Translate

В дополнение к этому блогу создан сайт "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ПОРТНЯЖНОГО РЕМЕСЛА".

пятница, 17 мая 2013 г.

Мода времен А.С.Пушкина...

ко мне пришел вопрос:
-Костюм (одежда) Пушкина А.С. в 1830 году?
Ответ на этот вопрос с легкостью можно прочесть...в романе Пушкина "Евгений Онегин".



Читаем,например тут

"Пушкинский роман в стихах и мода... Мода преходяща, а пушкинский роман вечен. Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.
Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор. А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей..."

Или тут
"Мужской костюм пушкинского времени приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте. Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.
Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса. Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

Или тут :
"...О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова "Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году". На ней изображены знаменитые русские писатели - Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды. Но костюмы на писателях разные: Пушкин - во фраке, на Жуковском - сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич - в шинель с пелериной.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

В 30-е годы в европейском искусстве и литературе получил широкое распространение новый художественный стиль - романтизм. Самым известным его представителем был лорд Байрон. Под влиянием романтических настроений изменилась манера ношения одежды: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка взлохмаченные волосы. В моду вошел даже "романтический" галстук "а-ля Байрон", который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды. Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.

Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: "Как dandy лондонский, одет". Как одевались дэнди тех времен? Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (его называли по-немецки "vatermorder" - "отцеубийца"), на шею повязывали галстук. "Галстук" переводится с немецкого как "шейный платок", в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет. Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид - короткий перед и длинные фалды сзади.

В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры! Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте. Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - "поверх всего".

Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в "Евгении Онегине", отметил их иностранное происхождение:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.

Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму. В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр - шапокляк. В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Вспомните у Пушкина:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой...
и т.д..."
......................

Более подробно можно прочесть тут

............................
Из книги "История костюма 1200-2000" /Джоанн Нанн/

...Рубашка в период с1810-х стала более прилегающая на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов. Ворот превратился  в высокий "стоячий" воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился отдельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г, когда  вобиход пошли рубашки с крахмальной грудью.
Подштанники могли быть короткими(до колен или выше) и широкими,завязанными спереди лентой, а позади тесемками; или длинными до щиколотки,иногда со штрибками. Они поддерживались подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанники были известын как "траузерс" (брюки), вероятно это название произошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спереди без ширинки и достигала лодыжек, её носили моряки или солдаты в 18 веке. С начала 19 века так стали называть верхнюю одежду.
Батистовый или полотняный галстук с жествим каркасом продолжали носить до середины 19 века. Черный военный галстук, принятый гражданскими щеголями , считался подходящим при приемах при дворе с 1820-х годов, а широкий галстук "Кароль Георг" из черного генуэзского бархата и атласа, завязанный бантом спереди, носили с 1820-х по 1830-е годы.
Фрак , появившийся в 18 веке был почти универсальной одеждой до 1815-х годов.
Обычно двубортный, он кроился  спрямоугольным полочками, часто выше линиии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета, фалды достигали колен. Воротник вначале был высоким, с расстоянием между отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ниже, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М(этот вырез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г, но продолжал применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870-х.)Руква часто слегка припосаживались по верху,а азтем сходили на конус к запястью или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не застегивались, чтобы показать манжет рубашки.
...Однобортный сюртук с полочками , скошенными назад от уровня талии до закругленных углов пол, достигавших бедер, и с карманами в задних складках, в 1825 году стал называться "редингот" скок от средней лиии спереди постоянно увеличивался, начинаясь над талией;над бедрами стали помещатьяс карманы с клапанами.К 1830 г.его стали называть утренним прогулочными сюртуком, в 1838 г. -"ныомарткетским "сюртуком,а в 1850г- визиткой.
В 1820-1840-х годах мужские сюртуки кроились с приспущенными плечами, узкой талией, над котрой выпячивалась подбитая ватой грудь,а фалды или полы изгибались поверх округленных бедер-удивительно наблюдать столь женственный силуэт в эпоху активного прогресса. Длинные изогнутые шалевые воротники помогали подчеркнуть контур, так же , ка ки обычай носить сюртуки нараспашку.
Жилеты, достигавшие до талии или немного опускавшиеся ниже ее, кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом,или с двумя мысами, соелга перекрывающими штан ыили брюки.
После 1830-х однобортные застежки стали наиболее популярны, они имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким. С 1830-1850 г жилеты шнуровались на спинке и могли быть без воротников;широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более короткими и острыми, но эти фасоны перемежались.
Сюртук и жилет редко были одного цвета:жилет часто носили светлее,вечером - белый.Посстепенно дял жилетов стали использовать более яркие цвета и узоры.
К 1816 г. свободные штаны ниже колен-бриджи(кюлоты)-надевали только с вечерней одеждой,для верховой езды или при дворе, где они были обязательными. Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегаающие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени,а позже у лодыжки(кюлоты), обычно имели разрез с одной стороны,а в 1840-- штрипки.Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. В начале они имели небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли ширинки(гульфики).Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850м г.Иногда трудно найти различие между пантлонами и брюками,т.к. эти термины были взаимозаменяемыми."Казаки" были широкими штанами, присборенными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек.Говорят они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождавших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840г., потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные,а затем одинарные штрипки, они стали известын как брюки в складку.
Кроме "шапо-бра", которую надевали или носили с парадным костюмомм,в течкении всего 19 века основным мужским головным убором был цилиндр.
После 1830 г. высокие сапоги стали носить только всельской местности и для спортивных занятий, но короткие сапоги. которые носили под брюками, оставались в моде до следующего века.
Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале века продежалась недолго,и вскоре они снова стали частью костюма сельскохозяйственных рабочих.
С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые.серые или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблукес короткими союзками и круглыми носками ,отделанные вначале небольшой пряжкой, а позже - маленькми черынм бантом.
Плащи для улицы в дневное время и как вечернюю одежду продолжали носить в течении всего 19 века, часто с контрастной цветной шелковой подкладкой, бархатным воротником и декоративной застежкой из шнурков, носили так же вечернее пальто - "полькое" пальто 1810 г. юыло длинным и свободным, спетлями от шнура, его воротник, лацканы и манжеты обшивались русской овчиной. Однако и как дневная одежда с середины и конца 1820-х пальто разнообразынх фасонов были более популярны чем плащи. "Палето", французский термин, который доовльно свободно использовался в конце века, обозначал в 1830-х короткое пальто с гладкой спинкой или с коротким разрезом и без шва на талии.Вероятно самым известынм и существовавшим самое долгое время пальто "Честерфилд", названное в честь графа Честерфилда-законадателя моды в 1830-40гг.Оно было длинным(гораздо ниже колен), одноботным или двубортным, слегка приталенным,со швом по центру спинки и разрезом. На бедрах - карманы с клапанами, мегьший карман помещался на левой полочке,обычно пальто имело бархатный воротник. Во Франции в 1840-х подобно еже пальто называли "твайн".
Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто,сделанное из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с защитными полосками на швах...



.....................................................................................................................................

Ну,а теперь несколько картинок портетов Пушкина:


Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

..........................
Жилет городской моей работы на середину 19 века:




..........................................................................
Немного о женской одежде 1830 годов...


Модные расцветки 1830-х годов. Журналы и пушкинские герои

 http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post115758864
1830-е годы были очень ярким временем, причем в самом прямом смысле: платья, модные аксессуары, интерьеры - все было расцвечено великим разнообразием оттенков. Сейчас нам сложно даже представить, насколько богата была тогда цветовая гамма: в наше время даже специалисты порой не могут дать определение тому или иному оттенку или найти его точный аналог. Тогда же все многоцветие находило словесное выражение и малейший цветовой нюанс, упомянутый в журнальной статье, был понятен любой моднице. И конечно, ни один оттенок не мог быть заменен на другой, «близкий по цвету»: все они были единственными в своем роде.
В этой статье мы попробуем проследить за «модными» цветами 1830-х годов, богато представленными на страницах одного московского журнала - «Молвы». Как гласило полное название, это был «журнал мод и новостей, издаваемый при Телескопе». Он начал выходить в 1831 году и прекратил существование в 1836-м. Тем интереснее проследить за «жизненным циклом» цветов на таком кратком и ограниченном временном отрезке.
Рассказы о модных новинках, публикуемые в конце выпусков «Молвы», тогда честно именовались «Парижскими модами», поскольку по большей части основывались на известиях модных журналов, выписываемых из Франции. Таким образом, из Франции приходили и очень многие слова «модного» лексикона, а вместе с ними - и цветообозначения.
Забавно, что если по каким-то причинам из Парижа не было известий, смотрители модных новостей сокрушенно восклицали: «Черная неделя моды!» (Молва 1832: 100). Конечно, это метафора, но она имеет свой «цветовой» смысл. Чистый черный цвет тогда воспринимался не иначе как траурный.
Большое внимание к цветовой гамме объясняется тем, что цвет в моде первой половины XIX века значил ровно столько же, сколько и фасон. «Вкус женщины выражается в том, как приколото ее перо, какого цвета ее платье или как оно сшито», - объясняет «Молва» (Молва 1834: 14). В сущности, цвет должен был аккомпанировать фасону. К тому же определенные цвета были «принадлежностью» тех или иных деталей туалета. Скажем, рединготы или мантильи в определенный сезон носились только двух-трех цветов, и не иначе. То же касалось ботинок, перчаток, шляпок. Встречались такие, например, строгие указания: «Ботинки должны быть палевого цвета» (Молва 1831: 126); «Cache-nez1 бывают пунцовые, оранжевые и зеленые» (Молва 1833: 59). И конечно же, из всех этих деталей в результате составлялась композиция - наряд, выстроенный по принципу сочетания цветов.
В начале 1830-х годов журнал «Молва» формулирует на своих страницах основной принцип современной моды: от жестких предписаний прошлых лет ее отличает бóльшая свобода. «Никогда еще мода не была так либеральна, как нынче; очевидно, что она шла за успехами века, освобождаясь и сама от тех смешных уставов, которые некогда предписывала нашим бабушкам. Тогда был только один вид, цвет, покрой - шаг за черту и не было спасения» (Молва 1832: 291). Теперь же, уверяют обозреватели мод, выбор велик и каждая дама может подобрать и цвет, и фасон, наилучшим образом подчеркивающие ее достоинства.
Как пишет Раиса Кирсанова, в интересующий нас период, то есть «с середины XVIII в. до 1840-х гг. все светлые тона, особенно для нарядных платьев, были очень популярны, и с каждым из них - голубым, розовым или желтым - были связаны разнообразные оттенки» (Кирсанова 1995: 192). Страницы «Молвы» подтверждают: это было очень многоцветное время. Расцветки по-настоящему праздничны - «нарядные цвета», как писали тогда (Молва 1833: 4). Даже из декоративных интерьерных вещей «преимущественно в моде те, кои делаются из разноцветных, смешанных каменьев» (Молва 1831. № 11: 15).
Основные тона, остававшиеся востребованными на протяжении всех шести лет существования «Молвы», - это белый, голубой, розовый, зеленый, желтый, лиловый, коричневый. Но, пожалуй, самое увлекательное - следить за изменяющимися оттенками основных цветов.
.....
и т.д..
..................................................................................
 
 
 
 
 


 
Из истории  костюма:
....После 1820-х корсеты и шнуровки стали важной деталью туалета у женщин в19 в.По мере расширения юбок,корсеты укорачивались,к середине 19 века лишь слегка опускаясь ниже талии.
приблизительно с 1806-1820 гг небольшой валик, в котрый превартилась использовавшаяся подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии дял предотвращения западания юбки.После того,как линия талии снизилась,а юбка расширилась в 1830-х, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади на уровне бедер и называли теперь "турнюром".
Приблизительно с 1820-х до середины 1830- лифы кроили тесноприлегающими(впервые были использованы вытачки), сприспущенными проймами и очень низкой линией плеча; часто они были гнладкими,но при этом ,должно быть,дополнялись драпировками,присбрренными на плече и и дущей до середины переда,или плиссированной отделкой от плеча до талии.Линия выреза низкая на вечерних, а иногда и на дневных платьях.
 
 К 1830-м годам гладкие юбки встречались чаще, за это десятилетие они стали короче,даже выше щиколотки,но шлейфы,добавляющиеся как отдельный элемент одежды,оставались обязательными при дворе.Основной особенностью женской одеждыс 1830-1835гг  были огромные рукава, вшитые в спушенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться ниже точки плеча.(Переходу к широким рукавам предшествовала практика помещения большого прозрачного рукаваповерх маленького старой формы).
Тенденция перехода к тому стилю,который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х:тесно прилегающий лиф с косточками и  смысом на талии ;рукава(часто увенчанные жокеем-разновидностью эполет),вшитые так низко,что ,должно быть,трудно поднимать руку,и длинная необъятной ширины юбка,поверх турнюра в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок....
..............................................
Сюртук подлинник 1830-40 гг:

 
-----------------
 
Костюм: фрак и штаны 1830 год.Шерсть.
 


 
=========================================================
 
 
АКСЕСУАРЫ можно посмотреть в моих альбомах на Яндексе:
Мужские аксесуары:
шляпы, туфли,пуговицы, подтяжки, чулки,часы и проч: https://fotki.yandex.ru/users/vetag2009/album/191776/?
Женские аксесуары:
веера, сумочки ,шляпки,украшения и проч: https://fotki.yandex.ru/users/vetag2009/album/201255/ 
 
 

   

Комментариев нет:

Отправить комментарий