Лебединая песня реконструктора: Мужская мода 1800-1850 гг.Часть 2: Денди. Франты. История,гравюры,подлинники.

Статья не только о моде, но и про щеголей, франтов и денди - модников того времени.

Эта страница Часть 2.

Невозможно создать реконструкцию костюма на тот же период ампир-начало 19 века, не зная что предпочитали носить в то или иное время.
Конечно же с 1800 по 1850 год - мода очень быстро и сильно менялась и в одну страничку все сразу кратко описать сложно. Тем более. что мне хочется вам не только написать все,но и показать...
Именно по-этому страниц, полагаю, будет несколько..

Стиль одежды 19 века -

романтика, воплощенная в костюме, ностальгия по Античности, обращение к традициям недавнего прошлого и введение новых канонов.
Предыдущие несколько поколений были менее искушены в вопросах моды из-за стабильности, которая охватывала целые столетия.

Этого нельзя сказать о моде 19 века, которая стремительно менялась, примеряя на себя разные образы, чутко реагируя на любые тенденции в жизни общества.
Мода первой половины 19 века затрагивает два стиля: ампир и бидермайер.

В 19 веке мужская одежда становится „скучной", и количество украшений сводится к минимуму. Однако, несмотря на то что значение мужского костюма свелось к фону для пестрого и сложного женского туалета, мужской моде уделялось немало внимания, но внимания особого рода.

Единственное превосходство в костюме, к которому стали стремиться, - это превосходство покроя и изящество отделки.

---------------------------------------------------

Де́нди (англ.dandy) —

социально-культурный тип 19 в.: мужчина, подчёркнуто следящий за эстетикой внешнего вида и поведения, изысканностью речи. Слово «денди» знает большинство мало-мальски образованных людей, но пояснить, что оно конкретно означает, могут далеко не все. Вошло это слово в употребление в первой половине 19 века. Денди, по понятиям 19 века, это мужчина, придающий большое внимание своему внешнему виду и отличающийся изысканностью речи.

Денди воспроизводит манеры аристократа, хотя по происхождению чаще всего принадлежит к среднему классу.

Тем самым он демонстративно и парадоксально, даже саморазрушительно противостоит принципу уравнительности, диктатуре буржуазной «середины» и посредственности.
Именно такое социально-критическое, протестное понимание дендизма развил в своей эссеистике Шарль Бодлер.
--------------------------

Дендизм

Дендизм возник в Англии в XVIII — начале XIX века как реакция на возросшую роль в общественной и культурной жизни сословия богатых буржуа и распространился по всей Европе.

Дендизм ответил на изменившиеся условия культом личности, которая раскрывает своё превосходство над обществом через моду.

Одним из самых ярких представителей дендизма стал Джордж Браммелл, которого называли «премьер-министром элегантности».
Обладавший, по всеобщему признанию, безупречным вкусом, Браммел стал влиятельным человеком, другом и консультантом в вопросах моды будущего короля Георга 4-го.
Он резко отличался от щёголей высшего общества, привлекавших всеобщее внимание экстравагантностью.

Принципом Браммела была «заметная незаметность» (conspiсuous inconspiсuousness), — он носил безупречно сшитую одежду без аффектации и вёл себя со всей возможной естественностью.

Его костюм был выражением крайнего аристократизма натуры. Низко оценивая общество, не владеющее формой культуры, олицетворением которой он являлся, Браммел тем не менее не нарушал его законов.

Но он не скрывал своего презрения, подвергая насмешкам людей гораздо более знатных или способных.
Противостояние свету знаменитого денди импонировало Байрону, которому приписывают высказывание, что лучше быть Браммелом, чем Наполеном.
/википедия/

"Дендизм — ересь, вкравшаяся в царство элегантности.

В самом деле, дендизм — это подчеркнутое следование моде.

Становясь денди, человек превращает себя в часть обстановки собственного будуара, в виртуозно выполненный манекен, который умеет ездить верхом и полулежать на кушетке, который покусывает или посасывает набалдашник своей тросточки; но можно ли назвать такого человека мыслящим существом?.. Ни в коем случае! Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, — просто глупец."-

-Писал в своем трактате Бальзак в 1820-30 годах.

Трактовка дендизма как стратегии поведения, главной движущей силой которого является тщеславие, была продолжена французским писателем Ж. Барбе д'Оревильи в книге «О дендизме и Джордже Браммеле» (1845).

Напротив, Шарль Бодлер, большой поклонник как Бальзака, так и Браммела, оценивал такое явление, как дендизм, чрезвычайно высоко; надо, однако, отметить, что Бодлер называл дендизмом примерно то же поведение человека в свете, которое Бальзак называет «элегантной жизнью», так что расхождение здесь — скорее в терминах, нежели в содержании, которое за ними скрывается.

В статье «Поэт современной жизни» (1863) Бодлер писал о денди:
«Единственное назначение этих существ — культивировать в самих себе утонченность, удовлетворять свои желания, размышлять и чувствовать.
Они располагают неограниченным досугом и денежным достатком, без которых фантазия, сведенная к мимолетной прихоти, не может воплотиться в действие. <...>
Денди не жаждет денег ради денег; его вполне устроил бы неограниченный кредит, а низкую страсть к накопительству он уступает обывателям. Неразумно также сводить дендизм к преувеличенному пристрастию к нарядам и внешней элегантности.
Для истинного денди все эти материальные атрибуты — лишь символ аристократического превосходства его духа
. Таким образом, в его глазах, ценящих прежде всего изысканность, совершенство одежды заключается в идеальной простоте, которая и в самом деле есть наивысшая изысканность» (Бодлер об искусстве. М., 1986. С. 303—304).

------------------------

Денди -

социально-культурный тип 19 века: мужчина, подчёркнуто следящий за «лоском» внешнего вида и поведения.
В отличие от щеголя, не слепо следует моде, но сам её создает, обладая тонким вкусом, неординарным мышлением, иронией по отношению к существующим моделям поведения.

Большое внимание денди уделяли своему внешнему виду.

Правила «Искусство одеваться» от Бульвер-Литтона :
«Уметь хорошо одеваться — значит быть человеком тончайшего расчета. Нельзя одеваться одинаково, отправляясь к министру или к любовнице, к скупому дядюшке или к хлыщеватому кузену: именно в манере одеваться проявляется самая тонкая дипломатичность.
В манере одеваться самое изысканное — изящная скромность, самое вульгарное — педантическая тщательность. Одевайтесь так, чтобы о Вас говорили не «Как он хорошо одет!», но «Какой джентльмен!»
Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие».

Денди исповедовали принцип минимализма и связанный с ним принцип «заметной незаметности» (conspiсuousinconspiсuousness), который лег в основу современной эстетики мужского костюма.

Вместо напыщенной, вычурной роскоши денди позволяет себе в костюме одну изящную, выразительную деталь.

Следующий важный принцип - продуманная (деланная) небрежность.
Можно потратить уйму времени на туалет, но далее необходимо держаться так, как будто в костюме все сложилось само собой, в порядке случайной импровизации.

«Педантическая тщательность» вульгарна, потому что не скрывает предварительного напряжения и, следовательно, выдает новичка, который потея постигает науку прилично одеваться.
Вот почему умение завязать элегантно-небрежный узел на шейном платке стало высоко котироваться именно в эту эпоху.

В идеале настоящий денди должен был отличаться стройной комплектацией.
Денди были редкостными чистюлями даже по современным меркам.

Истинный денди узнавался по чистым перчаткам — он их менял по несколько раз в день; сапоги же были начищены до блеска (по легенде, Браммель чистил сапоги шампанским).

Для костюма денди характерна ещё одна примечательная деталь.
Денди ходили с моноклями, очками, лорнетами, биноклями — это были предметы модной маскировки.

«На известной гравюре Дэниэла Маклиса 1833 года Дизраэли изображен во всем своем дендистском великолепии, причем среди его аксессуаров обращает на себя внимание трость со вделанным моноклем — модная техническая игрушка того времени, бывшая таким же знаком престижа, как и сотовый телефон сегодня».

Подобные «навороты» в дендистском наряде — не случайный аксессуар: ведь денди, являясь обладателями безупречного вкуса и образцом для подражания в мужской моде, выступали беспощадными критиками, отпускающими краткие, остроумные, язвительные замечания по поводу погрешностей в костюме или вульгарных манер своих современников, поражающие с убийственной точностью «Невинных прохожих, чьи плащи на дюйм слишком длинны или коротки, не умеющих верно подобрать шляпу, ботинки, панталоны или шейный платок».

С помощью своих новомодных оптических приспособлений, денди в открытую разглядывали прохожих, гостей бала, дам в театре.
Скидка не делалась ни на возраст, ни на чины, ни на положение в обществе.

три знаменитых правила денди:

-Ничему не удивляться.
-Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью.
-Удаляться, как только достигнуто впечатление.

Информация из книг О.Вайнштейн
------------------------------------------------------

Цветные иллюстрации модной одежды, публиковавшиеся в крупных городах Европы, в большинстве своем были копиями с французских оригиналов; авторские права почти не соблюдались.

Мур отмечает так же, что трудно точно определить происхождение фасонов, изображенных на иллюстрациях , поскольку французские издатели на законных основаниях продавали иллюстрации в зарубежных изданиях.

Сохранившиеся со времен революции ботфорты исчезли уже к тридцатым годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях.

В том же 1806 году вышли из моды полусапожки, просторное воронкообразное голенище которых едва доходило до икр.

В 1807 году появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голенища.

В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на пуговицах или на резинках.

Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.

Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах и на шнурках. Вся эта обувь делалась из простой или лаковой колеи или из матовой лайки. Кроме того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной оторочкой.

В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая даже зимы.

В 1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой.

В 20-х годах верхом изящества считалась узкая обувь, носок которой почти сходил на нет.
Каблук оставался по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов.

/Источник: Комиссаржевский Ф.П. История костюма/

-------------------------------

-----

ФРАНТЫ 19 века

Франты этих лет, в отличие от прежних щеголей, не носят платье вычурных фасонов. Костюмы из добротной материи, ослепительно белое белье и драгоценные, но скромные на вид запонки и булавка отвечают хорошему вкусу.

В 1840-х годах концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце. Последней вольностью были пуговицы на рубашках и жилете, которые делались либо из подлинных драгоценностей, либо из подделок под жемчуг, золото и бриллианты.
Это было все, что общепринятые нормы разрешали мужчинам.

В пятидесятых-шестидесятых годах украшением мужского костюма служат драгоценные запонки и перламутровые пуговицы. По жилету развешивают золотую часовую цепочку. В семидесятых - восьмидесятых годах скромный по цвету и фасону мужской костюм разрешалось украсить драгоценной булавкой в длинном галстуке или пластроне и золотой, платиновой или серебряной часовой цепочкой.

И, наконец, кольца, которые были как женским, так и мужским украшением, - обручальные, с миниатюрными портретами, что характерно для первой половины 19 века, с печаткой, с камеей, реже с драгоценным камнем.
Последние тридцать лет 19 века мужские украшения мало подвергались изменениям.

Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак.

В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

Панталоны и шляпы начала 19 в

В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк.

Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах.

Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета.

Самым распространенным головным убором был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара.
Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца.

Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы.

Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость.
Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.

Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.

XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса.

Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды.

текст по источнику