веяниях, качестве и свойстве отдельных материалов, о цветовых сочетаниях, фасонах, отделках и многом другом. И тут на помощь приходили показы-выставки модной одежды, журналы мод, книги по домоводству. периодические издания и т.п. которые давали практические советы, демонстрировали показы моделей...


------------------------------------------------------------

ПОДЛИННИКИ 1950-х годов 




















------------------------------------------

Источники для статьи 4 и 5 частей:
- текста: "Женская мода ХХ века", 1977 г.; "Мода. Всемирная история", 2014 г.; "Искусство одеваться", 1959 г.
- картинок: соц.сети в свободном доступе; журналы мод 1950-х годов; сайт augusta auctions/

-----------------



-----------------------------------------------

Читайте так же:


2 комментария:

  1. Спасибо, почитала и посмотрела с большим удовольствием. Хотелось бы продолжения, меня сейчас завораживает мода 70-х.

    ОтветитьУдалить
  2. Добрый день,Татьяна! Благодарю за отзыв! Продолжение будет,но позже. Сейчас хочу закончить с 50по 60ый год. Нельзя все сразу написать - текст лучше делать не очень длинный, а это годы подъема легкой промышленности по всему миру, и они очень насыщенные...

    ОтветитьУдалить